КЛАДОВАЯ ДЛЯ УРОЖАЯ

Развитие садовых и огородных товариществ, строительство дач и коттеджей вызвало повышенный интерес к сооружениям, предназначенным для сохранения щедрых даров осени.
В последнее время многие дачники предпочитают хранить выращенный урожай непосредственно на участке. Однако нередко это приводит к неизбежным разочарованиям, поскольку выполняется порой без необходимого опыта. Не учитывается, например, что для хранения картофеля необходимо тёмное помещение с температурой 2-8 градусов тепла, при относительной влажности воздуха 85 — 95 %. При этом помещение должно хорошо вентилироваться во избежание скопления углекислого газа, а перед новой закладкой обязательно дезинфицироваться.

Понятно, что не всем доступно создать и поддерживать необходимые условия. Как же быть и что делать, чтобы надёжно сберечь урожай?

Не случайно в прошлом мастера-умельцы, способные соорудить надёжные хранилища и погреба, пользовались на селе огромным уважением наряду с печниками и колодезниками. Однако сегодня обилие соответствующей литературы и современных материалов подвигают многих решать проблемы сохранения собранного урожая своими силами. И в зависимости от личной подготовки, особенностей местности и природных условий, а также от собственных трудовых навыков и имеющихся материалов каждый выбирает свой вариант решения этих проблем. А варианты могут быть самые разные — от простейших до высококвалифицированных.

Самый предпочтительный среди них, безусловно -строительство погреба. В таком сооружении с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией сохраняются постоянный температурно-влажностный режим и благоприятные условия хранения продуктов: они долго не портятся, не усыхают и не теряют присущий им вкус и запах.

Однако строительство настоящего погреба требует немало времени. А как быть, если сезон уже кончается, а урожай случился неожиданно обильный, и его как-то хотелось бы сохранить?

Экспресс-хранилище

Исстари в сельской местности для сохранения сельскохозяйственной продукции применялись не только капитальные, но и простейшие, однако не менее эффективные способы. Среди них и до наших дней остаются популярными так называемые бурты (рис.1). Это объясняется тем, что технология вполне доступна для многих владельцев садов и огородов, не требует капитальных затрат, а потому позволяет оперативно решать проблему, и главное — подходит для любого урожая.

Рис. 1. Простейшее укрытие для картофеля и корнеплодов:

1 — клубни (корнеплоды);

2 — утеплитель (солома);

3 — водоотводная канава;

4 — ботва (солома);

5 — каркас крыши (жерди)

Обычно бурт — это просто насыпной холм, например, картофеля на поверхности земли, укрытый сухой ботвой, хвойными лапами или другими подходящими материалами для защиты от низких температур. Место для устройства бурта выбирается в удобном уголке участка; оно должно быть сухое осенью и неподтопляемое в оттепели и весной, в связи с этим предпочтительно с небольшим уклоном, чтобы бурт не заливали ни талые, ни дождевые воды.

Выбранный участок земли расчищается, слегка выравнивается, его поверхность утрамбовывается. Затем на него сверху настилается добротный слой соломы, на который и укладывается картофель или другие корнеплоды, фрукты — таким образом, чтобы образовалась локальная или продолговатая горка, которая также обкладывается со всех сторон толстым слоем соломы. Это и есть собственно бурт. Он аккуратно засыпается соломой и сухой землёй, но так, чтобы по бокам, внизу и наверху бурта торчали пучки соломы. Это необходимо для того, чтобы через них, словно через своеобразные вентиляционные трубы, осуществлялся обмен воздуха.

Укрытие формируется послойно, двумя приёмами: сразу после закладки продуктов — тонкими слоями соломы и земли (чтобы быстрее удалилась излишняя влага и испарения), а с наступлением устойчивых холодов — основным толстым слоем соломы и земли. Поверхностный снег будет также играть роль дополнительной теплозащиты, но с наступлением весеннего таяния его необходимо удалить в первую очередь.

