Водний велосипед — машина, яка вже давно освоєна любителями техніки, як юними, так і дорослими. Два легкі поплавці, з’єднані нехитрим містком, а на ньому — рама від старого велосипеда з сідлом, кермом та педалями. Двигун – саморобний гребний гвинт. Сідай і їдь куди хочеш: на пляж, на рибалку чи просто на прогулянку. Не треба ні весел, ні вітрила: сталевий кінь, який відслужив свій термін на суші, ще чудово попрацює на воді і доставить своєму власнику багато приємних хвилин. Одне тільки погано: весь час доводиться крутити педалі, а це при далеких поїздках стомлює. Та й швидкість замала: 8 – 10 км/год. Тому думка про моторизацію водних велосипедів не залишає допитливих конструкторів. В результаті з’являються все більш і більш цікаві машини, що застосовуються як для відпочинку та спорту, так і для туризму, полювання, риболовлі.
Найпростіший спосіб встановити на водний велосипед велодвигун Д-4 або Д-5, як пропонував інженер Ю. Моралевич у № 13 збірки «Юний моделіст-конструктор». Оскільки збірка ця стала бібліографічною рідкістю, ми коротко нагадаємо про влаштування цього водного мотовелосипеда з урахуванням змін, підказаних практикою тривалої експлуатації подібних машин.
На малюнку 1, що публікується нижче, наведено всі розміри та додаткові дані, яких достатньо, щоб в умовах технічного гуртка в школі або в піонерському таборі побудувати водний велосипед. Встановити велодвигун можна на рамі велосипеда, як це робиться на сухопутних машинах, або на містку, попереду рами. Останній спосіб раціональніший, оскільки двигун, розташований спереду, краще охолоджується.
Основна і, мабуть, найскладніша частина роботи при будівництві водяного мотовелосипеда – виготовлення поплавців. Ось де можуть показати свою майстерність судномоделісти: адже поплавок водного велосипеда як за застосовуваними матеріалами, так і за технологією аналогічний корпусу великої моделі корабля. Поплавці можна зробити з дерева та фанери, марлі, крафтпаперу, листової жерсті та дюралюмінію, нарешті — зі склотканини. Найбільш простий є, безперечно, дерев’яна конструкція поплавців, тому ми і наводимо її опис.
А – установка стрингеров на суцільні лекала з фанери, Б – врізання розпірок рамних шпангоутів, В – малковка каркаса.
Для виготовлення двох поплавків і містка будуть потрібні такі матеріали: рейки соснові перетином 22X22 мм, довжиною 3500 мм – 8 шт.; фанера-переклеювання (бажано водостійка) розміром 750X300 мм – 1 лист; бруски соснові розміром 1400X100X20 мм – 2 шт. та розміром 200X70X40 мм – 1 шт.; один механізм старого ручного дриля з передачею на шпиндель двома конічними шестернями; лижна палиця з дюралюмінію або шматок трубки для виготовлення валу гребного розміром 1500×20 мм — 1 шт.
На малюнку 2 зображено послідовність складання поплавця. Перед встановленням у стапель кінці кожної пари бортових стрінгерів треба підігнати один до одного так, щоб вони набули гострої форми і добре сполучалися з кільовою рейкою, яка ставиться в каркас на ребро. Щоб полегшити припасування закінчувань поплавця, слід спочатку зв’язати кінці стрингерів мотузкою або дротом При цьому буде видно, де і скільки матеріалу треба зрізати, щоб отримати бажану форму. Якщо стрінгери виготовлені з однакової за якістю деревини, вони зігнутись рівномірно та плавно, утворивши правильну тригранну призму.
Зібравши корпус поплавця на основних лекалах з фанери, можна розпочати врізання розпірок, що утворюють рамні шпангоути. Вони підганяються за місцем, тимчасово кріпляться шпагатом, потім цвяхами, клеєм і запресовуються стрічкою (чи шпагатом). Після того, як клей висохне, весь каркас поплавця повинен бути ретельно вирівняний під обшивку фанерою, або, як кажуть суднобудівники, «відмовкувати». Малковку виконують рубанком, стамескою та рашпілем.
Обшивку каркаса найкраще зробити з водостійкої фанери завтовшки від 1,5 до 3 мм (чим легше буде поплавець, тим вищі ходові якості машини). Якщо немає фанери, можна використовувати щільний картон, тонкий оргаліт або пластик, але при цьому доведеться поставити більше проміжних розпірок-шпангоутів і підпалубних брусків-бімсів. Кріплення обшивки до каркаса – на водостійкому клеї (епоксидна смола, нітроклей або казеїн) із запресуванням 30-мм цвяхами та 15-мм шурупами. Оскільки каркас дуже легкий, при вбиванні цвяхів слід застосовувати так звану підтримку з зворотного боку важким молотком або будь-яким іншим металевим предметом. При цьому цвяхи входять легше, і конструкція не розхитується.
А – провідна шестерня, Б – ведена зірочка, В – велика конічна шестерня, Г – мала конічна шестерня. Д – кронштейн, Е – гребний вал, Ж – гребний гвинт. І – обтічник (гайка) гвинта. К – корпус дриля, Л – сполучна муфта, М – фторопластова втулка. Н – задній кронштейн, О – валик гвинта.
Послідовність обшивки каркаса: спочатку борту та в останню чергу палуба. Перед накладкою палуби начинку поплавця з фанерною обшивкою бажано покрити оліфою або рідкою олійною фарбою – грунтом. Зовні поплавок обклеюється одним шаром бязі на нітроклеї та забарвлюється в бажаний колір.
Якщо листового матеріалу на обшивку дістати неможливо, застосуйте крафтпапір з переклеюванням шарами звичайної марлі (крафтпапером називається товстий, особливо міцний обгортковий папір коричневого кольору, застосовуваний для пакування цементу і деяких харчових продуктів). Послідовність склеювання така: спочатку на поплавок наклеюється шар крафтпаперу і висушується, утворюючи основу для наступних шарів; потім послідовно наклеюється один шар марлі, один шар крафтпаперу, і поплавець знову ретельно просушується. Після цього наклеюється ще один шар марлі, один шар крафтпаперу та один (зовнішній) шар дешевої бязі. Виходить тонка, але дуже міцна оболонка, яка не має жодного шва, оскільки при наклейці матеріалу краю перекривають його один одного.
У корпусі поплавця необхідно залишити або вирізати після виклеювання лючок розміром не менше 150X150 мм для зливу води, огляду нутрощів та зберігання необхідних у поході речей. Можна для цього зробити спеціальний відсік — наприклад, між суцільними лекалами з фанери.
Г. СТЕПАНОВ