КАТАМАРАННЫЙ ПАРУСНИК

Даже на настоящих гоночных яхтах идет непрерывная борьба за снижение массы. Ведь известно, что любой лишний килограмм хоть на крупицу, но увеличивает гидросопротивление хрупкого судна за счет роста осадки и смачиваемой поверхности корпуса. А если дело касается и модельных условий, то здесь уже можно говорить, что облегчение даже на десяток граммов — достижение.

Однако, не имея солидного опыта в судомоделизме, создать сверхлегкий парусник очень сложно. Особенно если это касается таких небольших яхт. как «школьные» класса ЕХ-0,2 (на них площадь парусности не должна превышать 0,2 м²).

Но данная задача имеет крайне простое и эффектное решение. Оно — в использовании готовых изделий для наиболее массивных элементов. Например, корпуса — из тонкостенных полиэтиленовых бутылок-баллонов из-под бытовых моющих средств! Масса одной подобной заготовки не превышает 100—150 г, а для постройки спортивной модели парусника их понадобится четыре. Сразу же отметим, что выигрыш по массе с гарантией перекрывает все потери, связанные с обтеканием необычных корпусов. В пользу этого говорит тот факт, что на испытаниях подобный гоночный парусник даже при легком ветре надежно выходит на режим глиссирования! При сильном же порывистом ветре модель почти не чувствует загрузки наветренного корпуса. Создается впечатление, что резкий переход конусной части баллона а цилиндрическую играет роль своеобразного редана — настолько эффектен «полет» катамарана, уверенно обгоняющего модели классической схемы.

Чтобы построить такую гоночную технику, вам не понадобится долго заниматься поиском материалов. Несколько отрезков сосновых или березовых реек сечением 10Х10 мм, алюминиевые пластины, кусок ткани типа «болонья» или толстой полиэтиленовой пленки да при возможности верхнее колено от спиннинга — вот и весь перечень основных материалов.

Парусная модель яхты-катамарана:

1 — перо руля, 2 — корпус, 3 — грота-гик, 4 — грот, 5 — латы, 6 — ванты, 7 — «оковка», 8 — мачта, 9 — стаксель, 10 — форштаг, 11 — штаг-путенс, 12 — оконечность, 13 — плавник киля, 14 — опорный сегмент рамы, 15 — обвязка корпуса, 16 — центральная балка рамы, 17 — поперечная балка, 18 — центральная поперечная балка, 19 — кормовая оконечность, 20 — подкос киля, 21 — килевая балка.

Верхняя часть мачты:

1 — грот, 2 — мачта (верхнее колено спиннинга или деревянная конусная рейка), 3 — форштаг, 4 — «оковка» (алюминий толщиной 2 мм, квадрат 10Х10 мм), 5 — ванта, 6 — опорная обвязка мачты (капроновые нитки с клеем).

Монтаж регулируемого плавника киля:

1 — центральная продольная балка рамы, 2 — отверстия под шпор мачты, 3 — гайка М4—М5, 4 — кронштейн (алюминий толщиной 3 мм), 5 — подкос, 6 — винт М4—М5, 7 — плавник киля (алюминий толщиной 2—3 мм). Использовать латунные шурупы.

Рама модели яхты в сборе.

Сборка корпуса:

1 — перо руля (алюминий толщиной около 1 мм), 2 — обрезанная штатная пробка баллона, 3 — баллон, 4 — кормовая оконечность (береза), 5 — обвязка (капроновая нить с клеем), 6 — продольная балка, 7 — оконечность (береза; как и на дет. 4, размер d уточнить по горловине баллона), 8 — килевая балка.

Работу лучше начать с подбора пустых бутылок-баллонов. Основные их размеры — диаметр около 80 мм и общая с крышкой длина примерно 300 мм — отнюдь не критичны, хотя и задают габариты всей модели. Кстати: лучше использовать непрозрачные баллоны с самой тонкой стенкой (все механические нагрузки несут не они, отдавая силовую роль элементам рамы). При отсутствии пластиковых бутылок подобного размера воспользуйтесь меньшими. Укрупнять яхту не стоит, так как все равно останется в силе ограничение по площади парусности и модель может потерять быстроту хода. А в соответствии с малыми корпусами парусность легко уменьшить, создав таким образом быстроходный сверхлегкий микропарусник, с каким можно принять участие даже в официальных соревнованиях.

Прежде чем приниматься за постройку модели, внимательно посмотрите чертежи и разберитесь в конструкции всех узлов. Надеемся, что после этого у вас не останется почти никаких вопросов и мы можем остановиться лишь на отдельных моментах.

