РЕЗИНОМОТОРНАЯ «ПАРТА»

В проектировании и создании предлагаемой резиномоторной класса В1 учитывались три основных требования: недефицитность материалов, относительная технологическая простота изготовления и достаточно высокие летные характеристики. Модель с этими свойствами очень нужна на этапе перехода от простых схематических к таким, с которых начинаются «погони» за результатом на соревнованиях любого ранга.

Из ранних публикаций «Моделиста-конструктора» при проектировании нового аппарата более всего привлекли некоторые узлы и детали, а именно — силовая труба-балка фюзеляжа, намотанная из крафт-бумаги на эпоксидной смоле, однолопастный винт с балансиром и простое по конструкции крыло, напоминающее технику чемпиона международных соревнований. После анализа и размышлений и получилась представляемая вниманию читателей модель.

Фюзеляж изготовлен, как и предполагалось, из крафт-бумаги, пропитанной эпоксидной смолой и намотанной на оправку (толщина стенок трубки не должна быть менее 0,4 — 0,42 мм). Готовая деталь зачищается мелкозернистой шкуркой и лакируется или красится водонепроницаемыми эмалями. Передняя и задняя бобышки выточены из дюралюминия. Толщина стенок стаканчиков, вставляемых на клею в трубу-фюзеляж, не должна превышать 0,5—0,6 мм.

Хвостовая балка прямоугольного сечения — из сосновой, еловой или липовой рейки сечением 6×6 мм, уменьшенным до 3,5×3,5 мм в хвостовой части. Балка выстругана и покрыта паркетным лаком, не дающим коробления детали при высыхании.

Бобышка и воздушный винт были изготовлены, как рекомендовалось в «Моделисте-конструкторе» № 4 за 1994 г. Данное решение считаем достаточно удачным. Но если у вас есть готовые бобышки обычного типа под двухлопастный винт, то смело применяйте их. Ведь основное назначение подобной модели — тренировки и еще раз тренировки. А только опыт позволит достигнуть значительных результатов (притом стабильных!) и — значит — выиграть соревнования.

Киль наборный, хотя можно его выполнить и из бальзовой пластины, пенопласта или даже выгнуть из дюралевой спицы диаметром 2 мм. Особого практического значения его конструкция не имеет. Какой вариант вы считаете наиболее приемлемым, такой и используйте.

Стабилизатор наборный, с прямыми и диагональными нервюрами и двухполочным лонжероном. Если у вас есть возможность изготовить кромки и нервюры оперения из бальзы — отлично, если нет — используйте липу или осину плотностью 0,33—0,37 г/см³. Из отечественных материалов получается стабилизатор массой около 5—7 г. Обтяжка — тонкой (0,015 мм) матовой лавсановой пленкой. Один опытный экземпляр был обтянут тончайшим металлизированным лавсаном от конденсаторов, какой обычно применяют ракетомоделисты. Результаты оказались весьма хорошими — 3,7 г на весь стабилизатор из бальзы. Но он оказался недостаточно прочен и нередко ломался при посадках.

Прежде чем рассказать о крыле, несколько замечаний о системе детермализатора. Если у вас нет таймера, то использование фитиля для аэродинамической перебалансировки станет неплохим решением (хороший таймер делается из обычного фотографического, а это работа долгая, тонкая и кропотливая).

Мы применили нестандартный прием перебалансировки крыла для ввода модели в режим парашютирования. Способ прост и позволяет не довешивать на хвост дополнительных приспособлений. Это экономит вес узла оперения и, следовательно, обеспечивает большое плечо стабилизатора при подборе нужной центровки (стабилизатор крепится неподвижно). Единственное условие — крыло после срабатывания таймера или фитиля должно составлять с осью фюзеляжа угол примерно 35-37°. Модель парашютирует носом вниз и касается земли своей силовой частью.

Подкосы, на которых крепятся ложементы крыла, аналогичны по схеме модели «Стрекоза», описанной в «Моделисте-конструкторе» № 4 за 1990 год. Они выполнены из алюминиевых вязальных спиц диаметром 2,5 мм. Уголки и хомутики изготовлены из белой жести от консервных банок. Нитки № 10 или типа «Маккей».

Центровка готовой модели должна находиться примерно в 60% от передней кромки крыла. Первые запуски лучше проводить в спокойную погоду со слабым ветром. Резиномотор закручивается не более чем на 100—150 оборотов. Время горения фитиля подбирается опытным путем.

В остальном, что касается регулировки моторного полета и планирования модели, еще раз настойчиво рекомендуем перечитать и запомнить советы, включенные в материал «Стрекоза»-победительница».

К. ГОЛОВАНОВ