В мире моделей

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ПЕНОПЛАСТ

21.08.2011

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ПЕНОПЛАСТВ этой публикации разговор пойдёт о конструировании пенопластовых электролётов.

В последние годы моделисты получили доступ к великолепному материалу для создания летающих моделей. Это отделочные пенопластовые потолочные панели размерами 500x500 мм при толщине от 3 до 6 мм. Большая часть таких панелей с лицевой стороны украшена различными выпуклыми орнаментами, однако в продаже попадаются и листы с гладкой поверхностью — именно им следует отдавать предпочтение. Из таких панелей можно изготовить чуть ли не все основные детали модели — от лонжеронов крыла и нервюр до шпангоутов фюзеляжа и обшивки. Кстати, если вы смогли приобрести лишь плиты толщиной 6 мм, то из них нетрудно сделать 3-мм пластины, распустив заготовку на две 3-мм с помощью накаляемой током нихромовой проволоки.

Следует помнить, что прочность и модуль упругости пенопласта не слишком велики, поэтому наиболее ответственные (силовые) детали следует усиливать. Для этого нервюры крыла и шпангоуты фюзеляжа можно оклеить чертёжной бумагой (ватманом) или тонкой стеклотканью с использованием клея «Титан», предназначенного для крепления потолочных панелей к потолку. С его помощью можно также состыковывать пенопластовые детали (как внакладку, так и встык), причём шов при этом получается бесцветным, а его прочность и эластичность — не ниже, чем у самого пенопласта.

При изготовлении из пенопласта таких силовых элементов модели, как, например, лонжероны крыла, их можно усиливать малорастяжимыми нитями из стекло- или углеволокна. Кстати, моделисты смогли обнаружить вполне подходящую замену этому материалу в шнурах, которые продаются в хозяйственных магазинах в качестве верёвок для сушки белья. Такая «верёвка» состоит из заключённого в виниловую оболочку жгута сверхпрочных нитей. Чтобы с помощью их усилить, например, лонжероны крыла или нервюры, нити следует приформовать с помощью клея «Титан» к верхней и нижней поверхности этих деталей. Ну а чтобы повысить жёсткость крыла на изгиб и на кручение, имеет смысл наклеить на нижние панели пенопластовых консолей по две такие нити, расположив их диагонально.

Геометрическая схема двухмоторного радиоуправляемого электролёта

 

Приступая к конструированию пенопластовых моделей, следует учесть, что пенопласт можно изгибать, используя для этого подходящие металлические предметы — например, обрезки стальных труб круглого или квадратного сечения. Так, например, при изготовлении верхних панелей крыльев изгиб в передней их части можно получить, прижав пенопластовую пластину-заготовку к трубе подходящего диаметра, нагретой над газовой горелкой. Степень нагрева придётся определять экспериментально, воспользовавшись обрезками пенопласта.

 

И последнее. Для обработки пенопласта вам потребуются ножи-резаки, заточенные буквально как лезвие бритвы, а также набор самодельных напильников, сделанных из фанерных полос и наклеенных на них шкурок различной зернистости.

Радиоуправляемая модель самолёта, которую мы хотим предложить вниманию читателей, представляет собой двухмоторный низкоплан с фюзеляжем практически треугольного сечения. Следует заметить, что при такой аэродинамической компоновке существенно уменьшается интерференция между крылом и фюзеляжем — это снижает лобовое сопротивление и, соответственно, увеличивает коэффициент подъёмной силы. К тому же треугольный фюзеляж обладает большей жёсткостью на кручение.

Модель рассчитана на трёхканальную аппаратуру дистанционного управления — по крену, тангажу и частоте вращения двигателей («газ»).

Компоновка электролёта

 

 

Компоновка электролёта:

1—приёмник аппаратуры дистанционного управления;

2—отъёмная носовая часть фюзеляжа;

3—винт-саморез крепления отъёмной носовой части;

4—батарея из шести аккумуляторов типа «ААА»;

5—торсион привода элерона;

6—шпангоут № 2 (пенопласт, пластина sЗ, оклеенная ватманом);

7—тяга привода элерона;

8—рулевая машинка привода элеронов;

9—рулевая машинка привода руля высоты;

10—шпангоут № 3 (пенопласт, пластина s3, оклеенная ватманом);

11 —киль (пенопласт, пластина sб);

12—кабанчик привода руля высоты;

13—руль высоты;

14—фонарь кабины «пилота»;

15—люк доступа к рулевым машинкам (пенопласт, пластина s3);

16—крыло;

17—мотогондола (выклейка из стеклоткани и эпоксидного связующего);

18—двигатель типа SРЕЕD 400 или SРЕЕD 500;

