Горизонтальное оперение:
1 — кромки (заготовка плотная липа или мелкослойная легкая сосна 5Х5 мм), 2 — законцовка (липа толщиной 2 мм), 3 — распорки (липа или сосна 2X3 мм), 4 — центральная вставка (липа толщиной 5 мм), 5 — силовая пластина, 6 — шарнир. Внизу показан руль высоты, по конструкции повторяющий стабилизатор. Задняя кромка руля и передняя стабилизатора могут выполняться из рейки-заготовки 4Х4 мм.
Схема сборки элементов оперения:
1 — булавка крепления заготовок кромок на стапеле, 2 — заготовка кромки, 3 — распорка, 4 — вставка, 5 — стапель (липовая фугованная доска).
Кронштейн управления («кабанчик»):
1 — руль высоты, 2 — стальной винт (L=30 мм), 3 — сухарь (фторопласт или капрон).
Качалка.
Тросики управления:
1 — качалочный наконечник (сталь Ø 0,8 мм), 2 — вставка (проволока ОВС Ø 0,5 мм), 2 — многожильный тросик Ø 0,8 мм, 4 — пружина-шарнир, 5 — ушко (проволока ОВС Ø 0,5 мм), 6 — корда, 7 — карабин (проволока ОВС Ø 0,5 мм), 8 — замок карабина (пластиковая трубка Ø 2 мм).
* На указанных участках соединения обмотать медной неизолированной проволокой Ø 0,1 — 0,15 мм и паять ПОС-30 с применением паяльной кислоты.
Костыль (проволока ОВС Ø 2 мм).
Тяга управления рулем высоты (проволока ОВС Ø 2 мм).
Изготовление шарниров навески руля из полужесткой стальной проволоки Ø 0,8 мм:
1 — предварительный загиб колечка, 2 — обрезка, 3 — формирование ушка, 4 — накатка насечки на стержне, 5 — обезжиривание, 6 — защита обезжиренных заготовок пластиковой трубкой. Вверху показан собранный шарнир с обмоткой стержней тонкой хлопчатобумажной нитью.
Зная о безнадежности попыток изготовить цельнолиповое крыло, в новой модели запроектировано наборное, с частичной мягкой обшивкой. Такую плоскость при относительной толщине профиля около 6% (9 мм при хорде 150 мм) удается сделать исключительно прочной и отвечающей требованиям по массе. Две фанерные обшивки лобика имеют общую массу, не превышающую 50 г, не больше весят и остальные детали каркаса.
Главное, что предъявляется к сборке такого крыла, — максимальная аккуратность подгонки деталей друг к другу и использование пластифицированной эпоксидной смолы, неоднократно проверенной на эталонных деревянных образцах. Смешивают компоненты клея, предварительно отвесив их на лабораторных весах либо с применением медицинских шприцев. В последнем случае лучше пользоваться двумя шприцами: 10 см3 — под смолу и 1—3 см3 под отвердитель; для подбора оптимального соотношения компонентов делают несколько контрольных «замесов» различной пропорции.
Фанерные заготовки после подгонки по контуру нужно зашлифовать, чтобы снять загрязненные участки древесины; аналогично готовят к сборке и рейки, причем чистыми должны быть не только детали, но и рабочее место, руки. Нервюры всего крыла вместе с законцовками лучше всего сделать, распилив точно обработанную пластину липы крыловидного профиля на отдельные детали с нумерацией последовательно отделяемых от крыла-заготовки нервюр. Полунервюры изготовляются отдельно и подгоняются по месту в собранном каркасе крыла, не имеющем лишь верхней жесткой обшивки.
