Садовый домик, спроектированный по схеме «шалаш», отличается от традиционных построек тем, что у него нет стен: их заменяет увеличенная крыша, под нею и располагаются все жилые помещения. Благодаря простому конструктивному решению такое загородное жилище можно быстро построить.
Конечно, двускатная крыша, создающая оригинальный внешний вид постройки, несколько уменьшает внутреннее пространство, но зато она сочетает в себе одновременно и кровлю и стены, которые не требуют дополнительной наружной отделки.
Лаконичные формы, создающие оригинальный внешний вид жилища, делают его простым в изготовлении, что позволяет садоводам возвести постройку без посторонней помощи. Конструктивная схема накладывает свой отпечаток и на интерьер: стены в верхней части имеют излом, подчеркивающий уют и придающий комнатам своеобразие, которое не встретишь в городской квартире.
Прежде чем приступать к строительству, необходимо распланировать территорию: дом следует располагать ближе к входу на участок, чтобы он не занимал место, предназначенное для выращивания овощей и фруктов. Строительство ведется в два этапа: вначале закладывают фундамент, а затем надстраивают и оборудуют основной объем.
ФУНДАМЕНТ — основа любого дома. Это самый сложный и материалоемкий элемент конструкции. От того, как он заложен, зависит долговечность всего сооружения. В предлагаемом проекте используется ленточный фундамент из бутобетона, расположенный по периметру, в сочетании со столбчатыми опорами для несущих прогонов и открытой веранды.
Площадку под будущий дом необходимо разровнять и с помощью колышков и шнуров разметить основные оси, Затем, согласно плану фундамента, выкапывают траншеи, глубиной и шириной немного превышающие проектные. Дно последовательно засыпают гравием и песком до нижней отметки заложения. Каждый слой тщательно утрамбовывается.
По окончании земляных работ вдоль каждой стены траншеи устанавливают щиты опалубки, сколоченные из досок, фанеры и т. п. Опалубку в верхней, надземной части соединяют досками так, чтобы расстояние между внутренними стенками было 300 мм.
1 — ленточный фундамент, 2 — столбчатый фундамент, 3 — закладные детали крепления несущих прогонов, 4 — гидроизоляция (два слоя рубероида), 5 — несущие прогоны веранды, 6 — несущие прогоны дома, 7 — отмостка, 8 — болт М12
Кладку бутовых камней ведут горизонтальными рядами с перевязкой швов. Первый ряд из наиболее крупных булыжников укладывают насухо и, тщательно утрамбовав, заливают бетоном М100. Последующие ряды как бы втапливают в раствор, покрывающий предыдущие. Кладку и заливку ведут до проектной отметки — 0,230. Напомним, что за отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола первого этажа. Наиболее ответственный момент — установка закладных деталей. От точности их расположения зависит монтаж несущих прогонов. Поэтому перед тем как опускать эти металлические штыри в бетон, необходимо разметить места их установки: отступ от основных осей А, Б и дополнительных (параллельных им) должен составлять 25 мм. В местах установки закладных деталей применяется мелкий заполнитель.
Готовый фундамент выдерживают в опалубке около трех суток, периодически смачивая его водой, чтобы не образовалось трещин. После удаления опалубки пазухи (пустоты между фундаментом и грунтом) засыпают песком, а по периметру всего здания для отвода дождевых и талых вод выполняют отмостку шириной 700 мм. Причем в направлении осей 1,2, с отступом от фундамента на 350 мм. Конструкция отмостки может быть следующей: слой песка (100—150 мм), по которому уложен слой щебня (около 100 мм), и покрытие бетоном или асфальтом с небольшим уклоном от здания.
КАРКАС. Монтаж основного объема начинают непосредственно на готовом фундаменте. Для защиты деревянных конструкций от почвенной влаги все подземные элементы будущего дома покрывают гидроизоляцией — два слоя рубероида. Выступающие из фундамента закладные детали пропускают через специальные прорези в рубероиде, выполненные по месту, и заливают горячим битумом. Поверх гидроизоляции кладут несущие прогоны и фиксируют их к проушинам закладных деталей болтами М10. Эти балки служат основанием всего дома и нижними горизонтальными связями стропильных рам.
Частичную сборку рам — соединение стропильных ног накладками конькового узла и балкой перекрытия — удобнее производить на отдельной площадке. Делается это так: стропильные ноги кладут на землю согласно конфигурации крыши, соединив два конца балок коньковыми накладками, их слегка прихватывают болтами М10. Затем, проверив расстояние между свободными концами (оно должно соответствовать длине несущих прогонов), закрепляют балку перекрытия. Лишь после этого окончательно затягивают болты конькового узла. Чтобы упростить сборку последующих стропил, желательно после сборки первых, точнее по ним, сделать своеобразный стапель. Для этого готовую конструкцию фиксируют на ровной поверхности с помощью колышков, вбивая их так, чтобы весь конструктивный элемент можно было свободно снять, а на его место заложить заранее подготовленные детали очередных, которые собираются аналогично.
