СТЯЖКА: УГОЛКОВАЯ ИЛИ ВИНТОВАЯ?

Современную корпусную мебель — шкафы, тумбочки, стеллажи — изготавливают из древесностружечных или древесноволокнистых плит, многослойной фанеры, деревянных щитов и т.д. При этом многие традиционные угловые соединения (шип-проушина, вполдерева на шкантах, шпоночные и другие) становятся не только очень трудоемкими, но порой их применение просто невозможно. К тому же все эти соединения неразборные, что зачастую бывает очень непрактичным при транспортировке и даже перемещении мебели.

Поэтому конструкторы мебели изобрели различные «автономные» угловые соединения.

Наиболее распространена уголковая стяжка.

Стандартная уголковая мебельная стяжка — это крепежный узел, знакомый каждому домашнему мастеру, которому приходилось изготавливать корпусную панельную мебель или самостоятельно собирать такую же фабричную. Узел состоит из уголка (штампованного стального или литого дюралюминиевого), двух резьбовых втулок (стальных, дюралюминиевых или пластмассовых) и пары стальных винтов М6.

В полках уголков просверлены и раз-зенкованы отверстия диаметром 6,4 мм под винты М6, причем из одного отверстия прорезан сквозной паз. Этот паз значительно облегчает сборку изделий.

На рисунке изображен алюминиевый литой уголок, но при необходимости его можно изготовить из стальной полосы толщиной 3 мм или алюминиевого уголка 30×30 мм.

Резьбовые втулки из любого материала имеют внутреннюю резьбу М6. А снаружи они оформлены по-разному: на стальных втулках нарезана резьба М12, на алюминиевых — винтовая нарезка (как у шурупов), на пластмассовых — кольцевые треугольные канавки (елочка).

Уголковая мебельная стяжка:

1 — уголок (сталь, лист s3 или дюралюминиевый уголок 30×30); 2— винт М6 (2 шт.); 3 — горизонтальная панель; 4 — резьбовые втулки (сталь, алюминий, пластмасса); 5 — боковая панель
 

Самодельное сверло под винтовую стяжку:

1 —лезвие (быстрорежущая или инструментальная сталь, полоса s2); 2 — хвостовик (сталь, стержень d6); 3 — болт М3

Втулки разными способами внедряются в тело щита или панели. Стальные втулки вкручиваются шестигранным ключом, для которого с одной стороны резьбового отверстия сделано соответствующее гнездо. Алюминиевые — обычной отверткой, для которой в верхнем торце втулки прорезан шлиц. Пластмассовые просто вбиваются в отверстия-гнезда. Стенки отверстий или наружные поверхности втулок предварительно смазываются клеем (ПВА или универсальным).

Плотная стыковка деталей мебели при сборке с угловыми стяжками зависит от правильной разметки и изготовления глухих отверстий (гнезд) под резьбовые втулки.

Как и в любом деле, здесь есть свои небольшие секреты. Учитывая их, работу можно сделать не только быстрее, но, главное, качественнее.

Разметку лучше всего производить по специально изготовленному шаблону-кондуктору. Но если объем работ небольшой, то это можно сделать и при помощи уголка стяжки. Для этого стыкуемые детали необходимо выставить строго под прямым углом друг к другу (с помощью подручного или на рабочем столе, придвинутом вплотную к стене, предварительно проверив перпендикулярность и между ними). Установив уголок на место, карандашом или керном наметить центры гнезд под резьбовые втулки: в полке уголка с пазом он совпадает с центром круглого отверстия; в полке без паза его надо отдалить от центра круга (а значит, и плоскости сопрягаемой детали) на 2 мм, то есть почти на линию окружности.

После накернивания размеченных точек в деталях сверлятся гнезда под резьбовые втулки диаметром 10 мм и глубиной 12 мм. Выполнение этой операции на станке никаких затруднений обычно не вызывает.

