НА ГОНОЧНЫХ ВИРАЖАХ — RC-AERO

Модельный спорт всегда подразделялся на элитный, доступный мастерам экстра-класса, и массовый, рассчитанный на школьников и взрослых энтуэиастов-«неспортсменов». Причем элита на «самоделках» давно уже не выступает — призовые места можно занять только на фирменных. Ну а что касается «школьного» моделизма, то сегодня, как и прежде, его участники в силу финансовой ситуации вынуждены отдавать предпочтение моделям, сделанным своими руками. Об одной из таких — наша публикация.

Итак гоночная автомодель RC-AERO. Ходовые качества ее не намного уступают классическим моделям. Главное же достоинство в том, что воспроизвести эту машину можно самостоятельно — купить придется только аппаратуру дистанционного управления. Дело в том, что у RC-AERO отсутствуют самые трудоемкие в изготовлении узлы — у нее нет автоматического сцепления, автоматической коробки передач и сложной трансмиссии. Мало того, нет многодетальной подвески с рычагами, пружинами и гидравлическими амортизаторами. И еще: RC-AERO — не монотип, поэтому такую модель можно совершенствовать в соответствии с конструкторскими и технологическими возможностями моделиста.

RC-AERO представляет собой гоночную автомодель с двигателем внутреннего сгорания типа КМД-2,5 и аэродинамическим движителем. Модель оснащена двухканальным дистанционным управлением, при котором один канал управляет тормозами и «газом» двигателя, а другой — передними колесами. Правда, для аэромодели желателен еще один канал для того, чтобы раздельно управлять оборотами мотора и тормозами, поскольку на модели такого типа возможно торможение без уменьшения оборотов двигателя. При этом можно добиваться большей динамики при прохождении поворотов.

RC-AERO — радиоуправляемая гоночная автомодель с двигателем КМД-2,5 и аэродвижителем

Компоновка автомодели:

1 — кузов автомодели (выклейка из стеклоткани и эпоксидной смолы); 2 — топливный бак (аптечный флакон емкостью 50 мл); 3,4 — дренажная и заправочная трубки (медь, трубка 3×0,5); 5 — топливопровод; 6 — двигатель КМД-2,5; 7 крепление двигателя (болты и гайки М3); 8 — воздушный винт (Ø170, h 150); 9 — крепление ролика тормозной системы (болт М4); 10— втулка (латунь); 11 — кронштейн крепления заднего колеса; 12—заднее колесо; 13 — рычаг привода тормозных колодок; 14 — крепление пилона двигателя (болты М4); 15 — пилон двигателя, 2 шт.; 16 — рулевая машинка управления «газом» двигателя и тормозами; 17 — рулевая машинка управления передними колесами; 18,23 — крепление кронштейнов балки переднего моста (болты М4); 19,22 — кронштейны балки переднего моста; 20 — переднее колесо; 21 — поворотный кулак; 24 — балка переднего моста (дюралюминий, лист s2); 25 — крепление переднего колеса (гайка М4 и шайба); 26 — рулевая тяга (сталь, проволока Ø2, 2 шт.); 27 — тормозная тяга (сталь, проволока Ø2); 28 — уравнитель тормозного усилия (дюралюминий, лист s2); 29— тормозной трос (гитарная струна, 2 шт.); 30 — рама автомодели; 31 — тормозные колодки; 32 — тормозной щит; 33 — ролик тормозной системы (дюралюминий)

Ходовая часть автомодели не имеет амортизаторов и упругих элементов подвески, однако на хорошем асфальте это не слишком важно. К тому же колеса с шинами из пенорезины и так хорошо поглощают колебания машины при преодолении небольших неровностей. А шарнирная балка переднего моста, позволяющая колесам не терять контакт с дорогой при преодолении неровностей одним из колес, способствует повышению устойчивости автомодели.

Рама гоночного микроавтомобиля представляет собой дюралюминиевую пластину толщиной 3 мм, на которой с помощью винтов и гаек закреплены кронштейны крепления балки переднего моста, задних колес, а также пилон двигателя.

Балка переднего моста согнута из листового дюралюминия толщиной 2 мм. Выкройку для ее изготовления имеет смысл делать с небольшим припуском, чтобы ввести заготовку в окончательные размеры поел того, как она будет согнута. Кстати, для сгибания заготовки желательно подобрать подходящую оправку — металлический брусок сечением 27×5 мм. В последнюю очередь размечаются и просверливаются отверстия в балке — под продольный шарнир и болтики-шкворни поворотных кулаков.

Кронштейны крепления передней балки изготавливаются из листового дюралюминия толщиной 2,5 мм. Заготовки надо выкроить с припуском по высоте, а разметку отверстий под продольный шарнир сделать после монтажа кронштейнов на раме.

Каждый из поворотных кулаков собирается из точеной полуоси и вилки, согнутой из листового дюралюминия толщиной 1,5 мм. При монтаже кулаков на поперечную балку используются болтики-шкворни с гайками М3 и распорные втулки.

Поперечные рулевые тяги — из стальной проволоки диаметром 2 мм. Фиксация их на рычагах поворотных кулаков — с помощью шайб, припаиваемых к тягам. Для рулевой машинки, управляющей поворотом автомодели, необходимо сделать новый рычаг привода — с двумя отверстиями под шарниры рулевых тяг, напоминающий классический рулевой треугольник.