1 — ленточный фундамент, 2 — столбчатый фундамент, 3 — несущие прогоны веранды, 4 — несущие прогоны дома, 5 — закладные детали, 6 — лобовая доска, 7 — доски обрешетки, 8 — наеденные стропила, 9 — ветровые связи, 10 — накладки, 11 — коньковая доска, 12 — волнистые асбестоцементные листы, 13 — рубероид, 14 — стальные накладки, 15 — кровельное оцинкованное железо, 16 — доски сечением 100×50 мм, 17 — болты М12, 18 — стойки сечением 120X50 мм, 19 — уголок №5, 20 — балки перекрытия, 21 — стойки дверных проемов, 22 — брус сечением 50X50 мм.
Когда все восемь наслонных стропил подготовлены, начинают их монтаж на несущие прогоны. В первую очередь устанавливают крайние стропила, образующие фронтон главного фасада и задний фасад. Простейшим приспособлением — отвесом — проверяют их вертикальность и, зафиксировав в таком положении подпорками, соединяют нижние углы металлическими накладками на болтах М12. По верхним узлам укладывают коньковую доску с предварительно размеченными точками крепления всех рам. К возведенным конструкциям она крепится гвоздями (косым забоем), а все последующие стропила как бы подводят под конек, предварительно наживив их нижние углы, и, совместив с соответствующими точками на коньковой доске, фиксируют по всем узлам.
Чтобы убрать временные подпорки, мешающие дальнейшему строительству, а также для придания постоянной жесткости всему дому, в верхней — чердачной — части к стропильным ногам прибивают так называемые ветровые связи. Они соединяют по три рамы с каждого края.
1 — фасады (между осями 1—2 и А—Б), 2 — план (А — жилая комната. Б — кухня-прихожая, В — открытая веранда).
Теперь можно спокойно отстраивать внутренний объем: устанавливать стойки стен, перегородки, подготавливать дверные и оконные проемы. Ко всем этим конструктивным деталям крепятся декоративно-отделочные элементы.
КРОВЛЯ. Чтобы не заниматься внутренним обустройством под открытым небом, необходимо сразу же установить кровлю. Материал покрытия может быть различным: оцинкованное кровельное железо и черепица, рулонный рубероид и волнистые асбестоцементные листы (шифер). Мы остановимся на последнем как наиболее доступном. К тому же, используя листовой шифер, можно очень быстро покрыть всю крышу.
А — рама главного фасада, Б — рама перегородки, В — промежуточная рама (пунктиром показана дополнительная стойка для отделки фронтона главного фасада), Г — рама заднего фасада.
Начинать следует с обрешетки: брусья небольшого сечения прибивают к стропилам с шагом 500 мм. Их концы выпускают за пределы крайних рам на 500 мм, полученные свесы защитят стены постройки от атмосферных осадков. По обрешетке укладывают рубероид, а поверх него — волнистые асбестоцементные листы, которые крепятся к доскам обрешетки оцинкованными гвоздями с резиновыми прокладками. Последовательность работы — снизу — вверх, так, чтобы каждый последующий лист частично перекрывал предыдущий. Конек покрывают специальными коньковыми шаблонами или изогнутой полоской кровельного железа.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
После возведения крыши приступают к отделочным работам. Прежде всего необходимо настелить пол в помещениях и на открытой веранде. Для этого по несущим прогонам стропильных рам укладывают лаги с шагом около 500 мм. В целях экономии длинномерных брусьев необязательно подбирать лаги по длине всего дома: их можно сделать составными. Каждый брус крепится к нижним балкам перекрытия гвоздями. Поверх лаг, но перпендикулярно им раскладывают доски чистого пола: хорошо использовать так называемые половые рейки толщиной 28 мм, так как каждая доска имеет шип с одной и паз с другой стороны. Такое соединение в сочетании с гвоздями надежно зафиксирует каждую доску и придаст всему полу дополнительную жесткость.
По завершении работ с полом и настилом террасы начинают обшивку фасадных стен. Нарядный внешний вид домику придадут доски, прибитые горизонтально. Для защиты от дождя лучше использовать доски с четвертями, а если их нет, то подойдут и обычные, прибитые внахлест. И в том, и в другом случае работу ведут снизу вверх, так как каждая последующая доска частично перекрывает предыдущую.
