УДАР, ЕЩЕ УДАР — ГОТОВ КОЛОДЕЦ

Прочитав в разделе «Фирма «Я сам» материалы «Бьем… колодец» и «Бурим колодец», я решил поделиться с читателями своим методом добычи воды, более простым и доступным.

Я не использую для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки… Труба для такой скважины нужна всего лишь «дюймовая», и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью такого электробытового высокопроизводительного насоса, как БЦ-1, 1 — 18У1 — 1.

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута Ø 20 и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем — короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 … 2,5 м.

Устройство ударного станка для проходки скважин:
1 — ударная штанга (пруток Ø20 мм), 2 — место приваривания конуса к трубе, 3 — конус, 4 — «дюймовая» труба с отверстиями Ø 10…12 мм, 5 — фильтрующая сетка, 6 — «дюймовая» резьба.

Если же штанга короткая, наращиваем и ее и опять бьем. Забив на глубину 3—6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе, не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Если вода потихоньку уходит, значит, мы в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5—1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу: дошли до водоносного слоя.

Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку. Этими ударами вы создаете вибрацию, и песок, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая. Затем наливаем в двухлитровую кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус — какого она качества. Если плоха, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не «берет» электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается традиционным путем (автокраном, домкратом, талью, вагой). В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить по конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10—20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите в лейку воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке; постепенно налет смывается.

Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие отверстия (свищи). Из-за этого скважина может не работать (из-за подсоса воздуха). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.

Метод этот проверен на практике (более 20 скважин). Некоторые забивались на глубину более 20 метров.

И. ШАХЛЕВИЧ, г. Киев