НА ОДНОМ КОЛЕСЕ

Сколько точек опоры нужно аэромобилю! Правила соревнований разрешают минимум три. Раньше в основном отдавалось предпочтение именно таким схемам — чтобы «лишнее» четвертое колесо не подтормаживало модель. Но кому-то пришла в голову мысль оторвать от дорожки еще два. Как это сделать! Оказывается, стоит лишь расширить планку-рессору задних колее так, чтобы она превратилась в крыло. Да, именно в крыло, приподнимающее хвостовую часть корпуса.

Представляемая вашему вниманию модель построена именно по такой схеме. Она очень проста в изготовлении, причем не раз показывала хорошие результаты на соревнованиях. Немаловажным преимуществом ее является и небольшое расстояние между осью винта и землей — это уменьшает влияние пикирующего момента от тяги мотоустановки.

РАМА аэромобиля сделана из листа Д16Т толщиной 5 мм. Аккуратно разметив заготовку (405X45 мм), выпилите все указанные на чертеже окна и просверлите отверстия, потом обработайте ее наружный контур. Подогнав по месту двигатель, накерните центры отверстий под винты крепления, просверлите их сверлом Ø 2,5 мм и нарежьте резьбу М3.

КРЫЛО простейшего типа — из листа дюралюминия толщиной 1 мм. Вырезав развертку, закруглите ее переднюю кромку и заострите заднюю. Отполировав получившуюся заготовку крыла, просверлите в ней вместе с хвостом рамы два отверстия Ø 2 мм под заклепки. Теперь согните пластину: ее концы станут местом крепления задних колес. Приклепайте крыло к раме. Не забудьте перед этим пропилить лобзиком две показанные на чертеже щели, образующие своего рода руль высоты, подгибая который можно будет добиться оптимального положения корпуса модели во время заезда.

ОБТЕКАТЕЛИ корпуса почти одинаковой формы. Разница только в том, что нижний обрывается в месте установки бачка. Делаются они так: сначала рама оклеивается с обеих сторон (на БФ-2) брусками пенопласта марки ПС-1 (заготовки: 50X20X410 для верхнего и 50X20X260 мм для нижнего). После высыхания клея они обрабатываются до получения заданной формы. Делать это лучше острым ножом с последующей доводкой поверхности наждачной бумагой. Затем рама вместе с пенопластом оклеивается стеклотканью толщиной 0,1 мм, пропитанной подготовленным эпоксидным связующим. После отверждения смолы внешняя поверхность вышкуривается и окрикивается. Гнездо под картер двигателя можно вырезать ножом и стамеской. Его внутреннюю поверхность лучше всего тоже оклеить стеклотканью или просто покрыть двумя-тремя слоями смолы.

БАЧОК объемом около 10 см3 сделан по схеме однокамерной поилки. Он вырезается из жести толщиной 0,2—0,3 мм и сгибается на деревянной оправке. Будет неплохо, если вы предусмотрите на всех швах отбортовки, что увеличит надежность и герметичность пайки. Все три медные трубки — питающая, дренажная и заправочная (с наружным Ø 3 мм) — впаиваются в готовый бачок. Обратите внимание на то, что отверстия в лапках крепления бачка удлиненные. Это дает возможность при необходимости изменять положение бачка относительно оси футорки мотора. Такая регулировка может понадобиться для того, чтобы обеспечить устойчивый режим работы двигателя на протяжении всего заезда.

По прорезям в лапках бачка в дюралюминиевой раме модели сверлятся соответствующие отверстия, и в них нарезается резьба М3. Они должны быть расположены так, чтобы при сдвинутом в крайнее левое положение бачке его правая кромка находилась по оси футорки.

КАПОТ мотоустановки выклеен из пяти слоев стеклоткани толщиной 0,1 мм. Предварительно сделайте болванку из дерева или пенопласта, причем разделительным слоем для покрытия ее поверхности может служить разведенный клей ПВА (3 слоя). Подождав сутки после окончания выклейки, снимите капот с болванки и выпилите в нем отверстия под винт регулировки компрессии, иглу жиклера, заправочную и дренажную трубки бачка. Теперь надо вышкурить поверхность и «завалить» торцы окон для входа и выхода охлаждающего двигатель воздуха. По шести отверстиям в капоте Ø 3,2 мм сделайте резьбовые гнезда в торцах рамы под винты крепления (М3, головки потайные).