1 — столбчатый фундамент открытой веранды, 2 — ленточный фундамент дома, 3 — несущие прогоны, 4 — кровля, 5 — обрешетка, 6 — стропильные ноги, 7 — стойки, 8 — доски пола, 9 — лаги, 10 — металлическая накладка.
Для обивки всех стен изнутри используется двойное покрытие: из изоляционной мягкой древесноволокнистой плиты толщиной 25 мм и тонкой твердой ДВП (оргалит) толщиной 4 мм. При эксплуатации домика в период с весны до осени утеплителя из мягкой ДВП будет достаточно. Если же предполагается использовать постройку и зимой, то необходимо дополнительно утеплить стены минеральной ватой.
Листовое покрытие стен крепится к специальным брускам, прибитым вдоль несущих конструкций, с отступом от лицевой кромки их на 25 мм, то есть на толщину слоя изоляционного ДВП. Оргалит прибивают поверх утеплителя к основным конструктивным элементам. Стыки между листами заделывают рейками-накладками, а угловые — плинтусом.
1 — доски настила, 2 — опорная лапа лестницы, 3 — ступеньки, 4 — ограждение лестницы, 5 — столбчатый фундамент, 6 — цокольная доска, 7 — стойка ограждения, 8 — ограждение, 9 — лаги, 10 — несущая балка, 11 — тетива лестницы, 12 — брусок, 13 — стойка каркаса, 14 — доски наружной обшивки, 15 — крепежный болт с гайкой (М10).
Шалашная конструкция дома позволяет разместить в стенах различные шкафы и встроенную мебель; все это зависит от фантазии строителя.
1 — лобовая доска, 2 — доски отделки свесов, 3 — доска обрешетки, 4 — окопный блок ОН15-09, 5 — доски фронтона, 6 — коньковая накладка, 7 — покрытие кровли (волнистые асбестоцементные листы), 8 — балка перекрытия, 9 — стропильные ноги, 10 — коробка дверного блока, 11 — наличники оконных блоков, 12 — плинтус, 13 — перегородка, 14 — наличник дверного блока Д0 21-9А, 15 — оконные блоки ОН 15-15, 16 — плиты покрытия стен, 17 — доски чистого пола, 18 — лаги, 19 — брусок 25×25 мм, 20 — ДВП изоляционная, 21 — ДВП твердая (оргалит), 22 — доска 25X100 мм, 23 — стойка, 24 — наружные доски фасада.
После обивки внутренних стен и перегородок в подготовленные проемы вставляют дверные и оконные блоки. Заполнив паклей или ветошью щели между оконными (дверными) коробками и проемами, прибивают наличники, подоконники. Затем устанавливают металлические сливы и начинают обстраивать открытую веранду.
ОТКРЫТАЯ ВЕРАНДА
Так как настил и стены веранды были заложены вместе с полом и кровлей, остается лишь установить ограждение и лестницу. Конструкция последней не представляет сложностей. Собирается она отдельно и монтируется по месту. Ограждение состоит из четырех стоек, закрепляемых болтами к внешней стороне несущей балки, и парных досок, соединяющих их. В нижней части по периметру всей площадки прибивают цокольную доску.
ОКРАСКА
Для окраски деревянного дома необходимо заранее подготовить соответствующие материалы. Внутренние стены помещения можно скрасить эмалевыми или водоэмульсионными красками, подбирая светлые тона, так как помещения имеют достаточную глубину, а окна располагаются лишь в одной из стен. Наружные поверхности фасадных сторон лучше всего покрыть паркетным лаком: ведь сама древесина имеет приятный цвет и текстуру, а лаковое покрытие надежно защитит ее от воздействий стихии и времени.
«ШАЛАШ» С МАНСАРДОЙ
Как правило, для большой семьи двухкомнатного дома не хватает. Поэтому многие к уже готовому дому начинают пристраивать террасы, застекленные веранды или, если позволяет крыша, оборудуют мансарду.
Предлагаемый дом рассчитан как раз на тех, кто в выходные дни выезжает на участок всей семьей. Планировка сделана так, чтобы все комнаты имели раздельные входы, но находились под общей крышей. Поэтому комнаты первого этажа, площадью 12 и 16 м2, несколько разнесены, а между ними разместилась своеобразная крытая прихожая, имеющая входы с двух сторон дома. В ней же находится лестница в мансарду, которая располагается над всеми помещениями первого этажа. При желании длинную мансарду можно поделить на две части. Тогда дом будет иметь уже четыре комнаты.
