В мире моделей

РЕЧНОЙ КАТЕР

25.09.2014
РЕЧНОЙ КАТЕР
По Единой всесоюзной классификации модель гражданского судна длиной 500 мм относится к классу BII. Двигатель на ней может быть установлен любой. Однако зачет на ходовых соревнованиях идет по максимальной скорости, а ее лучше всего обеспечивает резиновый двигатель. Он позволяет катеру быстро пройти положенную дистанцию —10 м. Основные размерения модели в мм: длина —500, ширина — 100, высота борта — 45, осадка — 25; водоизмещение — 950 г.
Корпус модели округлой формы, долбленый или выклеенный из папье-маше по болванке. Долбленым корпус. Подберите сухой брусок (липа, ольха, сосна) без сучков, трещин и свилеватостей — с прямыми слоями древесины и придайте ему (проверяя работу угольником) форму прямоугольника, чуть большего, чем корпус модели. Сбоку на болванке нанесите линии шпаций (расстояния между шпангоутами), прочертите контур «вида сбоку» модели и с помощью топора и рубанка начерно обработайте заготовку.
 
Со стороны палубы проведите линию диаметральной плоскости (ДП) и разметьте шпации. По ним с помощью лекала обозначьте контур палубы и вновь уберите лишнее дерево.
 
Следующий этап — «доводка» корпуса по шаблонам шпангоутов. Переведите их на кальку с теоретического чертежа (проекция «корпус»), тщательно перенесите на фанеру или картон и вырежьте. Прикладывая каждый шаблон шпангоута к месту, отмеченному на бруске, снимают с помощью ножа, рубанка и напильника лишнюю древесину. Затем корпус окончательно выглаживают с помощью наждачной бумаги — сначала крупно-, а затем мелкозернистой.
 
Перед выдалбливанием «сердцевины» корпуса просверлите побольше отверстий в палубе — так легче выбрать древесину без сколов. Толщину бортов оставляют не менее 6 —8 мм. Заднюю часть модели продалбливают насквозь, а транец выпиливают из фанеры и приклеивают.
 
 
 
Рис. 1. Модель речного катера:
 
1 — крючок (проволока), 2 — якорь (целлулоид), 3 — флагшток с якорным огнем (дерево, проволока), 4 — леерное ограждение (проволока), 5 — цепкой клюз (жесть), 6 — цепной стопор (дерево, проволока), 7 — шпиль (дерево, проволока), 8 — кнехты, 4 шт. (жесть, гвозди), 9 — вьюшка для швартовного троса, 4 шт. (дерезо, жесть), 10 — спасательные круги, 12 шт., хлорвиниловая трубка, 11 — салон для пассажиров (фанера, жесть, оргстекло), 12 — отличительные огни (левый — красный, правый — зеленый), 2 шт. (жесть, целлулоид), 13 — прожектор (латунь), 14 — капитанская рубка (жесть, целлулоид), 15 — фок-мачта (дерево, проволока), 16 — сирена (латунь, алюминий), 17 — топовый огонь (оргстекло), 18 — радиоантенна (проволока), 19 — спасательный плот (дерево, пенопласт), 20 — грот-мачта (дерево, проволока), 21 — гакобортный огонь (оргстекло), 22 — флагшток (дерево, проволока), 23 — руль (жесть, латунь), 24 — гребной винт (жесть, латунь), 25 — кронштейн (жесть, латунь), 26 — гребной вал (проволока), 27 — резиномотор (резиновая нить Ø 1 мм), 28 — иллюминаторы, 22 шт. (проволока), 29 — утки швартовые, 4 шт. (жесть.).
 
Корпус из папье-маше. Сначала изготавливают деревянную болванку. Ее смазывают тонким слоем тавота или вазелина. Газетную бумагу рвут на кусочки. Первые два-три слоя смачивают водой, накладывают без клея прямо на жировой слой, последующие слои — на крахмальном клейстере. Для большей прочности в него добавляют немного (6—8%) жидкого столярного клея. Перед работой бумагу смачивают водой и укладывают вперехлест, то есть каждый следующий кусочек должен перекрывать предыдущий. Общая толщина 8 — 10 слоев бумаги. Не спешите наклеивать сразу все слои, лучше делать это в несколько приемов, нанося по 2 — 3 слоя. Перед каждой новой выклейкой не забудьте просушенный корпус зачистить наждачной бумагой. Последний слой зачищают особенно тщательно, не снимая с болванки, и оклеивают марлей или старым капроновым чулком, применяя водостойкий нитроклей (эмалит, АК-20 и т. п.). Затем приступают к окончательной отделке: шпаклевке и окраске.
 