Если бурт будет большой, удлинённый, то при его закладке для обеспечения более полной вентиляции на донный слой соломы укладывают дополнительно треугольные решётчатые короба, а при необходимости — ещё и деревянные вертикальные по торцам. Сверху на заложенный бурт для укрепления земляной насыпи накладывают ветки или специально изготовленные реечные щиты.

Площадь, на которой заложен бурт, окапывается неглубокой канавкой (до 0,4 м), чтобы во время больших дождей или таяния снега вода не попадала внутрь хранилища.

Зонтик для бурта

Поверхностная закладка бурта особенно популярна в районах с несуровыми зимами. В условиях Нечерноземья бурты рекомендуется укладывать в неглубокие земляные выемки — этот вариант лучше защищает от морозов.

Рис. 2. Бурт:

1 — вентиляционные решётки;

2 — внешняя обваловка (слой земли 300 мм);

3 —утеплитель (слои соломы 200 мм);

4— внутренняя обваловка (слой земли 100 мм);

5 — бурт картофеля;

6 — деревянная отбортовка ямы;

7 — водоотводная канава

Конструкция такого укрытия (рис.2) представляет собой земляную «ванну» глубиной около 0,3 м, с наклонными (внутрь) стенками, укреплёнными жердями или хворостом. Сверху такой бурт может иметь два покрытия: земляное и соломенное непосредственно на продуктовой насыпи, а также двускатную упрощённую крышу над всем хранилищем — для большей надёжности защиты от суровых зимних условий.

Такая крыша выполняется глиносоломенной или плетнёвой, по обрешётке из ошкуренных жердей. Подобное хранилище сооружается быстро; оно не только надёжное, но и недорогое, поскольку выполняется своими силами, к тому же — из местных материалов.

Не просто яма

Там, где местность сухая, а грунтовые воды не поднимаются в верхние слои земли даже во время весенних паводков, намного проще закладывать продукты на хранение в неглубокие ямы, ограниченные бетонной, кирпичной или шлакоблочной стенкой, а сверху прикрытой лёгкой обрешёткой, застланной рубероидом или толем и присыпанной сверху землёй (рис.З).

Рис. 3. Ямное хранилище:

1 — решётчатый настил;

2 — кирпичная стенка ямы;

3 — люк (ДСП, деревянный щит);

4 — обрешётка-крыша;

5 — земляная обваловка;

6 — вентиляционный слой из соломы;

7 — вентиляционное отверстие;

8-корнеплоды

При этом варианты укрепления стенок могут быть самые неожиданные. Например, многие дачники устраивают на участке миниатюрные погреба из старых, отслуживших свой век в городских квартирах… чугунных ванн (рис.4), вытесняемых современными акриловыми и другими пластмассовыми и металлическими модификациями.

Рис. 4. Погребок из ванны:

1 — корпус ванны;

2 — крышка (дощатый щит);

3 — люк;

4 — подсыпка (песчаная подушка);

5 — деревянная решётка;

6 — упаковки продуктов

Очень удобно такие погребки устраивать под садовым домиком, летней кухней, беседкой, любым навесом. По существу это своеобразные микрохолодильники, благодаря которым продукты летом всегда, что называется, под рукой в местах отдыха. Старая ванна устанавливается в соответствующее углубление на песчаную подушку толщиной 8-10 см. Будучи утоплена в грунт по бортики, она накрывается в два слоя: под верхней крышкой имеется ещё дополнительный люк. Оба они не должны препятствовать необходимой вентиляции, а стенки обеспечат надёжную защиту от грызунов.

В «ванное хранилище» можно помещать не только соленья и варенья, но и овощную продукцию в полиэтиленовых мешках или пластмассовых коробках и контейнерах.

