УЧИМСЯ ЛЕТАТЬ НА RC

Иной авиамоделист, успешно освоивший пару кордовых моделей, торопится «пересесть» в радиоуправляемую. Стремление это похвально, однако сделать это моделисту-одиночке (а таких сегодня немало!) не так-то просто. Разумеется, основное здесь — сам радиоуправляемый самолет. Если приличную кордовую модель вполне можно сделать из елки, сосны, пенопласта да лавсановой пленки, то для RC-модели потребуется бальза, единственную качалку управления придется заменить рулевыми машинками, приемником и блоком питания, а для силовой установки вместо сравнительно дешевого «комода» (КМД-2,5) понадобится двигатель с рабочим объемом 6,5 см3 — например, типа МДС или O.S.MAX-40LA.

Свой первый RC-самолет желательно сделать с прямым (без сужения) крылом, имеющим достаточно большое поперечное «V». Удельная нагрузка на крыло модели не должна превышать 60 г/дм2.

Предлагаем вниманию читателей радиоуправляемую модель «Клен-6,5», которая вполне может стать аппаратом для первоначального обучения. Следует отметить, что модель отличается повышенной прочностью, она проста в изготовлении и эксплуатации и обладает неплохими летными данными.

Изготовление «Клена» имеет смысл начинать с монтажа вертикального и горизонтального оперения, поскольку эти детали в готовом виде понадобятся при сборке фюзеляжа. Киль и стабилизатор, равно как руль высоты и руль направления, сделаны из бальзовых реек толщиной 6 мм; нервюры — из бальзовых пластин толщиной 2 мм.

Фюзеляж собирается на ровной доске. Для его заготовок необходимо использовать плаз — особо точно вычерченное изображение фюзеляжа в натуральную величину. В соответствии с этим плазом из бальзы толщиной 1,5 мм вырезается верхняя обшивка фюзеляжа, после чего заготовка укладывается на закрытый полиэтиленовой пленкой плаз, и к ней приклеиваются верхние лонжероны (сосновые рейки 5×5 мм). Далее из бальзы толщиной 3 мм вырезаются шпангоуты и монтируются на подготовленном основании — нужно только строго выдерживать перпендикулярность шпангоутов плоскости стапеля и продольной оси модели. Затем приклеиваются боковины — в носовой части из бальзовых пластин толщиной 2 мм, а в задней — толщиной 1,5 мм. В зоне стыка крыла с фюзеляжем боковины усилены бальзовыми накладками толщиной 2 мм. Далее в каркас вклеиваются нижние лонжероны и нижняя обшивка. Гаргрот фюзеляжа из бальзы толщиной 2 мм монтируется на полушпангоутах, вырезанных из 3-мм бальзы.

Крыло «Клена» имеет симметричный двояковыпуклый профиль типа Як-55 с относительной толщиной 14 процентов. Для изготовления каркаса крыла желательно использовать стапель из ровной доски, на котором закреплена рейка — подкладка под заднюю кромку консоли. Толщина ее подгоняется таким образом, чтобы при монтаже крыла плоскость хорд была параллельна стапелю.

Таблица координат профиля крыла типа Як-55-14%:

Лонжероны крыла — из сосновой рейки сечением 6×6 мм. Передняя кромка — из липы толщиной 6 мм. Основные нервюры — из бальзы толщиной 2 мм, корневые — усиленные, из 4-мм бальзы.

После сборки каркасы консолей соединяются в единое крыло. При этом необходимо строго выдерживать угол V, равный 3°. Лонжероны в месте стыка консолей усиливаются фанерной накладкой толщиной 4 мм.

Перед обшивкой нижней части носка крыла между соседними второй и третьей (считая от оси симметрии крыла) нервюрами вклеиваются бальзовые бобышки, к которым впоследствии будут крепиться стойки шасси.

Элероны — бальзовые, с усиленным лобиком из сосновой рейки. Предварительно в каждый из элеронов вклеивается торсион привода из стальной проволоки типа ОВС диаметром 2 мм. Крепление элерона к консоли — на трех капроновых петлях.

Крепление крыла к фюзеляжу — с помощью резинового кольца, для чего на фюзеляже смонтированы четыре буковых штыря диаметром 6-8 мм.

