ОВОЩНОЙ «ДЕТСАД»

Очень часто весна у нас в Сибири выдается затяжной и холодной А потому рассаду самых распространенных овощных культур огурцов и помидоров большинство огородников высаживать в открытый грунт даже в конце мая не спешат — ведь, по многолетним наблюдениям, заморозки могут вернуться аж до 10 июня Однако и тянуть с этим делом нельзя — ведь первые осенние заморозки случаются и в конце августа В столь короткий теплый промежуток овощи даже не успевают вызреть.

Не многим лучше это положение и на большей части европейской территории страны — недаром даже среднюю ее полосу считают зоной рискованного земледелия А потому выращивать овощи без теплиц — дело неблагонадежное Между тем в сегодняшнее время мастеровому человеку сделать теплицу не только не сложно, но и недорого К тому же для тех кто задумал в будущем большую стройку (по семейным масштабам), возведение теплицы станет хорошей практикой.

Прежде чем начать сооружение теплицы, сделал ее эскизный проект в расчете на имеющиеся пиломатериалы. В ходе проектирования определилось потребное их количество и стало ясно, какие и сколько надо еще приобрести.

Теплица — стационарная (неразборная), классической формы (если так можно сказать) — в виде домика, в плане — прямоугольной формы с двухскатной крышей и фронтонами.

Фундамент теплицы довольно своеобразный Сначала по запроектированному периметру стен были уложены мощные брусья (по сечению почти такие же как шпалы железнодорожного пути, и тоже пропитанные антисептиком) Угловые сопряжения брусьев выполнил «вполдерева», а скрепил их стальными скобами Потом вдоль брусьев с внутренней стороны по углам и через определенные промежутки были забиты сваи из стального равнополочного уголка № 4. 5 (45x45x5 мм) длиной 1510 мм на глубину около 1200 мм.

Вид теплицы изнутри

У верхних концов уголков на прилегающих к брусьям полках просверлил недалеко друг от друга по два отверстия диаметром 6,5 мм и через них прикрепил брусья к сваям 200-мм гвоздями Получилось так, что брусья повисли на некотором расстоянии от земли, как свайный ростверк Но это пока Впоследствии на всю внутреннюю территорию насыпал гумус — плодородный органический почвенный слой толщиной более 200 мм, который попал и под брусья, прикрыв щель На фундаментные брусья уложил брусья нижней обвязки сечением 100×100 мм будущего каркаса теплицы, скрепив и те и другие 200-мм гвоздями.

Каркас стен наметил выполнить из бруса сечением 100×60 мм Расстояние между соседними стойками назначил в 1 м, поскольку предполагал обтянуть стены толстой полиэтиленовой пленкой При больших промежутках трудно обеспечить такое натяжение пленки, при котором бы она не трепыхалась под напором ветра и не сильно бы обвисала под нагревом солнечными лучами.

Соединение стоек с обвязкой может быть различным, паз — шип, скобами, на коннекерах или самым примитивным способом — гвоздями вкось Сверху стойки соединяются верхней обвязкой Крепление элементов подобно тому, что выполнено в нижней обвязке. Во фронтонных стенах обвязка разрезанная, потому что в средней части устанавливаются косяки дверного проема. Поскольку стены теплицы невысокие, то часть дверного проема пришлось завести во фронтоны К тому же высокая дверь способствует быстрому и полному проветриванию теплицы в жаркие дни — ведь наиболее прогретый воздух скапливается именно под крышей. Здесь же отмечу, что для регулирования влажностно-теплового режима внутри теплицы в ее торцевых стенах обязательно устраиваются закрывающиеся-открывающиеся небольшие вентиляционные отверстия наподобие форточек.

Поскольку стены имеют форму прямоугольника (как известно из геометрии — фигуры нежесткой), то хотя бы между угловыми и соседними стойками, как в боковых, так и фронтонных стенках, надо установить укосины.