Погреба

Намного долговечнее, но сложнее и дороже изготовление стационарных овощехранилищ — погребов; однако затраты времени, труда и средств в итоге окупаются с лихвой. Конечно, все рекомендации по устройству их служат лишь основанием для собственного творчества в каждом конкретном случае. Главное, соблюсти три важных условия: гидроизоляция, теплоизоляция и вентиляция. И обязательное требование для сооружения погребов — высокое качество исполнения строительных работ, что является залогом надёжного сохранения продуктов.

На садовом участке обычно погреб сооружается размером до 8 м³, а на приусадебном возможен и несколько больше — около 15 м³.

Важное хозяйственное значение постоянного хранилища определяет не только его конструкция, но и место размещения на участке. Если раньше наиболее распространённым был отдельно стоящий погреб, то сегодня стараются совместить его с основными строениями — непосредственно под домом, под летней кухней, хозблоком или гаражом. Независимо от их расположения надёжная и долговременная эксплуатация таких построек будет главным образом зависеть от тщательного выполнения строительных и гидроизоляционных работ. Последние условия особенно важны для надёжной защиты хранилища от разрушительных воздействий поверхностных и подземных вод.

Выбор конструкции

Тщательно и правильно сделанный погреб обладает большой эксплуатационной и хозяйственной ценностью. Особенности его конструкции выбирают в зависимости от конкретного назначения, местных условий, собственных навыков изготовителя и имеющихся строительных материалов.

На рисунке 5 приведены основные типы и конструкции погребов. По уровню расположения их по отношению к земле они подразделяются, как правило, на три вида: наземный, полузаглублённый и земляной (полностью заглублённый). Какому из них отдать предпочтение — зависит, преимущественно, от особенностей гидрологических удобного места расположения, потребности в полезной площади хранилища и обеспеченности строительными материалами.

Рис. 5. Основные типы погребов:

1 — наземный (с земляной обваловкой);

2 — полузаглублённый;
3 — земляной (полностью заглублённый)

Поскольку процесс сооружения погреба требует немало времени, его приурочивают обычно к середине лета — самому сухому периоду сезона. Приступая к строительству, следует заранее приготовить необходимый материал и инструменты, чтобы не приходилось прерываться и терять драгоценное время.

Наземный погреб

У наземных хранилищ (рис.6) немало преимуществ и все они очевидны. Главное — их можно сооружать даже на переувлажнённых почвах или сырых грунтах. Кроме того, их изготовление не требует особых профессиональных умений, а строительство обойдётся без дефицитных или дорогих материалов — достаточно подручных, местных вариантов.

Рис. 6. Наземный погреб с обваловкой:

1 — песчано-щебёночная подушка;

2 — стены из горбыля;

3 — земляная обваловка;

4 — гидротеплоизоляция (глиносолома);

5 — гидроизоляция стен (пергамин);

6 — глиняный замок;

7 — пол (кирпич «на ребро»);

8 — вентиляционная труба;

9 — внутренняя и наружная двери;

10 — вход

В случае, если грунтовые воды поднимаются близко к поверхности земли, такой «наружный» погреб ставится на несложную гидроизоляцию и песчано-щебёночную подсыпку.

Стены делают из грубого ошкуренного горбыля (отходов пиломатериалов в виде длинных пластин) или нетолстых брёвен, а щели тщательно конопатят мхом или паклей. Всю деревянную часть перед сборкой необходимо продезинфицировать или обработать специальными жидкостями типа «Сенеж» и «Пинотекс». Наружные поверхности промазывают два раза горячей битумной мастикой или расплавленным битумом, и, не давая ему остыть, — оклеивают рубероидом для защиты от влаги.

Потолочное перекрытие обкладывают слоем глиносоломы толщиной 50 мм, а сверху покрывают полиэтиленом или рубероидом.

Пол выкладывают из кирпича «на ребро» ёлочкой, по слою глины для гидроизоляции. Как показала практика, на квадратный метр пола уходит около 64 кирпичей.

Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима в погребе сверху рекомендуется устроить земляной холм (обваловать), который следует обложить дёрном или засеять газонной травой. Можно использовать холм и как альпийскую горку, с посадкой декоративных растений и кустарников, которые также будут служить укреплением обваловки.

Внутри хранилища оборудуют закрома, полки, освещение; устанавливают вентиляционную трубу, две двери — внутреннюю и наружную, между которыми в сильные морозы располагают утеплительное заполнение.

Мини-погреб

Среди садоводов и дачников широкое распространение получили небольшие по размерам наземные погреба в виде утеплённых деревянных домиков-ящиков (рис.7) высотой примерно с человеческий рост. Под него не нужно особой площади — размеры мини-погреба диктуются потребностями семьи и объёмами выращиваемой продукции. А соорудить его возможно просто из имеющихся подручных материалов.

Рис. 7. Наземный мини-погреб:

1 — песчано-щебёночная подушка-основание;

2 — двускатная кровля;

3 — кирпичный пол;

4 — отмостка;

5 — глиняный замок;

6 — внутренняя и наружная двери;

7 — вентиляционные отверстия;

8 — утеплитель (мох, солома, дубовые листья);

9 — гидроизоляция (пергамин)

Строительство выполняется в следующей последовательности. На выбранном месте подготавливают основание — делают неглубокую земляную выемку (0,3 — 0,5 м), выравнивают её, слегка трамбуют и подготавливают дренаж: засыпают слоем 0,08 — 0,1 м крупнозернистый песок, мелкий гравий, галечник, кирпичный щебень или керамзит. Обычно на 1 м² выемки хватает полкубометра засыпного материала. Далее готовят пол: укладывают слой мягкой глины толщиной 0,15-0,2 м и последовательно вдавливают в него плашмя красный обожжённый кирпич (на квадратный метр пола потребуется примерно 32 кирпича).

Надземная часть представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из толстых досок (40 — 50 мм). В зазор между стенками закладывается теплоизоляционный материал: сухой лесной мох, листья дуба, керамзит, обработанные купоросом и высушенные опилки с известью-пушонкой. Минеральную вату опытные строители не используют: со временем она садится и теряет теплоизоляционные свойства.

Деревянные поверхности лучше обработать антисептиком. Чтобы стенки не продувались, их следует обшить пергамином, рубероидом, толем. С торцевой стороны погреба устраивают вход с двумя дверцами, между которыми на зиму также закладывают утеплитель. На этой же стенке делают вентиляционное отверстие типа форточки размером 0,12×0,12 м, которую затягивают мелкоячеистой сеткой. Над этой же стенкой следует сделать козырёк из любого подходящего материала.

Сверху погреб накрывают одно- или двускатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом или волнистым шифером. По периметру стен устраивают глинощебёночную отмостку шириной 1 м с уклоном. А на расстоянии 0,5 м от стен делают водоотводную канавку глубиной 50 см, заполненную кирпичным боем или щебнем.

Земляной погреб

Если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное, то можно построить простейший земляной погреб. В своё время такие погреба получили широкое распространение в Ярославской губернии, откуда и получили название — ярославские. Они удобны тем, что не требуют больших затрат и сооружаются из местных материалов.

Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался (рис.8).

Рис. 8. Земляной погреб:

1 — закром 1 для картофеля;
2 — водоотводная канава;
3 — скат крыши;
4 — полки;
5 — глинобитный пол

Стенки котлована обшивают горбылём, досками, плетнём. Обшивка тем более обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранений овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом часть конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.

Пол погреба — глинобитный, толщиной 80-100 мм, с добавлением мелкого, просеянного кирпичного щебня. В основание пола укладывается утрамбованный щебень слоем 50 мм с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.

Потолок делают из жердей или подтоварника, покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают землёй. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка 300 — 400 мм.

Крыша над погребом — двухскатная, опущена до поверхности земли, перекрывает котлован свесами не менее чем на 500 мм с каждой стороны, выполняется из притёсанного горбыля или любого другого местного материала, например глиносоломы, камыша или веток (плетнёвая). Конёк кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала — толя или рубероида.

