РАЙ — В «ШАЛАШЕ»!

Выбрать тот или иной проект будущего садового домика — значит найти разумный компромисс между десятками немаловажных для застройщика факторов.

Основные среди них — число будущих дачников и соответственно число комнат или потребная площадь; количество необходимых для строительства материалов, стоимость и возможность их приобретения; ну и, конечно, «строительные» возможности самого застройщика или его способности по оплате сборки дома.

Создавая проект нашего домика, мы учитывали все эти факторы. Однако если количество будущих дачников представляло собой в то время величину постоянную, то остальные хотя и могли меняться в каких-то пределах, тем не менее имели стремление к минимуму.

Все это в итоге и вылилось в проект, с которым мы хотим познакомить читателей «М-К».

Наш дом получил название «Шалаш», взяв от хижины того же названия простоту конструкции и технологии изготовления, а также невысокую при самостоятельной сборке стоимость исходных материалов. Однако по удобству, дизайну и уюту мы не сравним наш домик даже с двухэтажными хоромами, возводимыми иными владельцами садовых участков.

Для начала — небольшая экскурсия по нашему «Шалашу». Его габариты —4,5 м X 6,8 м (в плане) при высоте от уровня земли до конька 6,5 м. Открыв входную дверь «Шалаша», мы попадаем в кухню-прихожую площадью около 8 м². Из этого помещения можно пройти в жилую комнату (ее площадь 16 м²), а также подняться по лестнице в мансарду. Последняя состоит из двух небольших комнат — тамбура (4 м²) и детской (8 м²). Практика показала, что такой площади вполне достаточно для семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей.

Для изготовления каркаса «Шалаша» потребовался брус сечением 100X150 мм. Впрочем, его вполне можно заменить досками-«пятидесят-ками», сшив их попарно длинными гвоздями. Для домика нужно сделать рамы четырех типов: одну для переднего фасада, одну для заднего фасада, одну раму-перегородку и четыре основные рамы. Собирать их лучше всего на ровной горизонтальной площадке, аккуратно отметив колышками положение деталей каждой из рам.

Следует подчеркнуть, что стропила нашего «Шалаша»— составные. С брусьями оснований первого и второго этажей они стыкуются «в шип», а друг с другом —«в лапу». Дополнительно все стыковочные узлы усиливаются строительными скобами.

Дверные и рамные коробки собираются из брусков сечением 50Х100 мм.

Фундамент нашего домика — упрощенный, «ленточного» типа. Следует отметить, что мы не можем рекомендовать его буквально всем, поскольку, как показывает практика, дальнейшее «поведение» фундамента зависит от свойств грунта.

Для начала по периметру будущего фундамента отрывается траншея глубиной 0,5 и шириной 0,4 м. Далее на дно траншеи насыпается пятисантиметровый слой песка, а затем гравий до заполнения траншеи плюс еще около 5 см над уровнем земли. С помощью ровной длинной доски и уровня выверяется горизонтальность получившейся гравийной подушки, после чего на ней монтируется опалубка. Не забудьте только проложить между гравием и будущим блоком фундамента полиэтиленовую пленку — для ленточного фундамента совсем нежелательно замоноличивать гравийную подушку.

Совершенно необязательно делать опалубку сразу для всего фундамента. Вполне достаточно использовать щиты двухметровой длины: забетонировав двухметровый блок (при самостоятельном, «ручном» замешивании бетона — это работа на целый день), на следующий день опалубку можно передвинуть и бетонировать следующий участок. Чтобы получить возможно более гладкую поверхность фундамента и исключить по возможности штукатурные работы, имеет смысл сделать внутренние поверхности щитов опалубки возможно более гладкими — обшить их фанерой или даже слоистым пластиком, а перед закладыванием бетона тщательно протирать пластик и смазывать его тонким слоем консистентной смазки. В процессе отверждения бетона следует прикрывать его от воздействия прямых лучей солнца и периодически поливать в течение двух-трех дней.

