А делается этот материал так. На стекло, защищенное от приклеивания полиэтиленовой пленкой или целлофаном, кладется первый лист ватмана, и кисточкой на него наносят размешанную эпоксидную смолу. Затем накладывают следующий лист, и так далее, пока не будет достигнута требуемая толщина. Обычно бывает достаточно четырех слоев. Последний лист, разумеется, смолой не покрывается. «Бутерброд» до полного отверждения смолы накрывается вторым стеклом и придавливается грузом. Подобный листовой материал хорошо поддается обработке и окраске.
В качестве мотоустановки лучше всего применить готовое промышленное изделие, состоящее из комплекта электродвигателя, дейдвуда, гребного вала и винта. Перед началом сборки модели нужно решить, будет использован именно такой или приводные узлы вы будете делать самостоятельно. И вообще, не следует начинать постройку, пока не подберутся все нужные материалы — это позволит вовремя учесть изменения в размерах некоторых деталей (прорези в шпангоутах делаются точно по рейкам и по толщине обшивки и т. д.).
Вся сборка микросудна ведется на ровной деревянной доске размером приблизительно 200X600 мм. Клеить лучше всего эпоксидной смолой. Длительность ее отверждения можно компенсировать за счет максимального увеличения числа соединений, выполняемых за один раз. В ряде случаев полезно провести «макетную» сборку деталей на точках нитроклея, чтобы потом пролить швы эпоксидкой. Перед началом работ полезно подготовить бруски с наклеенной наждачной бумагой.
Рис. 1. Самоходная модель катера:
1 — антенная стойка, 2 — якорь, 3 — антенна, 4 — кнехты, 5 — волноотбойник, 6 — корпус, 7 — поручень, 8 — рубка, 9 — мачта, 10 — сдвижная крыша рубки, 11 — спасательный круг, 12 — крышка люка, 13 — флагшток (установлен на кнопке выключателя; стрелкой показано направление нажатия на кнопку), 14 — руль в сборе (перо, баллер и баллерный подшипник-дейдвуд), 15 — гребной винт, 16 — дейдвуд, 17 — детали киля, 18 — ватерлиния, 19 — форштевень, 20 — передний люк рубки, 21 — решетка, 22 — обрамление выреза в палубе, 23 — каркас рубки, 24 — обшивка рубки, 25 — типовой шпангоут, 26 — стрингеры, 27 — клиновые рейки, 28 — обшивка корпуса.
Цифрами в кружочках обозначены основные сечения корпуса.
Сначала выпиливают все шпангоуты, носовую вставку (форштевень) и обе детали киля. На чертеже шпангоутов имеются показанные пунктиром прямоугольные выступы. Их назначение — фиксация поперечного набора на стапеле в четко заданном положении. Вровень с выступами прибиваются деревянные бруски сечением 10X10 мм, которые при монтаже шпангоутов на стапеле, в свою очередь, прибиваются к последнему.
Контуры всех остальных деталей после перерисовки в натуральную величину переводятся на фанеру (здесь и далее на элементах обшивки и надстроек слово фанера равнозначно может быть заменено на «эрзац-фанера»), аккуратно выпиливаются с небольшим припуском на подшлифовку. Проверяют форму, размеры и положение пазов под стрингеры — они должны слегка выступать за очертания шпангоутов, чтобы после шлифовки каркаса образовалась ровная плоскость стыка с обшивкой.
Рис. 2. Шаблоны для изготовления основных деталей модели:
1 — форштевень, 2 — палуба, 3 — обрамление из реек, 4 — киль (заштрихованные перемычки удалить перед монтажом дейдвуда), 5 — боковина рубки. Шпангоуты, обозначенные Шп. 1 и т. д., по положению по длине корпуса соответствуют сечениям на рисунке 1.
Сборка корпуса. Вначале на стапеле отбивают ось корпуса. С чертежа на нее переносятся перпендикуляры положений шпангоутов. С помощью упомянутых брусков сечением 10X10 мм (а они не должны выступать за контур по ширине) шпангоуты монтируются на стапеле. После контроля точности монтажа на шп. 5 крепится носовая вставка, а в килевой части — клиновые рейки. Между последними деталями должен остаться точно выверенный зазор под дейдвудную трубу. В последнюю очередь ставятся стрингеры, и все стыки каркаса проливаются смолой в местах, не смазанных клеем еще при сборке. Для поджима деталей можно использовать тонкие гвозди, булавки и бельевые прищепки.