Высота погреба 1,8 м. Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть на такую глубину, то высоту погреба можно уменьшить или сделать подсыпку площадки, чтобы приподнять пол погреба. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он самый высокий.

Внутри погреб разделён на закрома (загородки). Закрома предусматриваются высотой около 1 м, с решётчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте 500 — 600 мм.

Во избежание промерзания погреба зимой во время сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым листом, мхом, торфом или просто соломой.
Вокруг погреба устраивают водоотводящую канаву глубиной 500 — 600 мм, спланированную так, чтобы обеспечить быстрый отвод атмосферной воды.

Если погреб устроен на косогоре, то поверху, на расстоянии 3 — 5 м проводят ещё и нагорную водоотводящую (ловчую) канаву глубиной не менее 700 — 800 мм (рис.9).

Рис. 9. Погреб на косогоре:

1 — водоотводная канава;

2 — нагорная заградительная канава;

3 — вал из вынутой при копке канавы земли

Канаву лучше устроить не поперёк ската, а под некоторым углом (наискосок), тогда даже при очень сильных ливнях её не прорвёт и не зальёт укрытие.

Обязательная принадлежность любого погреба — вентиляционная труба. Благодаря ей в хранилище обеспечивается необходимая свежесть воздуха и температура — два основных условия качественного хранения овощей и фруктов.

В погребе надо обязательно повесить обычный термометр, а ещё лучше психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха.

Летом люк погреба оставляют открытым для просушки и проветривания. Все разборные конструкции выносят наверх, тщательно моют горячей водой с содой и прожаривают на солнце.

Пространство под крышей над основным перекрытием погреба называется погребницей. Несмотря на относительно небольшой объём, это помещение также используется в хозяйственных целях. Погребницу можно использовать как помещение для кратковременного хранения овощей до заморозков, а также для складирования огородного инструмента. При необходимости эта часть хранилища может иметь не только крышу, но и собственные стены.

Погребница

Погреб с погребницей популярен во многих районах России. Он состоит из двух частей: нижней — заглублённой в землю примерно на 2 м, которая является собственно погребом, и верхней — так называемой погребницы. В таком погребе в жаркое время бывает прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице (рис.10, 11).

Рис. 10. Погребница: надстройка над заглублённым (земляным) погребом

Погребница, находясь на поверхности, предохраняет заглублённый погреб от атмосферных осадков, охлаждения зимой или нагревания в летний период. Она может быть использована как вспомогательное помещение. Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщиной 200 — 300 мм), камня и красного кирпича (толщиной 250 — 380 мм), из горбыля (60 — 80 мм) или брёвен (диаметром 120 — 180 мм) и надёжно изолируют. Тип гидроизоляции выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства. Стены погребницы возводят из толстого ошкуренного горбыля или пластин. Крыша скатная, с широкими свесами, на сплошной обрешётке, с кровлей из асбестоцементных листов или рубероида.

От стен погребницы устраивают глинощебёночную отмостку шириной не менее 1 — 1,2 м с уклоном 1:10.

Вход в погребницу лучше всего делать с северной стороны, а дверь — из толстых (40 — 50 мм) плотно пригнанных досок. Дверь можно оформить декоративными скобяными изделиями — петлями, ручками, щеколдами.

При влажных грунтах в котловане по периметру можно вырыть небольшие углубления — приямки для сбора воды. Воду из приямков следует периодически вычерпывать.

Рис. 11. Наземный погреб с погребницей:

1 — перекрытие с утеплителем;

2 — известковая стена погреба с побелкой;

3 — отмостка;

4 — обмазка горячим битумом (2 мм);

5 — глиняный замок;

6 — бутобетон;

7 — люк;

8 — погребница;

9 — вентиляционная труба;

10 — лестница в погреб

Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 80- 100 мм. На щебень укладывают слой мятой глины (20 — 30 мм). Глину лучше взять жирную, её разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку — раствор слоем 100 мм. После схватывания бетона через 10-15 дней на него укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, которую, в свою очередь, тщательно заглаживают стальной кельмой — железнят.

