Ви хочете зробити вітрильник? Тоді напевно вас зацікавить швертбот спрощеної конструкції, розрахований на домашню технологію виготовлення. Зрозуміло, при збереженні хороших гідродинамічних обводів корпусу і, відповідно, хороших ходових якостей.
Дуже привабливою багатьом здасться човен з обшивкою з непромокальної тканини. Однак м’яка обшивка для швертбота навряд чи підійде — можливості маневру у вітрильника обмежені, і будь-яка тріщинка може стати причиною аварії. До того ж навантаження на корпус вітрильника більш значні, що призводить до потяжіння каркасу — адже м’яка обшивка практично не збільшує його жорсткість. Незважаючи на це, в обтяжці каркасу тканиною є раціональне початок, яке цілком можна розвинути, зробивши за зразком розбірного байдарки жорсткий нерозбірний корпус з мембранною обшивкою.
Каркас швертбота — дерев’яний, полегшеного типу. Він складається з трьох наборних шпангоутів, кіля і чотирьох стрингерів. Мідель-шпангоут — посилений, оскільки до нього кріпиться щогла, а також шверці.
Щогла — з дюралюмінієвої труби або поворотна, дерев’яна. Вітрильне озброєння — латинське. Площа вітрила близько 3,2 м2.
Шверці фанерні, закріплені шарнірно в дюралюмінієвій трубі, заклеєній у мідель-шпангоуті.
Робота зі збирання корпусу починається з виготовлення трьох шпангоутів — для них знадобляться соснові рейки перерізом 20X50 мм, а також фанера товщиною близько 3 мм. Збирання виробляється на плазі — аркуші фанери з нанесеними на нього контурами теоретичних шпангоутів. Кожен з елементів шпангоута підганяється до відповідної лінії теоретичного креслення і сусідньої рейки і тимчасово фіксується цвяхами. Після підгонки всіх деталей поверх шпангоута накладається аркуш фанери і на цвяхах з клеєм (краще епоксидним) закріплюється на рейках. Далі заготовка шпангоута відділяється від плаза, перевертається, і з іншого боку місця стиків посилюються фанерними косинками — також за допомогою клею і цвяхів.
Так само збирається і транцева дошка, однак вона має двосторонню фанерну обшивку.
1 — корпус, 2 — гвинтовий талреп, 3 — штаг (сталевий дріт Ø 3 мм), 4 — щогла (дюралюмінієва труба 50X2 або переклейка з деревини), 5 — ванти (сталевий дріт ОВС Ø 3 мм), 6 — оковка щогли, 7 — латинське вітрило площею 3,2 м2, 8 — блок гіка-шкотів, 9 — гіка-шкоти, 10 — підйомний румпель, 11 — рульове перо, 12 — шверц, 13 — відтяжка, 14 — вісь під шверці (труба з внутрішнім діаметром 18 мм).
Збирання каркасу виробляється на рівній підлозі. Попередньо на ньому викреслюється лінія діаметральної площини, місцезнаходження форштевня, шпангоутів і транцевої дошки. Далі на підлозі тимчасово закріплюються шпангоути, транцева дошка і форштевень, а потім до цих елементів поперечного набору кріпляться шурупами і епоксидним клеєм кіль і інші елементи поздовжнього набору. Після затвердіння клею каркас вирівнюється рубанком, рашпілем і шкуркою. Гострий його кромки заокруглюються, нерівності і западини закладаються шпаклівкою з деревних тирси і епоксидної смоли.
Наступний етап роботи — отримання обшивки. Спочатку каркас втуго обтягується скло тканиною — зробити це можна за допомогою епоксидного клею і дрібних цвяхів.
Натягнута обшивка просочується епоксидною смолою. Перший шар можна наносити за допомогою пульверизатора, розбавивши попередньо густу епоксидку ацетоном. При цьому обов’язково користуйтеся респіратором або протигазом, працювати бажано на відкритому повітрі. Наступні два-три шари смоли наносяться пензлем — в цьому випадку розводити смолу ацетоном не слід.
1 — склотканева обшивка, 2 — пінопластове заповнення, 3, 6 — елементи поздовжнього набору, 4 — внутрішня склотканева обшивка, 5 — шпангоут.
Отримана обшивка недостатньо жорстка і міцна, тому її необхідно посилити — обклеїти зсередини пінопластом (будівельним або упаковочним). Його нарізають на пластини товщиною близько 10 мм розжареною електричним струмом нихромовою дротиною, натягнутою над деревно-стружковою плитою на двох фарфорових ізоляторах. Напруга підбирається за допомогою ЛАТРа. При обклейці днища не намагайтеся застосовувати пластини великої площі, краще заздалегідь нарізати їх на смуги шириною близько 100 мм — такі зручніше підганяти до днища і елементів набору корпусу. Притискають пінопластові смуги поліетиленовими мішками, в які насипаний сухий річковий пісок.
Після обклейки внутрішньої поверхні корпусу пінопластом його поверхня вирівнюється, шпаклюється складом з епоксидки і деревних тирси і обклеюється зсередини одним-двома шарами скло тканини.
До верхньої частини мідель-шпангоута пришнуровується, а потім і остаточно прикріплюється за допомогою епоксидної шпаклівки з деревних тирси дюралюмінієва труба Ø 22—30 мм — в ній будуть закріплюватися бічні шверці.
