ДОМАШНЯЯ БАНЯ

Когда домовитый хозяин возведёт дачный или усадебный дом, то следом (а может быть, и в процессе) появляется желание построить и баню. Так произошло и со мной. Прежде всего проанализировал те варианты бань, в которых мне приходилось париться или просто их видеть. Вспоминал, что мне в них нравилось, а что нет. Прочитал и всю доступную лите­ратуру по этому вопросу. Что ни говори, а главным в «банном» вопросе является печь, поэтому и «плясать» начал именно от неё — определился с её конструкцией и местом расположения в бане. С материалом стен вопросов не было — однозначно деревянные: бревенчатые или брусовые, причём такой толщины, которая обеспечивала бы банные процедуры даже в зимние морозы, когда они особенно приятны и полезны.

А тут как раз выпал случай и я недорого приобрел не новый, но добротный сруб из толстых брёвен.

После этого прорисовал план бани: взаимное расположение трёх функциональных помещений (парной, моечной и раздевалки) относительно печи и между собой. Определился с высотой по­мещений — около 2 м (рост сына, как самого высокого человека в семье, плюс ещё миллиметров 200), конструкцией подполья, пола, крыши и прикинул сметную стоимость бани. Оказалось, что финансовые средства, которые мы могли выделить из семейного бюджета на сооружение данного объекта, не столь велики, как требовалось, и проект пришлось пересмотреть. Так, пришлось отказаться от строительства пристроенного предбанника (решил сделать его позже) и переместить раздевалку из него в стены сруба, заменить промышленные теплоизоляционные и другие строительные материалы местными природными. А вот совме­щать помещения (парную с моечной или мсечную с раздевалкой) не стал — каждое из них будет пусть и небольшое, но отдельное! Хотя совмещённый вариант тоже имеет право на жизнь, и план одного из них, с выведенной в предбанник топкой, я тоже здесь приведу.

Поскольку баня является объектом недвижимости, то ещё на стадии проектирования её строительство необходимо согласовать с местными органами архитектуры. К тому же, учитывая пожароопасность постройки, надо предусмотреть и соблюсти нормы по­жарной безопасности и согласовать их в госпожнадзоре.

Строительство бани начал с фундамента, а точнее с выкапы­вания траншеи под него глубиной около 500 мм и прямоугольной в плане со сторонами по стенам будущего сруба. По дну траншеи распределил слой песка толщиной около 150 мм, полил его водой и утрамбовал. Затем в траншею залил бетонную смесь с забутов­кой до уровня земли. В фундаментную стенку со стороны будущей выгребной ямы (и с уклоном в её сторону) заложил полиэтилено­вую трубу диаметром 150 мм.

Поскольку стены бани предполагались деревянными, то для того, чтобы приподнять их над землёй для устранения воздействия на них грунтовой влаги, дождевых и вешних вод по фундаменту, выложил цоколь высотой около 200 мм из (красного) полнотелого кирпича. Поверх цоколя устроил цементную стяжку и накрыл слоем рубероида.

Кстати, для возведения стен использовал так называемые плахи или пластины — расщеплённые или распиленные вдоль половинки толстых брёвен. Это дало значительную экономию материала. Но брёвна хотя и были толстыми, но не столь уж длинными, чтобы ру­бить сруб «в чашку с остатком». Ну а чтобы выполнить сопряжения плах «в лапу», требовался немалый опыт, которого у меня недо­ставало, да и трудоёмкий очень этот способ. Поэтому плахи просто состыковывал под прямым углом и скреплял стальными скобами. Здесь же отмечу, что стыки, так же как и швы между венцами, из­нутри проконопатил, а снаружи заделывал глиняно-соломенным раствором. А в дополнение все швы по всей их длине прикрыл подогнанными рейками, имеющими сечения в форме трапеции со скруглёнными по выпуклостям брёвен боковыми сторонами. Окна и в парной, и в моечном отделении — двойного остекления. Оба стекла установлены в одной рамке (с противоположных сторон), как в стеклопакете.