Обшивка каркаса. Собранный каркас тщательно опиливается и шлифуется. Затем изготовляются шаблоны выкроек деталей обшивки путем очерчивания готового каркаса на толстой бумаге. Раскроенную обшивку приклеивают по бортам, а после отверждения смолы и зачистки швов — и по днищу. Если не удалось точно подогнать элементы днищевой обшивки друг к другу, лучше вначале обшить одну сторону днища и лишь затем другую.
После съема корпуса со стапеля можно снять монтажные бруски со шпангоутов, удалить технологические выступы и отшлифовать плоскость палубы, а заодно и зачистить швы обшивки.
Паз для фиксации деталей киля зачищают надфилями, чтобы указанные части легко входили на место в нужном положении. К склейке приступают лишь после взаимной подгонки киля и дейдвуда. Трубка дейдвуда и трубка-подшипник руля перед заклейкой тщательно обезжириваются и обрабатываются наждачной бумагой. При отсутствии готовой мотоустановки промышленного изготовления придется еще смонтировать подставку для электродвигателя со штырьками для фиксации его с помощью резиновой нити. Конечно, в собранном виде ось вала гребного винта должна точно совпадать с осью мотора. Соединяются они отрезком резиновой трубки или тонкой пружинкой.
Палуба выкраивается с припуском около 1 мм из того же материала, что и обшивка корпуса. Если палубная плоскость корпуса шлифовалась на большом листе наждачной бумаги, наложенном на стапель, то клеить палубу лучше на той же доске. Работу над корпусом заканчивают обработкой припусков и обрамлением контура люка рейками сечением 3Х5 мм. Верхние края выступающих вверх шпангоутов срезают вровень с обрамлением.
Надстройка собирается на базе двух одинаковых боковин. Для чистовой обработки после выпиливания их можно соединить тонкими гвоздями. На рисунках пунктиром показаны рейки 3X3 мм, приклеиваемые к боковинам внутри надстройки.
Перед окончательной сборкой нужно еще раз убедиться в том, что размеры надстройки соответствуют обрамлению люка — от точности этого разъема будет зависеть надежность защиты внутренних объемов модели от воды. «Крыша рубки», «крышка люка» и другие мелкие имитации копийных деталей выкраиваются из материала, оставшегося от прорезки палубного отверстия. Окна в надстройке выполнены сквозными и изнутри «застеклены» целлулоидом толщиной 0,3…1 мм.
Отделка модели. Корпус и надстройку тщательно покрывают изнутри жидким эмалитом. Наружные поверхности перед лакировкой пропитываются теплой олифой и хорошенько просушиваются. Затем их шлифуют. Корпус окрашивается эмалью основного цвета (ниже ватерлинии —.красным или зеленым). Надстройка обычно делается белой, борта серыми (или наоборот). Мелкие детали окрашиваются серой или черной эмалями, а спасательный круг — оранжевой.
Электрическая система. Прежде всего нужно собрать блок-коробку под две плоские батареи для фонаря, которые подсоединяются последовательно. В блоке батареи должны держаться плотно. На средней перегородке смолой фиксируются три латунные полоски толщиной 0,5 мм. Одна из них, перегнутая поверх перегородки, соединяет батареи последовательно. От остальных двух, приклеенных с обеих сторон перегородки, идут провода к мотору. Пайку производят еще до приклеивания, чтобы нагревом не нарушить соединения. Двигатель и выключатель соединяют по схеме, показанной на рисунках.
Рис. 3. Коробка для батарей питания двигателя:
1 — корпус, 2 — перемычка из латуни, 3 — отдельные контакты с припаянными проводами, 4 — перегородка, 5 — провода.
Проблема выбора первой модели встает не только перед новичками, но и перед руководителями кружков: какую технику предложить впервые пришедшим на занятия? Ведь нужно выбрать такую, чтобы не так сложно строить и которая не будет испытывать терпение юного судостроителя своей «многодетальностью». Но при этом модель должна иметь и хорошие ходовые качества, чтобы не остаться на последнем месте на соревнованиях, и по внешнему виду максимально приближаться к настоящему кораблю. Всеми требуемыми качествами обладает предлагаемая вашему вниманию модель-«прямоход» класса ЕХ-500 (длина полукопии до 500 мм). Ее в состоянии построить даже начинающий спортсмен, работающий самостоятельно, без помощи инструктора.