В мире моделей

В ЗАЛЕ И В ЛЕСУ

16.04.2015
В ЗАЛЕ И В ЛЕСУДля изготовления модели используются стебли злаковых: овса, ржи, ячменя, тимофеевки, а также камыша.
 
ФЮЗЕЛЯЖ состоит из двух частей. Первая — стебель соломы Ø 3—4 мм, вторая — соломенная балочка Ø 1,5—2 мм. Они соединяются переходной муфтой. Сделать ее можно разными способами: в конце первой части фюзеляжа вклеить пенопласт, и в нем проколоть отверстие шилом или вклеить дополнительную переходную соломенную трубку. Балочка должна входить в нее с натягом, но узел следует выполнить разборным.
 
ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ — самая трудоемкая деталь. Изготовьте его из липовых пластин, отшлифовав их наждачной бумагой до просвечивания (толщина примерно 0,2 мм). Ножом или лобзиком в каждой лопасти сделайте прорезь (как показано на рисунке) и закрепите в них нитроклеем (эмалитом) бамбуковую ступицу Ø 1,5—2 мм, длиной 50—60 мм. Разогрейте ее над электропаяльником или спиртовкой и закрутите лопасти в разные стороны на некоторый угол.
 
Ось винта из тонкой стальной проволоки Ø 0,35—0,4 мм прикрепите посредине бамбуковой ступицы с помощью ниток и клея. Обмотайте передний конец фюзеляжа нитками на клею и вставьте в него подшипник из полиэтилена или липы.
 
КРЫЛО изготовьте из соломы Ø 1—1,5 мм. Толстые концы должны быть направлены к фюзеляжу. Для закруглений крыла используйте тонкие стебли, выгнув их над паяльником. В каждую половину крыла вставьте по три нервюры так, чтобы они выходили за кромку крыла на 15—20 мм. Как это сделать, показано на рисунке.
 
Нервюры слегка изогните, приклейте к кромкам крыла, а выступающие части обрежьте лезвием безопасной бритвы. С помощью бамбуковых штырьков, изогнутых для придания крылу V-сбразной формы, на клею соедините одну половину крыла с другой. К этим штырькам приклейте центральную нервюру, предварительно выгнув ее, а к переднему и заднему ее концам — треугольные «косынки» из целлулоида или фотопленки.
 
 
Модель из соломы:
 
1 — подшипник (полиэтилен, липа), 2 — нитки с клеем, 3 — фюзеляж (солома Ø 3— 4 мм), 4 — крючок (стальная проволока Ø 0,35—0,4 мм), 5 — муфта (пенопласт), 6 — хвостовая балочка (солома Ø 1,5—2 мм), 7 — лопасть винта (липа), 8 — ступица (бамбук Ø 1,5—2X60 мм), 9 — бусинка, 10 — ось винта (стальная проволока Ø 0,35—0,4 мм), 11 — кромка крыла (солома Ø 1—1,5 мм), 12 — законцовка, 13 — соединительный штырь (бамбук), 14 — иголка, 15 — нервюра (солома), 16, 17 — задняя и передняя кромка стабилизатора (солома Ø 1,5—2 мм), 18 — надрез, 19 — штифт (бамбук Ø 1,5—2 мм). 20 — соломенная муфта, 21 — стойка (бамбук Ø 1,5—2 мм), 22 — косынка (целлулоид), 23 — центральная нервюра (солома).
 
К «косынкам» приклейте бамбуковые стойки крыла Ø 1,5—2 мм и длиной 40 мм (передняя) и 35 мм (задняя) так, чтобы они были в одной плоскости. Теперь, проколов передние кромки половинок крыла, чуть дальше середины поставьте два подкоса из соломинок Ø 0,8—1 мм. Их свободные концы после установки крыла на фюзеляж прикрепите нитками и клеем к передней стойке.
 
Крыло оклейте папиросной бумагой. Смажьте канцелярским или казеиновым клеем кромки и нервюры и приложите бумагу по периметру с запасом 10—15 мм. После просушки лезвием бритвы удалите излишек.
 
Подкосы в середине разрежьте и наденьте на них муфты-соломинки длиной 20—25 мм. Они дают возможность уменьшать или увеличивать угол атаки каждой половины крыла при регулировке модели.
 
ЗАДНИЙ КРЮЧОК резиномотора — из стальной проволоки Ø 0,4 мм (подойдет канцелярская булавка).
 
СТАБИЛИЗАТОР делается по той же технологии, что и крыло. Прикрепите его к хвостовой балочке, вставив ее заостренный конец в отверстие посредине задней кромки стабилизатора. Переднюю кромку зафиксируйте на балочке с помощью прорези и клея. Далее приступайте к изготовлению киля. Его кончики заострите и, проколов фюзеляж перед стабилизатором, вставьте их и проклейте (аналогично нервюрам). Киль и стабилизатор обклейте папиросной бумагой.
 
Соберите винт с подшипником, установив между ним и ступицей шайбу или бусинку. Наденьте резиномотор из трех-четырех нитей сечением 1 мм2. Закрепите крыло так, чтобы его передняя кромка располагалась примерно на 1/3 от центра тяжести. Нанесите соответствующие отметки на фюзеляже. Изготовьте два бамбуковых штифта одного диаметра со стойками, а длиной 15—20 мм и, проколов фюзеляж на месте отметок, вставьте штифты, предварительно заострив и смазав клеем их концы. Наденьте на них соломенные муфты длиной 30—40 мм и прикрепите к фюзеляжу нитками с клеем. Получившиеся стойки должны быть в одной плоскости с подшипником и задним крючком. После этого сделайте растяжку из нитки между фюзеляжем и стойками, как показано на рисунке. Установите крыло и приступайте к регулировке модели.
 
Несколько советов начинающим. Если модель летит плохо, усильте резиномотор. Поднимая или опуская крыло за счет стоек, установите наилучший угол атаки крыла. Изгибая над паяльником в нужную сторону хвостовую балочку, добейтесь, чтобы модель летала по кругу. Ось винта и шайбы чаще смазывайте маслом. В случае тряски модели проверьте балансировку винта и углы наклона лопастей. При поломке модель можно легко и быстро отремонтировать с помощью соломенных муфт и клея.




Рекомендуем почитать
  • «ВОЗДУШНЫЙ БОЙ» НАД КОРДОДРОМОМ
    «ВОЗДУШНЫЙ БОЙ» НАД КОРДОДРОМОМСреди авиамоделистов кордовые модели воздушного боя всегда были одними из самых популярных. Особенно среди тех, кто удачно сочетаете себе качества пилотов гоночных, скоростных и пилотажных аппаратов с азартом и мгновенной реакцией воздушного бойца.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.