Надстройку и ходовую рубку также лучше выклеить из папьемаше по размерам, указанным на чертеже.
 
Детали якоря, кулачкового стопора, вьюшки и бортовых отличительных огней вырезают из целлулоида толщиной 0,8—1 мм и склеивают ацетоном или любым нитроклеем. Гребной винт, кронштейн и руль изготавливают из листовой жести или латуни толщиной 0,4—0,5 мм, гребной вал и носовой крючок — из велоспицы. Спасательный плотик и спасательные круги сгибают из хлорвиниловой (резиновой) трубки соответствующего диаметра, состыковав их концы на деревянных пробках. Кнехты делают из гвоздей и целлулоида. Для леерных стоек используют стальные булавки, опаянные тонкой медной или латунной проволокой. Ватерлинию вырезают из белого целлулоида толщиной 0,4— 0,6 мм и шириной 1,5—2 мм и приклеивают к борту эмалитом.
 
Окраска — одно из самых трудоемких дел. От нее во многом зависит качество всей отделки модели. Наиболее чистую поверхность дают водостойкие нитроэмали, но можно использовать и масляные краски (в том числе художественные в тюбиках). Чтобы шпаклевка и краска держались крепче, поверхность надо загрунтовать: под масляные краски — олифой или жидкой масляной краской (желательно светлых тонов), а под нитроэмали— клеем АК-20, эмалитом или разведенным нитролаком. Когда загрунтованная поверхность высохнет, все проступившие неровности заполняют густой шпаклевкой. Затем поверхность еще раз зачищают наждачной бумагой и наносят на весь корпус несколько слоев жидкой шпаклевки. Самодельную шпаклевку под масляную краску составляют из олифы, столярного клея и мела, добавляемого до получения рабочей густоты. Под нитрокраски применяют готовые шпаклевки АШ-30, АШ-24 и др. При необходимости можно приготовить и простую нитрошпаклевку, замешав тальк (детскую присыпку) или зубной порошок на любом нитроклее или нитрокраске. Во время шпаклевания (а также окраски), нанеся 2—3 слоя покрытия, необходимо прошлифовать корпус сначала наждачной бумагой крупностью 60, 80, а затем 120, 170 и 280. Водостойкие абразивы обильно смачивают водой, а простые керосином. После шлифования модели керосином поверхность обезжиривают авиационным бензином.
 
Только после того как модель полностью прошпаклевана, приступают к ее окраске. При работе нитрокрасками необходимо помнить, что они малоукрывисты и быстро сохнут, поэтому не следует проводить кистью по одному месту несколько раз. Краску наносите тонким слоем короткими мазками навстречу друг другу, перемещаясь в одном направлении.
 
При изготовлении модели надо стараться, чтобы она получилась как можно легче, тогда будет возможность загрузить корпус свинцовым балластом, что увеличит остойчивость и улучшит устойчивость модели на заданном курсе.
 
А. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, мастер спорта




Рекомендуем почитать
  • ЛЕТАЮЩИЙ ПАРУС
    ЛЕТАЮЩИЙ ПАРУСЭту модель можно построить за 4—6 часов. Она хорошо летает в помещении и на улице. Ее сконструировали авиамоделисты Хабаровской краевой станции юных техников. Фюзеляж изготовьте из сосновой или липовой рейки сечением 6X5 мм. К передней части рейки с помощью ниток и клея прикрепите подшипник винта из жести или дюралюминия. На расстоянии, указанном на рисунке, закрепите крючок для резиномотора из проволоки Ø1 мм. Стабилизатор и киль можно сделать из фанеры толщиной 1 мм, шпона или просто плотного картона. Укрепите их на клею, следите, чтобы не было перекосов. Из рейки сечением 4X4 мм приготовьте две стойки крыла, сделайте пазы в фюзеляже и установите, как показано на рисунке.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.