19—воздушный винт диаметром 180 мм;

20—элерон (пенопласт, пластина 12 мм);

21—петля навески элерона;

22—петля навески руля высоты;

23—стабилизатор (пенопласт, пластина s6);

24—торсион привода правого руля высоты;

25—усиление руля высоты в зоне крепления кабанчика привода (липа);

26—тяга привода руля высоты;

27—плата крепления рулевых машинок ( липа, пластина s3);

28—шпангоут № 1 (пенопласт, пластина s3, оклеенная ватманом);

29—нижняя панель фюзеляжа (пенопласт, пластина s6);

30—боковая панель фюзеляжа (пенопласт, пластина s6);

31—окантовка посадочного места под установку крыла (пенопласт, пластина s3).


Изготовление модели удобнее начинать со сборки фюзеляжа. Для начала нужно изобразить теоретический чертёж фюзеляжа на листе бумаги в масштабе 1:1, а затем в соответствии с его истинными размерами вырезать из 3-мм фанеры шесть-восемь «временных» шпангоутов — они понадобятся лишь при изготовлении пенопластовых панелей фюзеляжа.

Технология этого процесса достаточно проста — в шпангоутах на пересечении оси симметрии и строительной горизонтали фюзеляжа сверлятся отверстия диаметром 10 мм, после чего шпангоуты закрепляются (каждый — двумя гайками!) на стальном стержне с резьбой М10. Таким образом, вы получите скелетный макет фюзеляжа, по которому из чертёжной бумаги сначала изготавливаются выкройки всех трёх панелей фюзеляжа, а затем по этим выкройкам из пенопластовых пластин толщиной 6 мм вырезаются и сами панели.

Крыло электролёта

 

Крыло электролёта:

1—основание мотогондолы (пенопласт, пластина s3);

2—верхняя панель крыла (пенопласт, пластина s3);

3—передний лонжерон (пенопласт, пластина s6);

4—задний лонжерон (пенопласт, пластина s6);

5,9—задняя часть крыла (пенопласт, пластина s12);

6 -петля навески элерона;

7—элерон (пенопласт, пластина s12);

8—задняя кромка крыла (пенопласт, пластина s8);

10—торсион привода элерона;

11,14,15—вставки для крепления стойки шасси (липа);

12—стойка шасси (проволока ОВС диаметром 3 мм);

13—нижняя панель крыла (пенопласт, пластина s3);

16—разрезная нервюра № 6 (пенопласт, пластина s6);

17—разрезная нервюра № 3 (пенопласт, пластина s6);

18—разрезная нервюра № 2 (пенопласт, пластина s6);

19—разрезная нервюра № 1 (пенопласт, пластина s6);

20—разрезная нервюра № 4 (пенопласт, пластина s6).


Далее в соответствии с контурами фюзеляжа из пенопластовых пластин толщиной 3 мм, усиленных с обеих сторон ватманом, вырезаются три «постоянных» шпангоута, а из липовых брусочков — передняя и задняя бобышки. После взаимной подгонки элементов стыки промазываются клеем «Титан» и через три-пять минут соединяются в единое целое. Фиксировать детали удобнее всего швейными или канцелярскими булавками, а также резиновыми кольцами.

 

Как видно из чертежа, в задней части фюзеляжа модели имеется лючок доступа к рулевым машинкам, а в передней — отъёмная носовая часть, в которой располагается приёмник аппаратуры дистанционного управления моделью. Через отъёмную носовую часть осуществляется также замена батареи из шести аккумуляторов. Как показывает практика, фюзеляж удобнее всего выклеивать зацело, и уж затем вырезать люк, проём для установки крыла и отделять носовую часть.

 

Крыло также целиком склеивается из пенопласта. Силовой набор состоит из двух лонжеронов, задней кромки и двенадцати разрезных нервюр. Впрочем, к силовому набору следует отнести также и верхнюю, и нижнюю панели крыла.

Первым этапом изготовления крыла является заготовка деталей — все они вырезаются из трех- или шестимиллиметровых пенопластовых панелей. При этом каждая из нервюр разрезается на три части в соответствии с расположением лонжеронов и задней кромки.

Горизонтальное оперение электролёта

 

Горизонтальное оперение электролёта:

1 —петля навески руля высоты;

2—руль высоты (пенопласт, пластина s6);

3—стабилизатор (пенопласт, пластина s6);

4—торсион привода правого руля высоты;

5—усиление руля высоты в зоне крепления кабанчика привода (липа);

6—кабанчик привода руля высоты.