Капот и корпус лучше всего покрыть автомобильной нитрокраской, она вполне удовлетворительно противостоит всем компонентам и присадкам дизельного топлива.

ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА. Вариантов ее конструкции несколько, каждый имеет свои достоинства и недостатки.

Жесткая стойка изготавливается из полосы дюралюминия и привертывается тремя винтами М4 к раме модели (отверстия под них сверлятся по месту).

Более сложный вариант — с пружинным амортизатором. Здесь стальная трубчатая стойка (30ХГСА, Т6Х1) верхним концом зажимается в кронштейне (Д16Т, уголок 30X30) двумя винтами М4. В ней пропилен паз под шрифт, предотвращающий поворот стержня стойки. Сам стержень из проволоки ОВС Ø 4 мм, штифт из такого же материала, только Ø 1,5 мм. Основная задача моделиста — подобрать жесткость пружины амортизатора. От нее зависит, насколько устойчиво аэромобиль будет «держаться» за дорожку, не вскидывая нос или хвост и не взлетая в воздух.

Модель скоростного аэромобиля с воздушным винтом:

1 — двигатель КМД-2,5, 2 — рама, 3 — кордовая планка, 4 — топливный бачок, 5 — капот, 6 — верхний обтекатель, 7 — нижний обтекатель, 8 — крыло, 9 — заднее колесо, 10 — передняя стойка, 11 — переднее колесо.

Наиболее привлекательный, как нам кажется, и обеспечивающий надежное прохождение трассы на покрытиях любого качества вариант — изготовление стойки минимальной жесткости. Она сгибается из проволоки марки ОВС Ø 1,5 мм в виде вилки, имеющей на обоих перьях скручивающиеся элементы — пружины. Надо подобрать их внешний диаметр и число витков так, чтобы у поставленной в горизонтальное положение модели между воздушным винтом и землей оставался зазор 15—20 мм, причем даже при слабом нажатии ка корпус модель должка опускаться. Минимальная жесткость стойки обеспечит совершенно ровное «безотрывное» движение аэромобиля, в то время как колесо будет «обыгрывать» все неровности дорожки. Даже при наезде на значительное возвышение силы амортизатора не хватит для подбрасывания корпуса, и модель проедет, практически «не заметив» его.

ДВИГАТЕЛЬ КМД-2,5. Проверив его техническое состояние, займитесь доработкой. В основном она сводится к укорачиванию футорки карбюратора и рассверливанию центрального отверстия до Ø 4,3 мм. Можно облагородить каналы перепуска в гильзе, однако такую работу лучше всего проводить под руководством опытного моделиста.

ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ однолопастный, точно такой же, как и на аэросанях, о которых мы рассказывали в № 10 «М-К» за 1980 год. Если вас больше устраивает двухлопастный, то можно установить на двигатель и его. Выпилите винт из бука (Ø 180 мм, шаг 190 мм).

КОРДОВАЯ ПЛАНКА обычного типа вырезается из листового дюралюминия толщиной 2 мм. Крепится по центру тяжести модели двумя винтами М2,5.

КОЛЕСА готовые — от игрушек. Кроме простоты доработки, они обладают еще одним преимуществом — малым весом. А доработка заключается лишь во вклейке медных трубок-подшипников. Задние колеса меньшего диаметра, ведь они нужны только при старте.

Модель может быть трансформирована в аэросани. Для этого понадобится лишь снять задние колеса («уши» крыла станут коньками) и заменить переднее на каплеобразную пластинку, сделанную из материала Д16Т и заклепанную между двумя листами фторопласта. Как известно, эта пластмасса имеет наименьший коэффициент трения по снегу и льду. Применение ее поможет модели стать еще быстроходней.

Н. КОМАРОВ