Палуба швертбота — з фанери або оргаліту, хоча і її можна зробити так само, як обшивку корпусу. Різниця лише в тому, що після обтяжки палуби скло тканиною приклеювати пінопласт і другу оболонку «сендвіча» слід не зсередини корпусу, а ззовні. Це, правда, вимагатиме більш ретельного вирівнювання пінопласту на палубі перед остаточною приформовкою до неї скло тканини.
Зсередини, на кілі корпусу, поблизу мідель-шпангоута встановлюється стакан степса щогли, а заподлицо з палубою — хомут зі сталевої смуги товщиною 3 мм: вони утворюють дві опори поворотної щогли.
1 — шверц (фанера товщиною 12 мм, обклеєна скло тканиною на епоксидній смолі), 2 — гайки, 3 — дюралюмінієва шпилька.
Шверці випиляні з 12-мм фанери. Їм надана зручнообтікаєма форма, що нагадує в перерізі двоопуклий авіаційний криловий профіль. Кожен з шверців обклеєний скло тканиною і після вишкурювання заґрунтований і покритий яскравою фарбою. Віссю повороту шверця служить дюралюмінієва шпилька з різьбою на одному з кінців. Шверц у ній закріплюється між двома гайками. Фіксація шверців у трубі — за допомогою капронового шкертика, яким він кріпиться до утки.
Рульове перо з 12-мм фанери. Так само як і шверц, в перерізі воно являє собою зручнообтікаємий профіль. І точно так само завершальними операціями з його виготовлення є обклейка скло тканиною, вишкурювання, грунтовка і фарбування яскравою емаллю. До транця перо кріпиться за допомогою змонтованих на першому петель-кронштейнів. Вони являють собою односторонні різьбові сталеві шпильки, зігнуті у вигляді літери Г і закріплені на транцевій дошці гайками і шайбами. З таких же шпильок зігнуті і відповідні частини петель, що нагадують за формою шпильки з кільцями. В рульовому пере вони закріплюються в висвердлених у ньому отворах на епоксидному клеї.
1 — румпель (бук, дуб перерізом 30X30 мм), 2 — шарнір румпеля (болт з самоконтрячою гайкою), 3 — балерна коробка (дюралюмінієві пластини товщиною 2,5 мм), 4 — рульове перо (фанера товщиною 12 мм, обклеєна скло тканиною на епоксидній смолі), 5 — петлі навіски (шпилька М6).
Румпель — з дубової або букової рейки. З балером з’єднувати його краще всього шарнірно. Це зробить управління вітрильником більш зручним.
Рейок і гік латинського вітрила — нерівновеликі. Довжина рейка — 3600 мм, довжина гіка — 2600 мм. Вони можуть бути дерев’яними, виструганими з прямослойної деревини, або трубчастими, дюралюмінієвими — наприклад, зі стрибкових жердин. Спереду рейок і гік об’єднуються дюралюмінієвою накладкою, що забезпечує шарнірне з’єднання цих елементів рангоуту.
Рейок і гік пов’язані зі щоглою капроновими шкертиками, які обертаються «вісімками» навколо цих елементів рангоуту. Фіксація вітрила по висоті — за рахунок пропускання кріпильного шкертика через отвір у щоглі.
1 — передня оковка (дві дюралюмінієві пластини товщиною 3 — 4 мм), 2 — рейок (переклей з деревини, діаметр у основи 60 мм, у вершини — 45 мм, довжина 3600 мм), 3 — гік (переклей з деревини, Ø 50 мм, довжина — 2600 мм), 4 — вітрило.
З рейком і гіком вітрило з’єднується за допомогою «кишень», викроєних з більш щільної, ніж у самого вітрила, тканини. Розміщення полотнищ вітрила починається від галсового його кута так, щоб лінія першого шва становила прямий кут з задньою шкаториною. Всі кути вітрила посилюються матерчатими накладками-боутами. Для вітрила найбільше підійде тканина типу «болонья» або подушковий тик. Годиться і наметова тканина.
У перші виходи на воду налаштуйте швертбот. Основне — поєднати центри вітрильності і бічного опору. Розузгодженість можна помітити одразу: вітрильник при нейтральному положенні руля буде або приводитися (йти крутіше і вітру), або увалюватися (йти повніше до вітру). Щоб урівноважити швертбот, треба або переміщати (вперед, назад) вітрило відносно щогли, або відхиляти (вперед, назад) шверці. Добре налаштований вітрильник має невелику тенденцію йти крутіше до вітру; це допомагає при шквалах або в аварійних ситуаціях переводити швертбот у положенні левентик — носом до вітру.
Кілька побажань початківцям яхтсменам:
1. Коли налітає шквал, не чекайте, поки вода хлине в кокпіт, своєчасно розтравлюйте гіка-шкоти і відповідно вітрило!
2. Коли яхта йде курсом фордевінд (вітер — ззаду), намагайтеся уникати перекидки вітрила з борту на борт — це сповнене перекиданням або поломкою щогли. Вибирайте курс так, щоб вітер дув не точно в транець, а трохи збоку.
3. Уникайте поворотів фордевінд, коли лінію вітру перетинає корма вітрильника — в цьому випадку також відбувається перекидка вітрила з усіма випливаючими з цього наслідками. Краще здійснювати повороти оверштаг, коли лінію вітру перетинає ніс вітрильника. При цьому вітрило наповнюється поступово, без ривків.
4. Виходячи навіть у найкоротшу подорож, не забувайте надівати рятувальний жилет!
«М-К» 7’88, В. ЄВСТРАТОВ, яхтенний капітан