Далее из лонжеронов, задней кромки и нервюр склеивается каркас крыла, после чего из трёхмиллиметровых пенопластовых панелей вырезаются и сгибаются верхняя и нижняя панели. Перед окончательной склейкой крыла установите в его полость липовые вставки крепления стоек шасси и сами стойки, согнутые из стальной проволоки типа ОВС диаметром 3 мм, а также приформуйте к верхней и нижней поверхностям лонжеронов и задней кромке с помощью клея «Титан» малорастяжимые нити, повышающие жёсткость этих деталей.Координаты профиля крыла

Элероны также сделаны из пенопласта. Привод их производится с помощью торсионов, выполненных из дюралюминиевых вязальных спиц. Навеска элеронов осуществляется на синтетических лентах — тех, с помощью которых продавцы цветов упаковывают букеты. Ширина петли зависит от жёсткости ленты-заготовки — чем она больше, тем уже должна быть полоска. Фиксация петли в элеронах и в задней кромке производится с помощью эпоксидного клея.

Мотогондолы выклеиваются из стеклоткани и эпоксидной смолы по деревянной болванке. После отверждения смолы заготовка разрезается по плоскости симметрии, снимается с болванки и затем вновь склеивается «эпоксидкой». После обработки шкуркой мотогондола приклеивается к пенопластовому основанию, закреплённому на крыле.

Горизонтальное оперение и рули высоты вырезаются из пенопластовой пластины толщиной 6 мм. Навеска рулей высоты аналогична навеске элеронов. Кабанчик руля управления закрепляется в липовой бобышке, а последняя фиксируется эпоксидным клеем в левом руле. Киль электролёта также вырезается из пенопластовой пластины толщиной 6 мм.

Прежде чем приступить к окраске модели, следует убедиться в правильности центровки —для профиля крыла, используемого в электролёте, центр его тяжести должен располагаться на расстоянии 25 — 30 процентов хорды крыла, считая от его носка. Чтобы выдержать этот параметр, рекомендуется в процессе изготовления модели несколько раз производить ориентировочные замеры положения её центра тяжести относительно фокуса крыла. При существенных несовпадениях фокуса и центра тяжести имеет смысл сдвинуть вперёд или назад, например, блок аккумуляторов или, в крайнем случае, переместить вперёд или назад место крепления крыла.

Таблица для построения профиля крыла

 

 

Таблица для построения профиля крыла.


Готовые крыло и фюзеляж вышкуриваются и окрашиваются акриловой (водоэмульсионной) краской. Покрывать модель масляными красками или нитроэмалями не стоит — полистирол, являющийся основой пенопласта, активно растворяется ими.

Приступая к полётам, следует учитывать, что мест для их осуществления не так уж много. В качестве аэродрома может подойти, например, футбольное поле, луг или даже полевая дорога, однако все они годятся лишь для посадки электросамолёта. Для взлёта нужна более гладкая взлётная полоса — бетонная или асфальтированная, но такие найти совсем не просто. Поэтому отправлять модель в полёт лучше всего с помощью «второго пилота», который энергичным броском запустит её в воздух.

Некоторые моделисты предпочитают запуск с катапульты, представляющей собой ровную доску с закреплённым в передней её части резиновым шнуром. Шнур растягивается и привязывается «на бантик» в задней части доски бечёвкой, а доска-катапульта устанавливается на земле с небольшим (около десяти — пятнадцати градусов) наклоном. При старте пилоту следует потянуть за бечёвку, при этом «бантик» развязывается, и резиновый шнур, зацепленный за проволочный крючок в передней части фюзеляжа, отправляет модель в полёт.

Что же касается посадки, то для неё лучше всего использовать луг с высокой травой — в этом случае модель нужно выдерживать на высоте около полуметра над травой до скорости сваливания. Последующее парашютирование, как правило, не приносит существенного ущерба лёгкой модели.





Рекомендуем почитать
  • НА ПОЛНЫЕ ОБОРОТЫ

    НА ПОЛНЫЕ ОБОРОТЫМоделисты, занимающиеся резиномоторными, знают, что значит надежная связка нитей жгута. Обычно эта операция выполняется вдвоем: один держит сложенные концы натянутой резиновой ленты или нити, другой заматывает стык. Малейшая небрежность — и мотор лопается, не запася максимального числа оборотов. А ведь именно в последних витках заводки сосредоточивается значительная часть всей энергии двигателя! Выполнить надежную стыковку поможет нехитрое устройство. Действует оно так. Сложенные концы нити заводятся между рычагами и упорами корпуса устройства и натягиваются до предела. Поджимаемые пружиной рычаги надежно зажмут отпущенные нити в натянутом состоянии — можно спокойно заматывать стык. Размеры приспособления произвольны, сделайте его «под свою руку». Но удобство пользования не единственное требование. Нужно еще найти возможность разместить устройство в стартовом ящике.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.