1 — фундамент, 2 — лобовая доска, 3 — доски отделки фасада, 4 — коньковый асбестоцементный шаблон, 5 — коньковый брус, 6 — стальная накладка, 7 — доски пола мансарды, 8 — листовое покрытие потолка, 9 — пол первого этажа, 10 — обрешетка, 11 — стропильная нога, 12 — перегородки, 13 — лестница в мансарду, 14 — несущий прогон, 15 — гидроизоляция фундамента (два слоя рубероида), 16 — кровля (асбестоцементные волнистые листы), 17 — лаги, 18 — балка перекрытия, 19 — рубероид.
К достоинству такой планировки, особенно наличию двух входов с противоположных сторон, относится возможность разделить на зоны участок с помощью самого дома.
Конструктивно мансардный дом в основном повторяет предыдущий: тот же ленточный фундамент в сочетании с промежуточными столбчатыми опорами для несущих прогонов, лишь надземная часть немного увеличилась по высоте, так как появилась мансарда. Кровля из волнистых асбестоцементных листов, заделанная специальным шаблоном в коньке, имеет большой уклон, что обеспечит хороший отвод дождевых и талых вод.
«ШАЛАШ» С СОЛЯРИЕМ
В отличие от предыдущего дома, где верхняя часть крыши приспособлена под мансарду, в этом варианте она с солярием. Если посмотреть на фасад 1—2, то можно увидеть, что верхушка домика как бы срезана, а ее место заняла открытая площадка для отдыха. Это не случайно. Ведь территория участка невелика, всего несколько соток. И чтобы не отнимать место у огорода и сада, зона отдыха переместилась наверх. Конечно, солярий несколько усложняет конструкцию дома, но зато экономит драгоценную площадь под сад и огород.
Теперь конкретно о конструкции. Чтобы солярий не получился слишком узким, необходимо немного уменьшить наклон основных стропильных ног, что, в свою очередь, увеличит общую площадь помещений — большая комната будет 20 м2, а маленькая — 10 м2.
1 — ограждение солярия, 2 — настил, 3 — стойки ограждения, 4 — кровля (оцинкованное железо), 5— опорная балка настила, 6 — коньковый брус, 7 — балка перекрытия, 8 — обрешетка крыши, 9 — стойка солярия, 10—обшивка фасада, 11—ступени, 12 — настил террасы, 13 — ограждение террасы, 14 — обшивка боковых свесов, 15 — пол комнат, 16—гидроизоляция фундамента (два слоя рубероида), 17 — несущий прогон настила солярия, 18—стойки перегородки, 19— дополнительные стропила, 20 — основные стропила, 21 — центральные стальные накладки, 22 — боковые стальные накладки, 23 — болты М10 с гайками, 24 — опорные бруски ступеней, 25 — обшивка фасадных свесов, 26 — несущий прогон каркаса дома.
Каждая стропильная рама собирается отдельно и состоит из основных и дополнительных стропил, балки перекрытия. Основные стропильные ноги крепятся к несущим прогонам, уложенным по фундаменту. Весь каркас домика возводится аналогично «шалашу». Но в отличие от последнего наш вариант имеет ломаную крышу. Поэтому покрытие используется из оцинкованного железа.
Параллельно с кровельными работами устанавливаются несущие стойки солярия. Нижними концами они фиксируются на специальном фундаменте, а в верхней части в продольном направлении связываются несущими прогонами и балками — в поперечном. Поверх последних укладывается решетчатый настил.
Если территория вашего участка не позволяет построить беседку или площадку для отдыха, устройте солярий на крыше самого садового домика. Кроме удобства, такая конструкция сделает более выразительным архитектурный образ всей постройки.
В передней части домика с двух сторон возводятся лестницы, ведущие на площадку. Они дополнительно украсят дом, а в летний солнечный день создадут красивую тень на небольшой террасе перед входом. Лестницу оборудуют легким трубчатым ограждением, внешний вид которого зависит от фантазии строителя.
Надеемся, что столь не традиционное решение домика понравится многим садоводам.
В. КНЯЗЕВА, А. ГРИЩЕНКО
Рекомендуем почитать
МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР 1995-02
В НОМЕРЕ: Общественное конструкторское бюро: Е.Шабуров. На парашюте - в небо (2). Малая механизация: В.Игнатович. Пашет мотолебедка (6). Мебель - своими руками: А.Низовцев....
ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА «КИТ»
Летающая лодка фирмы Dornie под названием DoJ Wal («Кит») явилась этапной в развитии мировой гидроавиации. Ее можно смело поставить в один ряд с такими знаменитыми машинами, как «Илья...
