И РЕЗЕРВУАР, И УКРАШЕНИЕ

Нет нужды доказывать, как важно иметь на садовом участке запасы воды: случись что с поливной системой — и цветники с газонами за неделю июльской жары превратятся в сено. Поэтому, когда мой старый стальной бак проржавел и прохудился, возникла необходимость срочно найти ему замену.
Первое, что пришло в голову, — заказать такой же, а потом покрасить его и заплести диким виноградом, чтобы вписывался в пейзаж. Но бак из черной стали не только неэстетичен, он еще и непрактичный: и дорог, и ржавеет. Хорошо сделать бак из алюминия или из нержавеющей стали, но цена!!! А пользоваться таким баком, возможно, придется только один сезон: зимой придут «гости» — и «приватизируют» ваше сокровище на металлолом.

Оценив суровую действительность и взвесив все обстоятельства, я решил придумать и сделать конструкцию, которая отвечала бы всем моим требованиям: украшала участок, была прочной, стоила не слишком дорого, не подвергалась коррозии и не привлекала «гостей».

Ниже приводится подробное описание решения этой задачи.

Начнем с того, что будущая емкость должна украшать сад, то есть, как минимум, ее конструкция и форма должны гармонично вписываться в любое место, становясь как бы частью ландшафта. Например, мой сад разделен на террасы, и поэтому емкость я конструировал как подпорную стенку верхней. В иных условиях наверняка возникнет потребность в других формах и дополнительных функциях конструкций.

Вторая проблема — материал: анти-корозионные свойства и непривлекательность для непрошеных «гостей». «Голое» железо отпадает по первой причине, цветные металлы — по второй.

Перебрав разные варианты, я выбрал, как мне кажется, наиболее удачный: изготовить основу емкости из листов оцинкованной стали, «одев» ее в бетон.

Технология изготовления основы следующая:

Листы стали размерами 1000×2000 мм соединяем друг с другом кольцом. Длина кольца (количество листов) зависит от задуманного объема емкости. Моя емкость имеет объем 1 куб. м, поэтому мне хватило двух листов.

Листы можно соединить так.

Уложив лист на ровную поверхность, например, на ДСП, и отступив от края 10 мм, проводим чертилкой линию, по которой плоскогубцами аккуратно загибаем край листа под углом 90°. Дальнейший загиб производим легкими ударами небольшого молотка постепенно вдоль всей линии, как показано на рис.1. Те же операции совершаем с противоположным краем листа. Подготовив таким образом все листы, соединяем их, как показано на .рис.2, выдавив в шов немного герметика (подойдет герметик для сантехники, а можно использовать и обыкновенный пластилин). Затем легкими ударами молотка постепенно «запрессовываем» шов и в трех-четырех местах кернером делаем хорошие «замки», чтобы листы не смещались. После соединения получается пружинистое гибкое кольцо, которому можно придать любую форму: изогнуть фасолиной, вытянуть в элипс или придумать что-нибудь замысловатое.

Следующий этап — изготовление фундамента. Для емкости 1 куб. м вполне достаточно сделать фундамент толщиной 120 — 150 мм, уложив его на подушку из щебня. Разумеется, площадь фундамента должна быть немного больше площади дна емкости. Выбрав место, вынимаем грунт на глубину 150 — 200 мм, засыпаем яму щебнем с песком, хорошо проливаем водой, утрамбовываем. Теперь укладываем слой бетона в половину его общей толщины, на бетон — арматуру (стальные стержни и трубы), а на нее — остальной раствор. Бетон в соотношении 2:2:1 соответственно готовится из смеси щебня, песка и цемента (вместо щебня можно использовать керамзит). Воды в смесь надо добавить столько, чтобы бетон не растекался, а напоминал пряничное тесто — тогда для фундамента не потребуется опалубка, а его края будут похожи на «каменные наплывы». Бетон следует не выливать, а укладывать на место лопаткой и утрамбовывать (для трамбовки можно использовать деревянную киянку).

Следующий этап — установка металлической основы, но сначала плоскость фундамента нужно тщательно выровнять. Для этого на его поверхность выливаем цементно-песчаную смесь (1:3) консистенции жидкой сметаны и разгоняем ее ровной рейкой длиной 2 м. Затем, дав выравнивающему слою слегка подсохнуть (он должен потерять текучесть), кладем на него лист оцинкованной стали, который прижимаем кирпичами (чем больше кирпичей, тем лучше). Это дно емкости. Предварительно лист обрезаем так, чтобы он соответствовал форме контура емкости и, кроме того, выступал наружу по периметру на 20 — 30 мм. В таком виде фундамент оставляем сохнуть.