Потолок бани — с обрешёткой из необрезных 30-мм досок по бревенчатым балкам с внутренней подшивкой 5-мм берёзовой фанерой. Утепление потолка — двухслойное: сначала залил его сметанообразным глино-песчано-соломенным раствором толщи­ной около 50 мм, а после высыхания сверху засыпал несгораемым утеплителем — 100-мм слоем шлака (но можно керамзитом и даже землёй).

Крыша строения предельно простая — односкатная, с обрешёт­кой по бревенчатым окантованным балкам и мягкой рубероидной кровлей. Да разве она имеет какое-то значение для банных про­цедур? Ведь крыша только защищает строение от атмосферных осадков и не более того. Ну, ещё может как-то украшать строе­ние.

А вот чем действительно «красна» баня — так это печью-каменкой. И не внешним её видом, а функциональными возмож­ностями: способностью потреблять в качестве топлива не только дрова любых пород дерева, но и листья-ветки, и даже горючий строительный мусор, при этом не засоряя дымоход; быстро на­гревать баню и долго не остывать (сохранять тепловую инерцию); одновременно нагревать до высокой температуры достаточно большой объём воды и камней; давать много пара. В общем, иметь высокий кпд. И ещё один очень важный момент — угарный газ не должен попадать из топки в помещения бани, а полностью уходить через дымовую трубу в атмосферу. Конечно, обеспечить эти, по­рой противоречивые требования не так-то просто, но, по моему мнению, печка-каменка в нашей бане в значительной степени им всё же соответствует.

Приведу чертёж и краткое пояснение, касающееся эксплуатации печки-каменки.

Интенсивность горения топлива в печи (а следовательно, и скорость прогрева бани) регулируется открытием поддувальной дверки. При этом можно использовать четыре варианта прогрева помещений бани:

— распахнуты створки дверцы каменки в парной и открыта дверца каменки в моечном отделении — производится равномер­ный прогрев обоих помещений;

— створки дверцы каменки в парной закрыты, а дверца в моечном отделении открыта — происходит приоритетный прогрев моечного отделения;

— створки дверцы каменки в парной распахнуты, а дверца в моечном отделении закрыта — осуществляется ускоренный про­грев парной;

— все дверцы закрыты — идёт накопление жара в каменке (этот вариант желательно использовать с прикрытой дверцей под­дувала).

Ещё отмечу, что поскольку топка печи находится в моечном отделении, то перед ней выполнил приямок, который закрывается решёткой, установленной вровень с полом. Это не только устра­няет замусоренность во время топки, но и повышает пожаробезопасность.

Для читателей журнала хочу предложить ещё один вариант очень компактной цельнометаллической банной печи башенного типа. Печь цилиндрическая. Её корпусные части сварены из сталь­ной толстостенной (s8 мм) трубы диаметром 600 мм.

После кладки печи обустроил подпольное пространство. Во- первых, спланировал грунт с уклонами от стен к водоотводной трубе. А во-вторых, распределил по грунту нетолстый слой бетона, а после того, как он затвердел, его поверхность «зажелезнил»: по­сыпал слоем цемента, увлажнил и пригладил кельмой.

Далее приступил к устройству полов. Для них, тоже из монолит­ного бетона, в деревянной опалубке, отлил лаги, оставив, где необ­ходимо, отверстия для пропуска воды. Поверх лаг уложил гидрои­золяцию из рубероидных листов и настелил доски-«сороковки». При этом между стенами и полом по периметру оставил примерно 30-мм зазоры.

В завершение и в моечном отделении, и в парной обшил по­толок 5-мм берёзовой фанерой, а стены — осиновой вагонкой, причём доски расположил вертикально. А перед этим пробелил и пол, и потолок известково-купоросным водным раствором.

Недалеко от бани выкопал сливную яму размерами пример­но 1200×1200 мм и глубиной 1700 мм. Дно выложил лещадным (плоским) камнем-«дикарём» с зазорами между ними, у стенок выровнял раствором и выложил стенки из керамического кирпича с неполным заполнением швов и зазорами, чтобы вода могла проса­чиваться и уходить в грунт. Яму перекрыл обрезком дорожной пли­ты. Для осмотра ямы, а при необходимости и откачки из неё воды в перекрытии устроил люк и закрыл его массивной крышкой.