Пространства между стопами погреба и грунтом, так называемые пазухи, забивают глиной, укладывая и уплотняя её слоем 200 — 300 мм, то есть устраивая боковой глиняный замок.

Перекрытие погреба утеплённое. В качестве утеплителя рекомендуют керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох, которые укладывают на глиняной смазке (30 мм). Перекрытие может быть арочным, в зависимости от конструкции погреба. В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размером 70×70 см, под которым устанавливают наклонную лестницу.

Для поддержания температурно-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой (см. рис.11, 12). Для повышения эффективности воздухообмена вентиляционную трубу можно разделить на два канала: выходной и приточный. По первому будет удаляться воздух из погреба, а по второму — поступать свежий воздух снаружи. Интересно, что два отделения возможны не только у вентиляционной трубы, но и… у самого хранилища.

Дубль-погреб

Потребность в хранилище, представляющем собой сдвоенный погреб с отдельными входами в самостоятельные блоки, может быть продиктована разными причинами. Например, подобный блокированный погреб могут совместно сделать соседи на пограничной линии своих участков (рис.12, 13).

Рис. 12. Блок-погреб:

1 — два самостоятельных погреба;

2 — кирпичные стены погреба;

3 — общий козырёк блока;

4 — земляная обваловка;

5 — вентиляционные трубы каждого из погребов блока

Преимущества такого погреба очевидны: во-первых, в среднем на 20 — 25% снижаются общие строительные затраты и экономятся материалы за счёт наличия общих участков конструкций (внутренняя стена, кровля и др.), во-вторых, погреб, расположенный на границе двух смежных участков, позволяет более рационально использовать землю. Земля, кстати, используется и непосредственно для самого сооружения: грунт, вынутый при небольшом заглублении основания хранилища, идёт затем для обваловки стен погреба.

Блокированный погреб удобен и для одной семьи: в обособленных ячейках можно закладывать продукты на разное время хранения, или содержать отдельно картофель и овощи, которые при совместном хранении могут приобретать несвойственный им неприятный запах.

После того, как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное место насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 80 — 100 мм (0,1 м³ на 1 м² основания), который трамбуют и проливают горячим битумом.

Далее укладывают монолитное основание из плотного бетона, состоящего из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия.

Рис. 13. Устройство блокированного погреба (а — разрез, 5 — варианты планировки: с противоположными входами и совместными):

1 — кирпичные стены;

2 — рубероид на перекрытии блоков;

3 — вентиляционные трубы;

4 — земляная обваловка;

5 — дерновое усиление обваловки;

6 — гидроизоляция стен (битум);

7 — водоотводная канава

Через неделю (после просушки) начинают возводить кирпичные стены, затем их покрывают с обеих сторон слоем цементнопесчаной штукатурки толщиной 20 мм. Одновременно из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 40 — 50 мм и заглаживают его стальной кельмой.

Перекрытия выполняют из толстого притёсанного горбыля или досок толщиной 50 мм. Концы досок в местах опирания на кирпичную кладку предварительно промазывают горячим битумом, что придаёт им долговечность. Перекрытия утепляют слоем глиносоломы толщиной 200 мм, а затем земли толщиной не менее 500 мм, на которую высевают траву. Откосы стен укрепляют дёрном.

Снаружи стены погреба гидроизолируют горячей битумной мастикой (битумом с наполнителем) или по предварительно нанесённой битумной грунтовке толщиной 0,1 мм расплавом горячего битума в 2 слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м²). При необходимости предусматривают глиняный замок.

Ю. ПРОСКУРИН, Л. КОРОТКЕВИЧ