Последовательность сборки такова. Исходя из точного профиля крыла, подготавливают рейки-подкладки под переднюю и заднюю кромки и фиксируют их на ровной доске-стапеле с наложенным на нее чертежом, защищенным прозрачной лавсановой пленкой. Булавками крепят нижнюю часть жесткой обшивки с уже поклеенной заготовкой передней кромки, ставят законцовки, нервюры и заднюю кромку. После контроля стыкуемости деталей их при необходимости подшлифовывают и вновь ставят на стапель. Заднюю часть фанерной обшивки поджимают снизу к нервюрам деревянными колышками-клиньями и все швы заливают свежеразведенной эпоксидной смолой, непрерывно контролируя впитываемость связующего и наличие его в швах вплоть до загустевания. Дождавшись полного отверждения связующего и не снимая крыло со стапеля, монтируют стенки («лонжерон»), косынки и все элементы управления. Также на стапеле проводят зачистку каркаса под верхнюю часть жесткой обшивки и ее приклейку. За счет непрерывной работы с закрепленным на стапеле крылом удается сделать его абсолютно ровным (лобик-торсион, образованный обшивкой, кромкой и стенкой, чрезвычайно жесток на кручение и правке не поддается), причем имеющим надежную жесткую обшивку в зонах захвата при поимке модели на посадке.
Перед обтяжкой лавсановой пленкой каркас тщательно вышлифовывают средней (выравнивание формы) наждачной бумагой, затем мелкой (подготовка поверхности). Обычная прозрачная пленка, входящая в комплект наборов для моделизма (в крайнем случае металлизированная, покрытием — внутрь) и имеющая толщину не менее 0,025 мм, раскраивается и обезжиривается по внутренней стороне бензином и ацетоном. Каркас покрывается жидко разведенным клеем «Момент». К сожалению, рекомендовать для разравнивания клеевого слоя что-либо, кроме пальцев рук, не представляется возможным — только этот «инструмент» позволит равномерно распределить клей и получить результат, при котором во время приварки пленки не образуется ни пузырей, ни неровностей. Конечно, перед наложением обшивки клей полностью высушивается. Вначале обтягивают нижнюю часть крыла, а затем верхнюю; по кромкам должен образоваться «замок» за счет подворота пленки. Сразу же отметим, что во время монтажа крыла на фюзеляже по центроплану снимают и пленку, и остатки «Момента» на полосе шириной около 16 мм.
Фюзеляж гоночной в изготовлении еще проще. Последовательность работы такова. Прежде всего собирают каркас, а после отверждения эпоксидного клея обрабатывают хвостовую часть «на конус» и приклеивают правую часть фанерной обшивки. Дождавшись полимеризации клея, аккуратно прорезают окна под крыло и под двигатель (чтобы потом не искать их точное положение) и впотай заклеивают обезжиренные винты крепления мотора. Следующая операция — наложение левой обшивки и зачистка фюзеляжа.
Стабилизатор — наборного типа, как и руль высоты. На первый взгляд может показаться странным выбор такой конструкции. Но… вспомните разговор о недостатках цельнодеревянных крыльев. Можно было бы воспользоваться пенопластовым вариантом с последующей оклейкой всех поверхностей тонкой писчей бумагой. Но и такой стабилизатор оказался бы несколько проигрышен по массе. А при наборном имеем массу стабилизатора около 13 г вместе с обтяжкой, причем последняя, положенная лишь на кромки, после покраски дает прекрасный результат — создается впечатление ровной, идеально отшлифованной пластины.
Сборка каркаса не совсем привычна. Ведется она также на стапеле и начинается с закрепления кромок из реек квадратного сечения, поставленных на ребро. Здесь помогут булавки, воткнутые через кромки в стапель. Между зафиксированными кромками устанавливают подогнанные по длине распорки и законцовки со вставками. После контроля все швы проливают эпоксидной смолой и ставят косынки. Когда смола полностью затвердеет, каркас снимают со стапеля и с помощью «шкурилки» (ровного бруска с наклеенной наждачной бумагой) доводят до толщины 4,5—5 мм, а потом профилируют кромки, которые можно со стороны навески дополнительно простругать по вертикальной плоскости.