На конце трубы в яме сделал клапан из листа 5-мм резины. В обычное время он наглухо прикрывает отверстие трубы и не позволяет проникнуть в баню нежелательным запахам. С этой же целью установил и вентиляционную трубу. Плиту перекрытия за­сыпал землёй и засеял травой.

Что касается обустройства бани, то это каждый делает по- своему. Однако наряду с печью-каменкой в бане обязательно должен быть парильный полок. Здесь отмечу, что если помещения парной и моечного отделения в бане совмещены, то полок лучше сделать откидным. У меня же, как отмечалось, эти помещения раздельные и полок в парной сделал стационарным. Его размеры приведены на чертеже. Их подгонял под рост сына, как самого вы­сокого человека в семье. Высота полка выбрана такой, чтобы сын мог сидеть на нём, не сгибаясь и не упираясь в потолок. Для удоб­ства доступа на полок перед ним устроены две ступени, которые можно использовать и как лавки, если на самом верху покажется чересчур жарко. Кстати, настоящие лавки я сделал и для моечного отделения, и для предбанника. Они для бани подходят больше, чем стулья и даже табуретки — на них при желании можно даже прилечь. Все детали полка и лавок выполнены из осиновых досок и брусков. Конструкции их просты, а потому на рисунках привожу только их общий вид.

Как вариант, здесь же приведу чертёж и откидного полка, кото­рый я помог изготовить соседу для бани с совмещёнными отде­лениями. Поясню его конструкцию. Металлические профильные детали выполнены из листовой нержавеющей стали толщиной 2 мм. Гибка осуществлялась на оправке. Полок простирается между боковых стен, поэтому его торцы опираются на деревянные кронштейны-бруски, прибитые непосредственно к этим стенам. Но доски полка близ торцов сплочены между собой так же, как и в середине — поперечинами, которые прикреплены к продольной стене бани через шарниры. А чтобы полок не прогибался, в се­редине устроена «нога», соединённая с поперечиной шарнирно. Когда же до боковых стен далеко, можно сделать и две «ноги», сдвинув их вместе с поперечинами от торцов полка к его середине примерно на полметра. «Ноги» можно изготовить и из деревянных брусков или обернуть их теплоизоляционным материалом, чтобы не обжечься, случайно прикоснувшись к ним.

Ещё одним необходимым и объёмным предметом в бане явля­ется достаточно большая ёмкость для холодной воды. Я изготовил её из двух баков от старых стиральных машин.

О ковшике для плескания воды на раскалённые камни с целью получения пара, берёзовых вениках, а также о рукавицах и шапке разговор не веду — об этом знают все любители попариться.

Лёгкого вам пара!

А. МАТВЕЙЧУК

Обозначения:

План и разрез бани, размещение оборудования(стрелками показаны потоки воздуха и пара):

А — парная;

Б—моечное отделение;

В—предбанник;

Г—подполье;

Д—сливной приямок;

Е — вариант планировки бани;

1 —стены парной и моечного отделения (брёвна);

2—полок со ступенями;

3 — перегородка;

4 — печь-каменка;

5—лавка (3 шт.);

6—решётка;

7—бак для холодной воды;

8—раздевалки;

9—дровяник;

10—стены предбанника;

11—двери;

12 — столик;

13—одинарное окно предбан­ника;

14—двойное окно парной и моечного отделения (2 шт.);

15—стропило;

16—обрешётка (необрезная доска s20);

17 — кровля (рубероид);

18—дымовая труба;

19—разделка;

20—те­плоизоляция;

21—потолок;

22 — гидроизоляция стен (рубероид);

23—цоколь (полнотелый керамический кирпич);

24 — фундамент (монолитный бетон);

25—лага пола (монолитный бетон);

26—пол (доска s40);

27—пол подполья (монолитный бетон);

28—решётка (доска s40);

29 — водоотводная труба;

30 — клапан;

31—вытяжная труба;

32—крышка люка;

33—люк;

34 — перекрытие приямка;

35—стенки приямка;

36—дно приямка;

37—грунт.

