ПЕЧКА ОГОРОДНИКА

В сельских домах усадебного типа, да и в простых дачных коттеджах, коих по России-матушке сегодня уже немерено-несчитано, без какой-либо печки — русской, голландской или простой «буржуйки» — вряд ли обходятся, даже если «у нас в квартире газ». Только еще далеко не везде и не у всех имеется «голубое топливо». Но даже если газ в дом подведен, в летнюю жару стоять у плиты на кухне и готовить пищу — сущее наказание. А ведь делать это приходится, как известно, не один раз в день.

Поэтому, прикинув в уме конструкцию и подобрав в сарае подходящие из имеющихся материалы, приступил к сооружению наружной печки (а точнее — варочной плиты в огороде).

Перво-наперво определил наиболее подходящее место на участке для будущей плиты. Его выбирал не только с точки зрения удобства подходов, но и с учетом преобладающего летнего ветра — с подветренной от дома стороны и подальше от деревянных хозяйственных построек.

Хотя плита — сооружение небольшое, но массивное, решил под нее сделать плитный фундамент. Снял растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного глиняного грунта), подсыпал на дно слой песка толщиной сантиметров 7 — 8 и залил бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя использовал бой красного (керамического) кирпича.

После этого дал фундаменту пару дней окрепнуть и приступил к кладке. Ее осуществлял из керамического полнотелого кирпича размерами 250x125x65 мм (но при этом использовал и трехчетвертные их части, и даже половинки) на известково-глиняном растворе толщиной около 10 мм. Примерный состав раствора: 1 часть глины + 1 часть известкового молока + 2 части песка.

Первый ряд образовал днище плиты. Его выложил почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором. Второй ряд — уложил по площади первого с перевязкой (нахлестом) швов, оставив лишь впереди углубление (уступ) для колосниковой решетки. При этом, как и при кладке днища, в ход шли как целые кирпичи, так и трехчетвертные и даже половинки.

Огородная варочная плита:

1 — дымовая труба; 2 — опорная плита дымовой трубы; 3 — стяжка (раствор); 4 — ложемент (2 шт.); 5 — стенка топки (керамический полнотелый кирпич, по потребности); 6 — под (керамический полнотелый кирпич, по потребности); 7 — основание (керамический полнотелый кирпич, по потребности); 8 — растительный слой; 9 — выравнивающий слой (раствор); 10 — фундамент (бетон); 11 — подстилающий слой (песок); 12 — коренной грунт (тина); 13 — колосник; 14 — крючок для навешивания заслонки (2 шт.); 15 — малая конфорка; 16 — большая конфорка; 17 — обвязка; 18 — перекрывающая плита (сталь, лист s4); 19 — заслонка

Обвязка с дымовой трубой:

1 — крючки для навешивания заслонки (стальная проволока Ø6); 2 — поперечина обвязки (уголок 35×35, 2 шт.); 3 — ложементы перекрывающей плиты (стальная полоса 290x50x3); 4 — прогон обвязки (уголок 35×35, 2 шт.); 5 — дымовая труба (стальной лист s2), 6 — опорная плита дымовой трубы (стальной лист s4)

Дальнейшую кладку стены топки производил по периметру толщиной всего вполкирпича — ведь тепловой инерции от садово-огородной плиты не требуется. Кладку опять вел с перевязкой швов, используя, где нужно, трехчетвертные части кирпичей. Подняв стенки на пять рядов, посчитал высоту топки достаточной. Языки пламени горящего топлива должны были, по моим расчетам, находиться где-то чуть ниже перекрывающей топку плиты.

Оставив подсыхать раствор кирпичной кладки, приступил к изготовлению (резке и сварке) стальных деталей: обвязки, плиты, трубы, колосниковой решетки и заслонки.

Обвязку сварил из уголка 35×35 мм, приварив к ее передней части опорную полосу — ложемент для перекрывающей плиты. Обвязку на кладку посадил на стяжку — слой раствора. Из такого же уголка 35×35 мм сварил и остов колосника, а его решетку изготовил из стержней диаметром 16 мм.

Перекрывающую плиту вырезал из листа 4-мм толщины, а заслонку и опорную плиту дымовой трубы — из 3-мм листа.

Колосник (детали поз. 1,2 выполнены из уголка 35×35):

1 — ножка (4 шт); 2 — рамка; 3 — стержень колосника (пруток Ø16, по потребности)

Заслонка:

1 — заслонка (стальной лист s3); 2 — ручка (стальная полоса 300x25x3); 3 — заклепка (2 шт)

В перекрывающей плите сделал два круглых отверстия-конфорки. Вырезанные круги использовал для изготовления крышек конфорок. Забегая вперед, скажу, что перекрывающая плита — съемная. При желании пищу можно готовить с «дымком» на открытом огне (например, варить уху) или использовать плиту как мангал (к примеру, жарить шашлык)

Заслонку тоже сделал съемной. Но это скорее от безысходности — не было в наличии и не имел возможности приобрести ни дверку топки, ни поддувало. В ней (заслонке)просверлил несколько пар отверстий.

Теперь, перевешивая заслонку на крючках, приваренных к обвязке, с одной пары отверстий на другую — регулирую (увеличиваю, уменьшаю или совсем перекрываю) отверстие своеобразного поддувала, изменяя тем самым тягу в топке.

А вот опорную плиту дымовой трубы, предварительно приварив к ней, как и к обвязке, ложемент перекрывающей плиты и саму трубу, «намертво» соединил сваркой с уголками обвязки.

Дымовую трубу сначала хотел сделать сварной, прямоугольного сечения, даже вырезал соответствующее отверстие под нее в опорной плите (этот вариант и привожу на чертеже). Но потом нашел готовую цилиндрическую (диаметром 200 мм) трубу и приварил ее к опорной плите через прямоугольный переходник.

Для защиты от дождей и на зиму прикрываю печь сверху листом плоского шифера с вырезанным под трубу отверстием, а саму трубу — вырезанным куском.

В целях противопожарной безопасности недалеко от печки соорудил из старой тракторной шины небольшой бассейн.

А. МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск, Тюменская обл.