БУМАЖНЫЕ КРЫЛЬЯ

Продолжая знакомить подрастающее поколение с азами авиамоделизма, расскажу, как построить простейшие летающие модели различных схем, запускаемые с резиновой катапульты. Но начну наше очередное занятие с короткого «ликбеза».

Как известно, существует три основные схемы самолетов: классическая, «летающее крыло» и «утка». У классической схемы крыло находится спереди, а стабилизатор и киль, образующие хвостовое оперение — сзади, на конце фюзеляжа. «Летающее крыло» — тут название говорит само за себя, поэтому все плоскости управления расположены на задней кромке крыла. «Утка» — все как у классики, только наоборот: стабилизатор спереди, а крыло — сзади, и нет хвостового оперения. Кстати, летательный аппарат, на котором братья Райт впервые поднялись в воздух, тоже был построен по схеме «утка». Крылья также бывают разные: прямые, треугольные, трапециевидные, эллипсовидные, с прямой стреловидностью или обратной.

Теперь перейдем непосредственно к моделям. Технология их изготовления вам уже должна быть знакома (см «М-К» № 7-2020). Для работы понадобится ватман или набор бумаги для черчения и рисования формата А-4, клей «ПВА-Супер» или ему подобный. А увеличивать размеры до нужных размеров и изготовить шаблоны для выкроек деталей нам поможет «масштабный циркуль», описанный в прошлом номере журнала.

От предыдущих эти модели отличаются наличием носового обтекателя. Всего одна деталь, но она резко улучшает аэродинамическое качество ЛА, давая заметный прирост скорости и высоты полета. Однако сразу сделать качественный обтекатель, возможно, будет сложно. Необходимо внимательно рассмотреть фото, затем свернуть несколько пробных конусов, чтобы набрать опыт и наработать технику изготовления.

Начинаем с того, что циркулем или по шаблону обводим и вырезаем круг диаметром 70 мм. Делаем надрез до центра и сворачиваем его в конус. При этом первый оборот должен быть таким, чтобы диаметр основания этого конуса был равен или немного превышал диаметр трубки фюзеляжа. Обозначим это место на круге пунктиром А затем всю остальную часть круга, за пунктирной линией, смазываем тонким слоем клея и, приложив край среза к пунктирной линии, формируем деталь.

Фюзеляж скручивается и склеивается на оправке диаметром 16 мм (отлично подойдет кусок старой дюралюминиевой лыжной палки) и длиной немного большей, чем нужная нам бумажная трубка.

Для установки обтекателя на фюзеляж, его необходимо чуть доработать. Для этого вставляем конус вершиной в трубку и отмечаем карандашом глубину его посадки. Затем ножницами (лучше укороченными или маникюрными) делаем надрезы от края обтекателя до линии разметки. Обильно смазываем клеем один конец трубки фюзеляжа изнутри на глубину 7-10 мм. С противоположной стороны трубки вставляем конус и деревянной палочкой проталкиваем его к месту установки. Для точной посадки обтекателя необходимо легкими покачиваниями аккуратно вытянуть его до появления разметочной линии, выставить по оси (отцентровать) и убрать излишки клея.

Изготовление плоскостей также требует аккуратности. Наносить клей на задние кромки надо узенькой полоской и тонким слоем, чтобы клей не растекся внутри крыла. Концы плоскостей склеивать нет необходимости. Остается сделать надрезы на клапанах до сгиба и разогнуть их по пунктиру.

Теперь займемся профилированием. Для этого вставим лезвие ножниц в плоскость со стороны надрезанных клапанов и слегка продавим образовавшиеся изгибы бумаги, получив тем самым ребра жесткости. Толщина оснований симметричных плоскостей должна быть одинаковой: у крыла примерно 4 мм, стабилизатора — 2 мм, киля — 3 мм.

Перед склейкой плоскостей с фюзеляжем необходимо сделать разметку на самом фюзеляже, то есть прочертить две диаметрально противоположные продольные линии. Лучше всего это можно сделать с помощью желобообразного приспособления, изготовленного из обычной деревянной линейки. Расстояние между бортами — 16 мм, высота бортов — 7,5 мм, как раз по уровню средней линии. С одной стороны желоб ограничен стенкой, служащей для упора в нее хвостовой части фюзеляжа. Также на бортах нанесена разметка места установки плоскостей крыла и стабилизатора — для модели классической схемы расстояние между ними составляет 39-40 мм. Для остальных нужны только средние линии.
Остается вырезать заготовки фонарей кабин и предварительно изогнуть их дугообразно для придания округлых форм.

Итак, все детали готовы, приступаем к сборке, выдерживая определенную последовательность.

Летающее крыло. Приклеиваем плоскости, сохраняя одинаковую толщину оснований. Ориентируясь по плоскости крыла, строго вертикально приклеиваем киль, также сохраняя толщину основания. Фонарь кабины приклеиваем без завалов, передней (короткой) частью на обтекатель, задней — на трубку фюзеляжа.

Классическая схема. Тут сначала собираем хвостовое оперение. Приклеиваем плоскости стабилизатора и — опять-таки строго вертикально — киль. Затем, соответственно разметке, — плоскости крыла и фонарь кабины.

Утка. На хвостовую часть фюзеляжа приклеиваем плоскости с прямой или с обратной стреловидностью. Между ними, вертикально, приклеиваем кили. Стабилизатор на модели с крылом обратной стреловидности приклеиваем по средней линии сразу за конусом обтекателя. Контролируем совпадение плоскостей стабилизатора и крыла. Для нормального полета самолета с крылом прямой стреловидности необходима установка угла атаки стабилизатора примерно 25-30 градусов, так как из-за длинного фюзеляжа центр тяжести модели находится далеко впереди центра давления. При нейтральной же установке стабилизатора модель будет круто пикировать. А вот на модели с крылом обратной стреловидности установка стабилизатора как раз нейтральная. Углы атаки плоскостей должны быть одинаковыми. Фонари кабин клеим в штатном порядке.

Стартовые крючки изготовим из зубочисток. Тонким шилом делаем проколы снизу на трубке фюзеляжа в 3-5 мм от обтекателя и запускаем в отверстие каплю клея. Смачиваем клеем острую часть зубочистки и вставляем ее в отверстие до упора под начало кабины. После просушки обрезаем лишнюю длину стартовых крючков, оставив 5-миилиметровые «хвостики» — этого вполне достаточно. И обязательно следует притупить (отрезать) острые части носовых обтекателей! Тем самым уменьшается травмоопасность этих моделей.
Перед покраской модель нужно пропитать жидким лаком типа НЦ (цапонлак). Для покраски можно использовать быстросохнущие аэрозольные краски различных цветов. Понятно, что красить необходимо на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Запускать модели можно при помощи обычной канцелярской резинки, но из катапульты с настоящей авиамодельной резиной модели летят намного выше. Для полетов используются открытые места вдали от скопления людей, высоких деревьев, домов и водоемов. И ни в коем случае нельзя целиться в человека!

Уверен, что, сделав с детьми эти простые модели, вы получите огромное удовлетворение и от проделанной работы, и от красоты их полетов!

Борис ИВШИН