Власники приватних будинків або дач нерідко стикаються з необхідністю приготування бетонних розчинів. Змішати в певній пропорції воду, гравій і цемент — справа нескладна, але дуже трудомістка, що вимагає значних витрат часу та фізичних сил. А якщо необхідно виконати великі обсяги, то процес приготування бетонного або кладочного розчину перетворюється на каторжну працю.
Бетономішалка, опис якої буде наведено нижче, відрізняється не тільки простотою, але й легкістю в роботі.
Користуватися нею не втомливо, перемішування компонентів триває всього 10 — 15 секунд, не рахуючи моменту завантаження бетономішалки. І настрій покращується від швидко виконаної такої потрібної роботи. Причому виконаної якісно, оскільки суміш ретельно перемішується і виходить однорідною, що дуже важливо для виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій.
Істотною перевагою по відношенню до багатьох інших варіантів подібних пристроїв є те, що для її виготовлення не знадобилися хитромудрі та дорогі приводні механізми (електродвигун, редуктор, шківи, ремені), оскільки привід — ручний, важелем обертання.
Бетономішалка зроблена зі звичайної 200-літрової бочки, горизонтально насадженої на робочий вал, встановлений на двох опорах у підшипниках кочення; завантаження-вивантаження — через прямокутний проріз у обічайці. Описано чимало варіантів бетономішалок на базі стандартних бочок. Кожна з них має свою «особинку». Тут же «ізюминкою» є розташовані всередині барабана гребінки, що забезпечують прискорене перемішування та підвищення якості бетонної суміші.
Ну а тепер кілька практичних порад з виготовлення бетономішалки для тих, хто вирішив повторити наш досвід.
Насамперед слід заготовити необхідні матеріали: бочку на 200 л, швелер № 10 (або зварити по ребру куточки 50×50), круг діаметром 40 мм, підшипники кочення 208 (2 шт.) та інше, відповідно до переліку позицій на рисунку.
Виготовлення починаємо з обробки бочки. По центру дна та кришки свердлимо отвори діаметром 40,5 — 41 мм під вал та відповідні отвори під болти кріплення фланців, за допомогою яких барабан жорстко з’єднується з валом. Для завантаження компонентів бетонної суміші посередині стінки бочки вирізаємо прямокутний проріз розмірами 240×300 мм і по контуру ззовні обклеюємо його смужками м’якої гуми товщиною 5 — 8 мм для герметизації.
Виготовляємо кришку, що закриває барабан під час перемішування, і прикріплюємо її шарнірно за допомогою карткових петель, а для фіксації в закритому стані встановлюємо на бочці та кришці по два кронштейни (куточки 40×40) з отворами діаметром 8 — 9 мм під стяжні болти (звичайно, краще б їх приварити, але можна використати й болтове кріплення). Для фіксації кришки замість куточків та стягуючих болтів цілком підійдуть і спеціальні засувки, так звані «жабки».
Всередині бочки по її утворюючих з інтервалом у 90° встановлюємо гребінки з куточка 36×36 мм (або трохи більше) з привареними з кроком 50 мм сталевими штирями діаметром 10 — 12 мм завдовжки 150 мм (штирі можна також виготовити зі смуги, замінивши зварювання болтовим кріпленням). Довжина кожної гребінки — 760 мм (для зручності монтажу всередині барабана її краще зробити з двох половинок).
1 — стійка (швелер № 8, № 10, куточок № 5); 2 — насадка на рукоятку (труба 40×5, L245, 2 шт.); 3 — вісь рукоятки (круг Ø35, 2 шт.); 4 — важіль (смуга 20×35, круг Ø60, 2 шт.); 5 — кришка корпусу підшипника (2 шт.); 6 — підшипник 208 (2 шт.); 7 — корпус підшипника (2 шт.); 8 — стопор фланця (болт M12, 4 шт.); 9 — фланець робочої ємності (2 шт.); 10 — підсилююча шайба (2 шт.); 11 — робоча ємність (бочка 200 л); 12 — штир гребінки (смуга 4×10 або пруток Ø12, 64 шт.); 13 — основа гребінки (куточок 36×36, L380, 8 шт.); 14 — ущільнювач прорізу (гума); 15 — кришка (лист s1 — 1,5); 16 — карткова петля (2 шт.); 17 — кріплення фланця (болт М8, 8 шт.); 18 — вал (круг Ø40); 19 — стяжка кришки (болт М8, 2 шт.); 20 — кронштейн стяжки (куточок 40×40, 2 шт.); 21 — стопор рукоятки (болт М10, 2 шт.); 22 — розпірка (швелер № 8, № 10, куточок № 5, смуга); 23 — башмак (швелер № 8, № 10); 24 — кріплення корпусу підшипника (болт М10, 4 шт.)
Наступний етап — виготовлення механізму ручного приводу, який складається з вала, жорстко з’єднаного з барабаном, та важелів обертання, насаджених на кінці вала.