Балка переднего моста

Рама автомодели:

1,2 — кронштейны балки переднего моста (дюралюминий, лист s2,5); 3 — рама (дюралюминий, лист s3); 4 — пилон двигателя (дюралюминий, лист s3, 2 шт.); 5 — крепление пилона двигателя (болты и гайки М4); 6 — кронштейн крепления заднего колеса (дюралюминий, уголок с полками s3, 2 шт.); 7 — крепление кронштейна заднего колеса (болты и гайки М4, 6 компл.); 8 — крепление кронштейнов балки переднего моста (болты и гайки М4, 4 компл.)

Кронштейны крепления задних колес лучше всего вырезать из дюралюминиевого профиля — уголка или швеллера с толщиной полок 2,5—3 мм, а пилон двигателя, состоящий из двух частей, согнуть из листового дюралюминия толщиной 3 мм.

Колеса автомодели точеные, дюралюминиевые, после окончательной обработки их желательно твердо анодировать — это повысит поверхностную твердость тормозных барабанов. Шарикоподшипников колеса не имеют, вполне достаточно запрессовать в ступицы бронзовые втулки. Шины колес из пенорезины, сделаны на токарном станке с помощью специального ножа-резца. На колесе они закрепляются универсальным клеем «Супер».

Тормозами оснащены лишь задние колеса автомодели. Каждое из этих колес имеет тормозной щит, на котором смонтированы колодки. Сами же колодки изготовлены из тормозных накладок передних колес легкового автомобиля. Удобнее всего сделать их на токарном станке: для начала вытачивается диск с центральным отверстием, затем в нем сверлится отверстие под палец и диск разрезается по диаметральной плоскости на две колодки. На поверхности колодок, контактирующих с тормозным кулачком, наклеиваются латунные накладки.

Тормозной щит — дюралюминиевый. При сборке колодки фиксируются на пальце с помощью пружины. При монтаже задних колес на кронштейны тормозной щит удерживается от проворота удлиненным пальцем, вводимым в отверстие кронштейна. Тормозной рычаг закрепляется на валу кулачка штифтом — отрезком стальной проволоки диаметром 1 мм.

Привод тормозов — тросовый, осуществляемый с помощью пары струн, двух роликов, уравнителя тормозного усилия и проволочной тяги. В тросовую часть тормозной системы целесообразно ввести пару винтовых тандеров — это позволит точнее регулировать тормоза.

При сборке автомодели в резьбовых соединениях желательно использовать пружинные разрезные шайбы (шайбы Гровера), а в неразъемных соединениях для контровки дополнительно применять краску или эпоксидную смолу.

Переднее колесо в сборе с поворотным кулаком:

1 — вилка поворотного кулака (дюралюминий, лист 1,5); 2 — крепление вилки (гайка М3); 3 — ступица колеса (дюралюминий); 4 — шина (пенорезина); 5 — ось поворотного кулака (сталь); 6 — шайба; 7 — крепление колеса (гайка М4); 8 — втулка (бронза)

Заднее колесо в сборе с тормозным устройством:

1,7 — тормозные колодки (феродо); 2— крепление тормозного рычага (стальной штифт Ø1); 3 — тормозной рычаг (сталь); 4 — тормозной щит (дюралюминий); 5 — стягивающая пружина (сталь, проволока ОВС Ø0,5); 6 — полуось (сталь); 8 — палец (сталь, штифт Ø3); 9 — крепление колеса (гайка М4); 10 — кулачок привода тормозных колодок (сталь); 11 — шина (пенорезина); 12 — ступица (дюралюминий); 13 — шайба (сталь); 14 — втулка (бронза)

Как уже упоминалось, на модели устанавливается двигатель КМД-2,5 с радиокарбюратором. Монтируется он на пилоне, состоящем из двух (правой и левой) стоек, согнутых из листового дюралюминия толщиной 3 мм и закрепленных на раме автомодели болтами М4 с гайками. Топливный бак сделан из пластикового флакона, в пробку которого врезаны топливопровод, заправочная и дренажная трубки.

При проработке облика RC-AERO имеет смысл воспользоваться дизайном подходящего гоночного автомобиля. В частности, предлагаемая модель создавалась под влиянием знаменитого Ferrari F50.

Корпус автомодели выклеивается из стеклоткани с использованием эпоксидной смолы. Проще всего сделать это на пенопластовой болванке, шпаклеванной пластилином, однако такая оснастка недолговечна и годится лишь для единичного «производства». Если предполагается изготовление серии таких моделей, то можно сделать болванку из более прочного материала или вырезать точную мастер-модель и уже по ней — матрицу.

RC-AERO имеет неплохие ходовые качества. Использование аэродвижителя обеспечивает модели хорошую динамику, при этом она достаточно резво разгоняется и четко тормозит. При движении ощущается влияние гироскопического эффекта воздушного винта, однако увеличенная колея задних колес исключает переворот машины на резких виражах. Тем не менее, поведение автомодели при прохождении правых и левых поворотов существенно различается, и к этому надо привыкнуть.

И. ТЕРЕХОВ