Через сутки на дно можно устанавливать стенку, то есть ранее изготовленное кольцо из оцинкованной стали. Перед установкой кольца делаем в нем два отверстия: одно внизу у самого основания — под сливную трубку, другое на 300 — 400 мм выше — для отбора чистой воды.

Кольцо довольно сильно пружинит, поэтому для его фиксации в нужном положении используем все те же кирпичи. Если предыдущая работа была выполнена правильно и аккуратно, то между стенкой и дном возможно наличие зазоров не более 5 мм — на качество емкости они не повлияют.

Далее обкладываем снаружи стык между кольцом и дном крутым, но пластичным «тестом» из цементно-песчаной смеси (1:1) с добавлением клея ПВА: примерно 1 ст. ложка клея на 0,5 л воды. Просушив «тесто» сутки, убираем кирпичи и устанавливаем в отверстие кольца у дна сливную трубку из алюминия, нержавеющей стали или пластмассы.

Теперь стальная основа готова к следующему этапу — сооружению бетонной стенки.

Для этого готовим бетон так же, как для фундамента. Работу выполняем следующим образом: берем кельмой порцию бетона, кладем к стенке (она служит как бы «односторонней» опалубкой), слегка утрамбовываем, чтобы бетон расплылся и плотно прижался к стенке. Затем кладем следующую порцию и так далее по периметру. Укладывая бетон, надо стремиться к тому, чтобы толщина стенки не была одинаковой, тогда образуется поверхность, напоминающая естественную каменную. Чтобы внешний вид емкости был более эффектным, следует не только сознательно увеличивать или уменьшать толщину стенки, но и создавать более резко выдающиеся наплывы или, напротив, впадины, то есть лепить стенку, как скульптуру, в автоматическом режиме, не думать о технике кладки, а руководствуясь собственным чувством красоты и гармонии.

Тогда вы сможете материализовать все свои ощущения и получить именно то, что хотели.

Сооружая стенку, не надо забывать, что на высоте 300 — 400 мм от дна в стенку надо вмонтировать еще одну сливную трубку с резьбой для вентиля, чтобы отбирать чистую воду.

Для того чтобы при бетонировании стальная основа не деформировалась, целесообразно внутри емкости сложить из кирпичей столбики-подпорки (рис.5), которые не позволят тонкой стенке «уходить» внутрь под давлением бетона. Выложив 5 — 8 слоев, бетонной стенке надо дать подсохнуть до следующего дня, иначе она может «поплыть» или разрушатся какие-нибудь детали. В том случае, если лепится резко выдающийся выступ, около него вообще не следует ничего делать до следующего дня. То же относится к впадине или любой детали, положение и форму которой надо сохранить. Работу в таких местах можно продолжать лишь после затвердевания бетона.

Завершая кладку, нужно сделать небольшой наплыв внутрь емкости на верхнем краю стальной основы, чтобы она не отслаивалась от бетона.

Последний этап работы — отделка бетонной стенки.

Здесь возможны разные варианты с использованием природного камня, бутылочного стекла, керамики и т.д. Для своей емкости я выбрал самый простой вариант: вся наружная поверхность тщательно промазана цементно-песчаным раствором (1:1) и обработана мокрым веником. Такой прием дает превосходный результат. Красить бетон я не стал, посчитав, что серый цвет хорошо вписывается в зелень сада.

Что в конце концов получилось из моего замысла, видно на фотографиях.

Подводя итог, скажу об очевидных достоинствах конструкции.

1. Она относительно дешевая. На емкость 1 куб. м израсходовано три листа оцинкованной стали, шесть мешков цемента, 13 мешков керамзита, 13 мешков песка.

2. Простота изготовления. Здесь нет ни сварки, ни пайки, ни каких-то сложных технических приемов, требующих специальных инструментов, материалов и навыков.

3. Емкость не нуждается в антикоррозионном покрытии.

4. Если вода жесткая и насыщенная железом, которое при контакте воды с воздухом выпадает в осадок в виде ржавчины, то в такой емкости вода быстрее отстаивается, ржавчина оседает на дно, а приподнятая трубка в стенке позволяет сливать чистую воду, которую можно использовать для бани, а после фильтрации — даже для приготовления пищи.

5. Емкость эстетична. Прекрасно сочетается с каменной горкой, водопадом, фонтаном, цветами, зеленью, при этом она выполняет свое прозаическое назначение: служит резервуаром для запаса воды.

6. Емкость технологична. Ее можно сделать любой формы и размера, используя одни и те же приемы, «вписать» в выбранное место, не нарушая уже сложившейся структуры сада.

7. Наконец, емкость нельзя «унести», что весьма актуально для нашей действительности. Недостаток у емкости, пожалуй, только один: ее нельзя переместить, поэтому место для нее следует выбирать тщательно, помня, что строится капитальное сооружение.

С.КОВАЛЕВ, Волгоград