К монтажу каркаса домика можно приступать приблизительно через две недели после бетонирования завершающего участка фундамента. Не забудьте по всему периметру фундамента проложить гидроизоляцию — два-три слоя рубероида. Затем поверх гидроизоляции укладывается основание — доски-«шестидесятки», на которые и устанавливаются рамы каркаса. Практика показывает, что сборку каркаса лучше всего вести в два этапа. Сначала следует состыковать каркас первого этажа, закрепляя временно рамы диагональными раскосами. При монтаже в обязательном порядке контролируйте установку рам отвесом, уровнем и ровной доской, с тем чтобы все они были строго вертикальными, стропила находились в одной плоскости, а лаги были строго горизонтальными.

После завершения установки всех семи нижних рам на брусья перекрытия первого этажа накладывается временный настил из половых досок и монтируются верхние части рам каркаса. Не забывайте и здесь соединять стропила продольными и диагональными временными стяжками из досок, с тем чтобы каркас был достаточно жестким для того, чтобы выдерживать как ветровую нагрузку, так и вас вместе с двумя-тремя помощниками.

Закончив монтаж каркаса домика, незамедлительно приступайте к обрешетке крыши (или, если угодно,—«стен»). Для этого можно воспользоваться обрезными нестрогаными досками толщиной 20…25 мм. Обшивку следует вести снизу вверх, при этом лучше всего пользоваться самодельными лестницами-трапами, которые можно зацеплять за коньковые доски крыши. Выпуск досок обрешетки за фасадные рамы каркаса — около 350 мм.

Следующий этап работы по монтажу «Шалаша»— наклеивание рубероида. При этом следует пользоваться битумной мастикой (битум, нагретый до кипения на огне с небольшим количеством керосина) и так называемыми «толевыми» гвоздями с большой шляпкой. Отметим, что для такого домика мягкая кровля подходит менее всего, поскольку она достаточно сильно нагревается прямыми солнечными лучами. И безусловно, лучше всего поверх рубероида закрепить еще и волнистые асбоцементные листы — шифер. Однако купить его далеко не просто, поэтому мы использовали весьма необычный и интересный способ, позволивший избавиться от негативных свойств рубероида. Поверх него той же битумной мастикой, состоящей из битума и керосина, мы наклеили обычную (так называемую пищевую) алюминиевую фольгу, которая продается в магазинах хозтоваров для бытовых целей рулончиками шириной около 300 мм. Наклеивать ее надо очень аккуратно, снимая потеки битума тряпкой, смоченной керосином. Надо сказать, что эффект применения фольги оказался поистине волшебным: наш дом приобрел свойства термоса — он прекрасно держит тепло, накопленное в течение дня, а в жаркое время крыша прекрасно отражает солнечную радиацию, сохраняя в комнатах приятную прохладу. Да и выглядит наша крыша прекрасно. Впрочем, наклеивать фольгу лучше всего после завершения монтажа домика, с тем чтобы в процессе работ не повредить столь тонкий и нежный материал.

Следующий этап — зашивка фасадных фронтонов. Разумеется, если вы будете использовать дверные и рамные короба, следует предварительно установить их на место. Мы, однако, обошлись без них, навесив упрощенные самодельные рамы и покупные двери непосредственно на соответствующие элементы каркасов. Фронтоны же обшиваются так называемой «вагонкой» толщиной 20…25 мм. Совершенно необходимо, чтобы доски были хорошо выстроганными и прошпунтованными. Практика показывает, что при всем многообразии вариантов зашивки (с поперечным расположением теса, продольным, комбинированным, «в елочку» и тому подобным) предпочтение из соображений долговечности следует отдать вертикальному расположению досок — дождевая вода скатывается с них; надо только в местах расположения нижних их торцов предусмотреть слив — проложить наклонную полосу кровельного железа для того, чтобы стекающая вода не проникала к каркасу.

Застеклив рамы и навесив двери, вы получаете возможность работать внутри домика в любую погоду; а если есть возможность подсоединиться к электросети — то и в вечернее время.

Начинать внутренние работы следует с настилки пола нижнего этажа. Для этого хорошо воспользоваться шпунтованными досками-«сороковками» (толщиной 40 мм). Кстати, в обязательном порядке под каждую из пяти лаг следует установить опорный бетонный столб. Проще всего отлить его непосредственно на месте, высверлив в грунте ручным буром отверстие диаметром около 200 мм. Применение при отливке стальной арматуры (старых водопроводных труб, проволоки, деталей металлических кроватей) обязательно. Верхняя (надземная) часть столба образуется с помощью цилиндра, свернутого из кровельного железа и вставленного в пробуренное отверстие. Можно для этого воспользоваться и старым металлическим или пластмассовым ведром, предварительно вырезав у него дно.