Рис. 1. Каркас приусадебной теплицы:

1 — свая (уголок 45×45, L=1510, 14 шт.); 2 — продольный ростверк (брус 250×100, L=6000, 2 шт.), 3 — нижняя продольная обвязка (брус 100×100, L=6000, 2 шт.), 4 — стойка (брус 100×60, L= 1600, 14 шт.), 5 — подкос (брус 100×60, 8 шт), 6 — верхняя продольная обвязка (брус 100×60, L=6000, 2 шт.); 7 — коньковая балка-ферма (2 шт.), 8 — стропильная нога (доска 100×30, 20 шт.), 9 — дверной косяк (брус 100×60, 4 шт), 10 — ригель (брус 50×50, 2 шт), 11 — дверная притолока (брус 100×60,); 12— рамка двери (доска s20, 2 шт); 13 — верхняя поперечная обвязка (брус 100×60, 4 шт), 14 — нижняя поперечная обвязка (брус 100×100, 2 шт), 15 — поперечный ростверк (брус 250×100, 2 шт.)

Рис. 2. Коньковая балка-ферма:

1 — нижний пояс (доска s25, L=6000), 2 — верхний пояс (доска s25, L = 6000), 3 — стойка (доска s25, L450, 3 шт), 4 — подкос (доска s25, L1250, 2 шт.)

На этом прерву описание конструкции спроектированной теплицы и вернусь к тому моменту ее строительства, когда фундамент, а точнее — свайный ростверк был готов и на него были уже уложены брусья нижней обвязки каркаса стен В это время, проходя однажды по оживленной улице, увидел, как в одной из квартир многоэтажного дома меняют оконные рамы на стеклопакеты. Тут же осенила мысль вот бы такие рамы использовать на сооружении теплицы Поинтересовался у хозяина, как он собирается их использовать Услышал ответ’ «Если поможешь вывезти на свалку — заплачу» Осмотрев окна, я понял, что на свалку им еще рано — дерево без гнили и сухое — для теплицы лучшего и не надо Тут же договорился о транспорте и перевез рамы к себе домой.

Дома обмерил окна и прикинул, как распределить их по стенам Не все рамы были одинаковы, а главное — их размеры не были кратными длине и ширине построенного фундамента В конце концов эта проблема решилась довольно просто: на длинных (боковых) стенах установил две стойки-вставки, а на коротких (фронтонных) стенах компенсировал разницу в размерах за счет ширины дверей — они тоже самодельные, и их сделал немного шире, чем было необходимо.

В нижней обвязке, вообще-то говоря, необходимость отпала, но решил ее не разбирать — уж очень крепко прибил ее брусья к фундаментным. Верхнюю обвязку оставил как в эскизном проекте — ведь она служит еще и опорой стропил крыши.

Каркас крыши сделал, как было сказано ранее, такой же, какой задумал в первоначальном варианте, поскольку старых рам хватило только на стены.

Во-первых, коньковую балку выполнил из досок-«двадцатьпяток» шириной 150 мм в виде плоской фермы Нижний пояс фермы уложил на дверные притолоки, а к верхнему прикрепил верхние концы стропильных ног Нижние концы стропил врезал в верхние обвязки боковых стен и закрепил гвоздями После этого каждую пару стропильных ног скрепил ригелями из отрезков бруса сечением 50×50 мм, пропустив их под нижним поясом коньковой фермы.

Стропила были запроектированы над каждой стойкой и еще между ними (см чертеж), чтобы пленка кровли сильно не провисала В натуре же установил их пореже (см фото), что тоже оказалось приемлемым, так как в качестве кровли использовал армированную полиэтиленовую пленку Прижимал ее к стропилам и верхней обвязке тонкими деревянными рейками, а рейки прибивал мелкими гвоздями Такой же пленкой обтянул рамки дверей — они довольно высокие и потому с остеклением были бы тяжеловаты Открывать же двери приходится довольно часто, а стеклянные при этом — небезопасны.

Теперь, построив теплицу, я имею возможность высаживать рассаду овощей чуть ли не на месяц раньше тех огородников, кто теплиц не имеет, не опасаясь ни поздних весенних, ни ранних осенних заморозков.

А. МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск, Тюменская обл.