Компактная металлическая банная печь башенного типа— вариант (стрелками показан ход горючих газов):

1 —опорная часть (стальная труба ∅600×8);

2—поддувало (сталь­ной лист s6);

3—дверца поддувала (стальной лист s6);

4—ко­лосниковая решётка (чугун);

5—топка (стальная труба ∅600×8);

6—дверца топки (стальной лист s6);

7—свод (потолок) топки (стальной лист s6);

8—бандажное кольцо (стальной лист s6, 2 шт.);

9—короб (стальной лист s6);

10—камень;

1 —дверца коро­ба (стальной лист s6);

12—дожигатель (стальная труба ∅600×8);

13 — бак для воды (стальная труба 0600×8);

14—дымовая труба (стальная труба ∅250×6);

15—горячая вода;

16—водоразборный кран;

17—водоподводящий патрубок;

18 — пароотводящий па­трубок;

19—уровень.

Печь-каменка(на главном виде стенка 23, панель 24 и перегородка 25 условно не показаны):

1 —основание (бутовый лещадный камень и речной песок);

2 — печь (керамиче­ский кирпич 250x125x65);

3—топка;

4—поддувало;

5 — колосниковая решётка;

6—коробка дверки поддувала (уголок 25×25 и стальная полоса s3);

7 — приямок;

8—дверка поддувала;

9—дверка топки;

10—пол (доска s30);

11 —коробка дверки топки (уголок 25×25 и стальная полоса s3);

12—обвязка топки (уголок 25×25);

13—бак для воды V=100 л (стальной лист s4);

14 — крышка бака (дюралюминиевый лист s2) с ручкой (осина);

15—створка дверки каменки со стороны парной (стальной лист s2,2шт.);

16—дверка дожигателя (покупное изделие);

17—дожигатель (стальная труба ∅200);

18 — притолока каменки (стальной лист s4);

19—сталь­ная дымовая труба ∅130;

20—патрубок (стальная труба ∅150);

21 — порожек каменки (стальной лист s4);

22—дно каменки (стальной лист s10);

23—стена бани (брёвна);

24 — противопожар­ная панель (асбоцементный лист);

25 — перегородка между отделениями (асбоцементобетон);

26—дверка каменки со стороны моечного отделения (стальной лист s2);

27—наполнитель до­жигателя (стальной и чугунный лом);

28—герметик (раствор);

29 — крышка каменки (стальной лист s5);

30—дно бака для воды (стальной лист s10);

31 —дымовой запор (стальная полоса s10);

32 — наполнитель каменки (камень-«дикарь», фарфоровые электроизоляторы).

Стационарный полок со ступенями (материал—осина):

1 —полок (доска s50);

2—верхняя царга (брусок 40×40, 2 шт.);

3—ножка полка (брусок 40×40, 6 шт.);

4—нижняя поперечная царга (брусок 40×40, 3 шт.);

5 — нижняя продольная царга (брусок 40×40, 2 шт.);

6— верхняя ступень (доска s40);

7—царга верхней ступени (брусок 40×40, 2 шт.);

8 — ножка верхней ступени (брусок 40×40, 2 шт.);

9—нижняя ступень (доска s40);

10—ножка нижней ступени (брусок 40×40, 2 шт.).

Откидной полок(I— рабочее положение; II— поднятое положение):

1 —полок (доска лиственных пород дерева, s30…50);

2—ножка (нержавеющая сталь, лист s2);

3—поперечина (накладка ножки (нержавеющая сталь, лист s2, 3 шт.);

4— накладка ножки (нержавеющая сталь, лист s2, 6 шт.);

5—накладка поперечины (нержавеющая сталь, лист s2, 6 шт.);

6—кронштейн-ушко шарнира (нержавеющая сталь, лист s3, 3 шт.);

7—накладка (нержавеющая сталь, лист s5, 3 шт.);

8 — ось шарнира (сталь, круг ∅10, 4 шт.);

9—шуруп-саморез (L100, 9 шт.);

10—продольная стена;

11 —шуруп L30 (по потребности);

12 — шплинт (4 шт.).

Лавка(материал—осина):

1—сиденье (доска s50);

2 — по­перечина (доска s40);

3 — ножка (доска s40, 2 шт.).