Если сверлить ручной дрелью (механической или электрической), то, установив на механизм ограничитель, сначала лучше сделать направляющие отверстия сверлом диаметром 4—5 мм, а уж затем рассверлить их до требуемого диаметра и глубины. (Нелишним будет напомнить, что ось отверстия должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.) Заданную глубину гнезда обеспечит специальный упор, продающийся в комплекте с электродрелью. Если же такого упора нет, то можно изготовить деревянную ограничительную втулку, надев ее на сверло. Без этих приспособлений резко снижается производительность, так как приходится работать с большой осторожностью и постоянно мерить глубину гнезда, чтобы не просверлить деталь насквозь.

И последнее. Прежде чем установить резьбовую втулку на место, следует немного раззенковать отверстие. Это обеспечит перпендикулярность входа втулки в гнездо, облегчит вворачивание металлической втулки и исключит вспучивание материала панели вокруг отверстия.

Не так давно в продаже появились новые мебельные соединения. Сначала импортные — под названием «конфермат», а затем и отечественные. И те, и другие состоят из одной детали — специального винта. По форме эти винтовые стяжки напоминают большие шурупы без конической заходной части с гладкой винтовой поверхностью.

Вместо шлица в головке этой стяжки выполнено гнездо под шестигранный ключ.

Не только самодеятельные конструкторы, но и профессионалы, изготавливающие мебель на заказ, быстро оценили технологические достоинства винтовых стяжек, позволяющие быстро собирать самые разнообразные предметы корпусной мебели. При этом на виду остаются только красивые хромированные поверхности головок винтов, да и то только на боковых поверхностях. Но при желании их можно закрыть пластмассовыми заглушками под цвет материала.

Наиболее ответственные предварительные операции — разметка и изготовление отверстий под винтовую стяжку в соединяемых деталях. Диаметр сверла для гнезда под резьбовую часть конфермата в продольной детали изделия (по отношению к оси винтовой стяжки) подбирают с учетом породы древесины деталей (щитов): 5,6 мм — для твердой, 5,2 мм — для мягкой. Если детали (панели) изготавливают из ДСП, то сверло для них затачивают как для твердых пород дерева, если из ДВП, то как для мягких.

В продольной панели гнездо сверлят посередине толщины, его ось должна быть строго параллельна поверхностям детали. При большом объеме работ для этой операции тоже можно изготовить шаблон.

В поперечной детали сверлят сквозное отверстие диаметром 7 мм. Его центр намечают на расстоянии от кромки детали, равном половине толщины продольной детали. Но на практике лучше прибавить еще 1—2 мм. На глаз такое отступление в собранной мебели будет незаметным, зато запас прочности даст значительный.

Ограничительная втулка для сверления гнезд под резьбовые втулки:

1 — сверло d10; 2 — ограничительная втулка (дерево мягких пород); 3 — патрон электродрели
 

Винтовая мебельная стяжка:

1 — стяжка; 2 — поперечная панель; 3 — продольная панель

Если деталь из твердой породы древесины или ДСП, то отверстие в ней с лицевой стороны зенкуют, чтобы головка винта была заподлицо. Для мягкой древесины можно обойтись без зенковки, а головку утапливать при завинчивании стяжки.

Суммарный размер глубины гнезда и толщины «поперечной» детали должен быть хотя бы на 10 мм больше всей длины винтовой стяжки.

При сверлении отверстий под винтовые стяжки много времени и сил расходуется на смену инструмента. Поэтому лучше изготовить универсальное сверло-зенкер. Им одним можно сверлить отверстия в поперечной и продольной панелях и зенковать их поочередно или одновременно, состыковав и закрепив детали (с помощником или опять у стены) под прямым углом.

При конструировании мебельных изделий стыковку нагруженных деталей (например, полок и днища) посудных и книжных шкафов лучше выполнять на мебельных уголках, так как отверстие под винтовую стяжку значительно ослабляет соединение. В то же время мало-нагруженные полки различных открытых ниш корпусной мебели, этажерок, стеллажей лучше крепить винтовыми стяжками, ведь уголки их не украшают

А.ПОЛИБИН