О том, как настилать пол, в «М-К» рассказывалось уже не раз. Отметим только, что при необходимости пол можно сделать утепленным, зашив его снизу по лагам любым подходящим материалом (горбылем, необрезными досками, древесноволокнистыми, древесностружечными плитами или, в конце концов, фанерой), проложив поверх него битумированную бумагу или полиэтиленовую пленку, затем утеплитель (шлаковату, опилки, шлак, соломенную сечку в смеси с глиной), слой бумаги или пленки и, наконец, половые доски.

Следующий этап — обшивка стен и потолка нижнего этажа. Опять же, если вы хотите иметь утепленный домик, следует и со стенами поступить точно так же, как и с полом. Если же такого не предполагается, проложите изнутри по обрешетке крыши битумированную бумагу, после чего приступайте к обшивке стен. Здесь выбор материала будет также зависеть от ваших возможностей. Дешевле и проще всего сделать из любых досок (в том числе и необрезных) решетчатую обшивку, а затем поверх нее приколотить листы фанеры или оргалита (ДВП). Окончательная отделка таких стен и потолка сводится к оклейке их сначала газетной бумагой, а затем обоями.

Работы на втором этаже ведутся в той же последовательности, что и на нижнем. Сначала набирается и пришивается пол (опять же при желании между потолком нижнего этажа и полом верхнего закладывается утепление), затем — стены и потолок с предварительной укладкой утеплителя.

Рамы нашего домика — самодельные. Для их изготовления пошли деревянные бруски сечением 60Х60 мм, у которых с одной из сторон выбрана «четверть» 15X15 мм, а с другой снята фаска 15X30 мм. Соединение элементов рамы —«в шип» с применением казеинового клея; для зарезки шипов был изготовлен простейший кондуктор из листового дюралюминия, по которому и производилась эта операция. Работа по изготовлению кондуктора полностью оправдала себя, сделать комплект рам с его помощью оказалось совсем несложно.

Лестница, ведущая в мансарду, собрана из двух стоек (досок-«пя-тидесяток» шириной 250 мм) и десятка ступеней, вырезанных из тесин толщиной 40 мм и шириной также около 250 мм. Для крепления ступеней в стойках прорезались пазы на глубину около 20 мм; затем ступени фиксировались в стойках гвоздями, а после окончательной сборки лестница была стянута тремя шпильками с резьбой М6 (разумеется, с гайками и шайбами), установленными в местах, где они не слишком заметны,— например, под верхней, средней и нижней ступенями. Лестницу после установки в обязательном порядке надо оснастить перилами — хотя бы с одной, внешней стороны. Деревянные стойки перил закрепляются шурупами на стойках лестницы; для фиксации на них поручня в последнем с помощью стамески выдалбливаются глухие пазы по размерам стоек. Люк в потолке (или, что то же самое, в полу мансарды) имеет легкое ограждение. (Хотелось бы предупредить, что если в вашем доме есть маленькие дети, ограждение должно быть со всех сторон люка и иметь открывающуюся дверь-калитку такой высоты, чтобы исключить случайное падение малышей. С той же целью дверь должна иметь такой запор, чтобы ребенок не смог самостоятельно воспользоваться им.)

В заключение несколько небольших советов. При заливке фундамента не забудьте со всех четырех сторон сделать продухи, для чего в опалубку закладываются деревянные бруски, имеющие скосы; надо только завернуть их в полиэтиленовую пленку (закрепить ее на бруске можно обычными канцелярскими кнопками). После отверждения бетона такой брусок очень просто извлекается из фундаментного блока.

После заливки фундамента не забудьте про отмостку — бетонированную полосу, идущую вдоль периметра фундамента, которая имеет небольшой наклон во внешнюю сторону. Ширина отмостки — около полуметра.

И последнее. Чтобы территория вокруг вашего домика не превратилась в болото, рекомендуем в нижней части крыши закрепить желоба, выгнутые из кровельного железа, а в местах стока воды проложить расколотые вдоль асбоцементные трубы, отводящие воду от дома.

М. ЯРОШЕВИЧ, инженер, г. Минск