Основа всей силовой части яхты — рама, собранная из деревянных брусков. Взаимная врезка продольных и поперечных элементов специально запроектирована неполной, чтобы не ослаблять наполовину силовые «балки». После подгонки всех пазов и контроля размеров рама склеивается с помощью эпоксидной смолы путем пропитки швов снаружи свежеразведенным составом. До полного отверждения связующего рама кладется на ровный стол. Опорные сегменты приклеиваются сразу же, поэтому на столе каркас лучше размещать «вверх ногами».

После склеивания рамы вы, наверное, испытаете то же чувство, что и мы: конструкция покажется переупрочненной. Взвешивание на весах покажет — масса каркаса равна примерно 100 г, если вы не переусердствовали с клеем и выбрали не самую плотную древесину для брусьев. Стоит ли в будущем снимать около 20 г массы путем перехода на рейки сечением 8X8 мм или еще более тонкие — решать вам самим. Однако нужно предупредить, что при данной схеме катамарана, где все нагрузки от парусного вооружения и такелажа воспримет только рама, этот путь связан с риском получить нежесткую на скручивание модель.

Закончив сборку каркаса, нужно выполнить в рейках все отверстия и пазы, после чего покрыть (дважды) древесину горячей олифой: это лучше всего защитит детали от воздействия воды.

Просушенную раму увязывают с четырьмя баллонами с одновременным монтажом фанерных килевых балок. После контроля положения последних можно залить нитяные обвязки эпоксидной смолой. Напоследок ставятся деревянные оконечности, пропитанные той же горячей олифой. Эти деревянные «пробки» должны быть подогнаны очень плотно к горловинам баллонов — здесь от точности зависит герметичность корпусов яхты. Пропилы в кормовых оконечностях под перья рулей лучше выполнить лишь потом — так удастся поставить перья точно вертикально. Как смонтировать регулируемый плавник киля, видно на рисунках. Кстати, основной киль можно выполнить не из алюминия, а из авиационной фанеры соответствующей толщины, защитив и ее от воздействия влаги пропиткой олифой. Здесь выигрыш по массе будет значительным, но одновременно модель станет менее универсальной: при увеличении скорости ветра свыше 5—6 м/с придется против опрокидывания догружать наветренный корпус свинцом. Зато при слабых ветрах полностью проявятся достоинства легкой яхты!

Наверное, у вас возник вопрос: для чего киль запроектирован регулируемым? Этот прием позволяет осуществлять тонкую регулировку хода на заданном курсе относительно направления ветра. Если модель проявляет выраженную тенденцию к уваливанию от ветра, плавник отводят вперед, смещая таким образом центр бокового сопротивления также вперед. И наоборот, если яхта приводится к ветру, киль наклоняется назад. Дополнительная регулировка — за счет подгибания перьев обоих рулей. Углы их установки при этом должны оставаться одинаковыми.

Узел стыковки рамы с баллонным корпусом:

1 — килевая балка (фанера 3—4 мм), 2 — оболочка полиэтиленового баллона, 3 — опорный сегмент рамы (фанера 3—5 мм), 4 — продольная балка рамы (сосна или береза сечением 10Х10 мм), 5 — обвязка (капроновая нить с клеем).

Типовые узлы крепления такелажа на раме:

А — промежуточный, Б — носовой (вариант). Материал — латунная проволока Ø 3 мм; на хвостовике резьба М3.

Нижняя часть мачты:

1 — грот, 2 — мачта, 3 — нить принайтовки паруса, 4 — хомут (полоска полиэтилена толщиной около 1 мм), 5 — упорное кольцо (вырубить из листового полиэтилена и на клее плотно насадить на мачту), 6 — шпор (латунная проволока Ø 3 мм), 7 — обвязка хомутика (капроновая нить с клеем), 8 — грота-гик.

Стоячий такелаж делается из капроновой лески или стальной полужесткой проволоки. На паруса лучше использовать тонкий материал типа «болонья», так как на пластиковой пленке очень сложно оформить подвертки и усиление углов паруса. Перед выходом на соревновательные старты полезно еще раз познакомиться с правилами обмера площади парусов и проверить комплект, планируемый для вашей микрояхты. Тогда, если обмерная площадь не будет превышать 20 дм², не возникнет вопросов и у судей.

По вопросам отладки положения парусов на тех или иных галсах полезно проконсультироваться с опытными моделистами-спортсменами, хотя немало информации удастся почерпнуть из литературы, в том числе и из журнала «Моделист-конструктор».

Алексей ЮДИН