Заготівка для вала — з профілю круглого перерізу діаметром 40 — 45 мм, зі звичайної вуглецевої сталі. Вона добре обробляється, тому деякі фрезерні роботи можна замінити слюсарними, для чого знадобиться напилок з крупною насечкою. З його допомогою на кінцях вала утворюємо чотиригранник під встановлення фланців важелів обертання. В одній з граней свердлимо неглибокий отвір діаметром не менше 10 мм і, відповідно, у фланці важеля нарізаємо скрізний різьбовий отвір М10 під стопорний болт. Крім цього, на валу в двох місцях свердлимо по два глухі діаметрально розташовані отвори діаметром 12 — 12,2 мм: під стопорні болти фланців барабана.
При виготовленні фланців не обійтися без токарних робіт, але можна спробувати знайти щось підходяще на звалищах металобрухту. При цьому знадобиться лише деяка доробка ваших знахідок. Якщо внутрішній отвір великий, його неважко зменшити за допомогою перехідної втулки. Якщо малий — необхідно розточити. Все це здешевить виготовлення бетономішалки.
Після доробки вала та фланців починаємо збирання: вал пропускаємо через осьові отвори бочки з одночасним насадженням на нього фланців зовні та підсилюючих шайб з внутрішнього боку барабана. Шайби необхідні, щоб запобігти розривам стінок барабана, оскільки бочки виготовляються з дуже тонкої листової сталі. Через чотири отвори, просвердлені у фланцях та торцях барабана, пропускаємо болти М8 і стягуємо гайками з пружинними шайбами.
Після того, як робочий орган зібрано, залишається помістити його в стійки (краще, звичайно, виготовити раму, але це зайві витрати матеріалів та часу). Для стійкості та жорсткості до стійок приварюємо башмак (швелер № 8 або № 10 завдовжки 1000 мм) та розпірки з того ж швелера або з куточків, або зі смугової сталі товщиною 8 — 10 мм. Якщо зварювання немає, то стійки, башмаки та розпірки можна з’єднати за допомогою накладок та болтів. У верхній частині стійок співвісно з отвором під вал гвинтами М10 кріпимо підшипникові вузли.
На рисунку наведено креслення корпусу для кулькового підшипника 208. Можна поставити й інші — головне, щоб діаметр вала при цьому був не менше 30 мм. І ще одна вимога: корпус підшипника повинен щільно прилягати до внутрішньої стінки стійки — для забезпечення жорсткості конструкції. Тому якщо зовнішній діаметр корпусу більше відстані між полицями швелера, то за допомогою ножівки, наждачного круга або, за можливості, на фрезерному верстаті слід зняти з бічних поверхонь корпусу дві лыски до необхідного розміру. Для захисту підшипників від вологи та бруду корпус закривається кришкою.
Простіший (але менш ефективний) варіант підшипникового вузла — бронзова втулка. Для зменшення тертя в парі «вал — втулка» бажано просвердлити отвір по середині стінки бронзової втулки з виходом у внутрішню порожнину, закласти в нього смужки повсті та залити машинним маслом. У процесі роботи необхідно постійно підливати масло. Щоб у заливний отвір не потрапила вода під час дощу, в нього треба ввернути гвинт.
Залишилося виготовити важелі та рукоятки обертання барабана, знову ж таки виходячи з наявного матеріалу. Ці деталі зображені на рисунку. Ще одна порада: щоб не набити мозолі на руках, необхідно на осі рукояток, попередньо промазаних будь-якою мастилом, встановити з зазором вирізані з труб втулки, забезпечивши їх вільне обертання. Довжина втулки повинна бути такою, щоб можна було взятися за неї двома руками.
Після виготовлення всіх вузлів та деталей виконуємо остаточне збирання: барабан з валом встановлюємо в підшипникові вузли в стійках, а на кінці вала насаджуємо важелі обертання барабана.
Потім викопуємо в землі дві ями під стійки з башмаками на глибину, яка повинна забезпечити зручну роботу з урахуванням вашого зросту. Якщо вивантаження готового розчину передбачається виробляти в візок, то висота встановлення бетономішалки повинна бути такою, щоб візок вільно розташовувався під люком бочки.
Технологія приготування розчину дуже проста: завантажуємо в бетономішалку по черзі пісок з гравієм, цемент, заливаємо водою (все це у відповідній пропорції), обертаємо барабан (приблизно 10 — 15 обертів) — і розчин готовий.
При виконанні великих обсягів бетонних робіт доводиться використовувати бетономішалку тривалий час, з неминучим налипанням розчину в зазорах, на кутах стику гребінки з корпусом барабана, а також біля його торців. Зазвичай для відбивання налипань використовують лом. Цей процес трудомісткий, і виконувати його надзвичайно незручно: адже потрібно дістатися до самих затишних куточків бетономішалки, інакше очищення буде неефективним. Але всього цього можна уникнути, якщо використовувати дрібні булижники розмірами від 30 до 80 мм у кількості 1,5 — 2 відрів. Їх засипаємо в бетономішалку, заливаємо відром води та виробляємо обертання барабана: 20 — 30 обертів в одному напрямку і стільки ж — в іншому. Потім вміст бетономішалки вивантажуємо в чан або візок з бортами (бажано не затримуватися з цим процесом, оскільки частки розчину знову осідають на стінках барабана).
Для власника такої бетономішалки робота з приготування розчину не вимагатиме великих витрат часу і перестане бути важкою.
«Моделіст-конструктор» № 2’2006, В. ПАЦІНО, м. Борисів, Білорусь