Стойки основного шасси «Клена» изготовлены из стальной проволоки ОВС диаметром 3 мм. Каждая из стоек фиксируется в бальзовой бобышке, вклеенной, как указывалось выше, между второй и третьей нервюрами, и дополнительно крепится парой дюралюминиевых хомутов и 3-мм шурупами.

Колеса диаметром 55-65 мм проще всего подобрать от детской игрушки. Желательно, чтобы они были достаточно узкие — не более 15 мм.

Хвостовое колесо — управляемое. Вилка шасси выгнута из проволоки ОВС диаметром 2,5 мм, перед сгибанием заготовки на нее надевается втулка из латунной или пластиковой трубки. Основание вилки согнуто из листового дюралюминия толщиной 1 мм. Привод управляемого колеса производится с помощью резинового колечка, соединяющего проволочный поводок стойки шасси с крючком на руле направления.

Капот двигателя выклеивается из стеклоткани и эпоксидной смолы по пенопластовой, прошпаклеванной пластилином болванке. Можно также выколотить капот из листового алюминия марки АМг. Применение термопластов типа оргстекла или полистирола нежелательно — нагрев двигателя достаточно велик и может привести к деформации этой детали.

Фонарь кабины вырезается из пластиковой бутылки подходящей формы — лучше голубого или зеленого цвета. Нужно только подобрать на тонкостенном сосуде подходящий по форме участок поверхности.

Обтягивать консоли и детали хвостового оперения лучше всего лавсановой пленкой по технологии, хорошо известной моделистам, — с помощью клея БФ-2 и электроутюга.

Прежде чем приступать к полетам, необходимо проверить центровку модели. Для этого снаряженная модель размещается на подставке с двумя треугольными опорами, при этом вершины треугольников располагаются в районе корневых нервюр. Центр тяжести модели должен находиться в зоне 20-30 процентов средней аэродинамической хорды (CAX). Чтобы удостовериться в этом, нужно замерить расстояние от передней кромки крыла до точки опоры, в которой модель будет находиться в безразличном равновесии, разделить это расстояние на длину хорды (для прямого крыла) и умножить на 100 процентов. Учтите, что передняя центровка не позволит поднять нос модели при посадке, а задняя сделает модель неустойчивой.

Перед полетом имеет смысл потренироваться — дождаться хорошего ветра и подвесить модель на нити таким образом, чтобы она находилась в горизонтальной плоскости. Манипулируя рулями направления и высоты, а также элеронами, можно быстро научиться парировать крен, вводить аппарат в «пикирование» или «кабрирование», поворачивать его вокруг вертикальной оси.

Ну, а затем — в полет! Запустите двигатель «Клена» и отрегулируйте его. Он должен устойчиво работать как при горизонтальном положении модели, так и при поднятом носе модели до угла 35°. Если все в порядке, заглушите мотор и дозаправьте бак.

Сориентируйте модель носом против ветра и, удерживая ее, проверьте приемистость двигателя. Затем установите малый «газ», отпустите модель и начинайте плавно увеличивать «газ» до максимума. При разбеге модель обычно разворачивается влево — сказывается реакция винта, поэтому нужно успевать парировать разворот отклонениям руля направления. Если при разбеге возникнет угроза капотирования, руль высоты следует взять немного на себя.

При достижении моделью скорости отрыва, плавно возьмите руль высоты на себя — набор высоты должен происходить под небольшим углом. Одновременно приходится активно парировать крены — вблизи земли всегда достаточно турбулентностей и вихрей, вызывающих нестабильность полета.

После набора высоты (40-60 м) попробуйте сделать классическую «коробочку» — четыре разворота на 90° с последующей посадкой. Чтобы осуществить поворот, модель вводят в крен (около 45°) и берут ручку на себя — при этом модель входит в вираж. После разворота руль высоты переводится в нейтраль — и модель выводится из крена.

Если вы правильно выполнили все четыре разворота «коробочки», то модель, как и при взлете, будет лететь против ветра. Далее следует сбросить «газ» и перевести модель на планирование.

Когда модель опустится до высоты чуть больше метра, ее необходимо выровнять — перевести в горизонтальный полет на высоте около 1 м. Именно на этой высоте производится выдерживание — полет с постепенной потерей скорости до посадочной. При этом угол атаки модели постепенно увеличивается, и в результате она начинает парашютировать. Правильно рассчитанный режим посадки обеспечивает касание земли всеми тремя колесами шасси в момент начала парашютирования.

И. СЕРЕБРЯНЫЙ