МИНИ-МОКИК НА СУШЕ И… ВОДЕ

Мини-мокики всегда пользуются у мальчишек большим успехом. И неспроста! Небольшие габариты, экономичность, современный внешний вид, прекрасные ходовые качества — чего еще можно желать? Может быть, поэтому многие из них засучивают рукава да берутся за инструменты. Ведь если постараться, то можно сделать мокик, способный соперничать с серийными двухколесными машинами. Правда, это не очень просто, но дело того стоит.

Рама нашего микромотоцикла сварная. Если у вас нет навыков сварщика, то прежде чем браться за работу, выясните, есть ли поблизости мастерская, которая взялась бы вам помочь.

Надо иметь в виду, что в конструкции используется набор покупных деталей и узлов. Так, передняя вилка и седло — от мопеда «Рига-11», руль — от мини-мокика, двигатель — мопедный, типа V-50, фара, задний габаритный фонарь и топливный бак — от любого мопеда, колеса — от самоката или детского велосипеда. Приобрести их не столь уж сложно. Конечно, подойдут и другие детали, но в этом случае придется внести коррективы в конструкцию рамы.

После приобретения готовых узлов перерисуйте их боковые проекции на плотную бумагу или картон и ножницами вырежьте силуэты, которые понадобятся дня компоновки машины на плазе — точном чертеже машины в натуральную величину. Только с его помощью можно окончательно увязать все элементы какого-либо механизма, уточнить их компоновку.

Для плаза потребуется лист фанеры или чертежной бумаги размером не менее 1,5×1 м. Для изображения этой машины хватит с лихвой! Плазовую привязку начните с размещения колес. Расстояние между ними (база) — 800 мм. Затем к силуэту переднего колеса подстыкуйте «вилку», к ней — «руль»… Расположив между колесами силуэт двигателя, выберите для него оптимальное место, не забывая ни об удобстве, ни о надежности крепления мотора на раме. Имеет смысл вырезать дополнительно картонные «крепежные узлы» — передний и задний.

Теперь попытайтесь объединить все элементы мокика единой рамой. Главное требование к ней — лаконичность: никаких лишних деталей, простота формы и при этом максимальная технологичность. Один из вариантов конструкции — на нашем рисунке. Это рама хребтового типа. Ее верхняя дуга состоит из двух изогнутых труб, задняя вилка выгнута из стальной полосы. Задний узел крепления двигателя представляет собой две фигурные пластины, вырезанные из стального листа толщиной 3 мм и приваренные к подседельной трубе. Из такого же материала вырезают передний узел крепления двигателя. Ну и, наконец, подседельная труба, связывающая в единое целое дугу рамы, заднюю вилку и задний узел крепления двигателя.

Минн-мокик:

1 — колесо переднее (от детского самоката); 2 — щиток грязевой передний (от детского самоката); 3 — вилка передняя; 4 — фара (от любого мопеда); 5 — рама; 6 — бак топливный (от любого мопеда); 7 — седло (от мопеда «Рига-11»); 8 — щиток грязевой задний (от детского самоката); 9 — фонарь габаритный (от любого мопеда); 10 — подножка; 11—колесо заднее; 12 — колодка тормозная; 13 — двигатель V-50; 14 — глушитель.

Глушитель:

1 — патрубок выхлопной; 2 — корпус глушителя; 3 — «путанка» из тонкой стальной или медной проволоки или стекловата; 4 — труба-рассекатель; 5 — крышка.

Рама мокика с передней вилкой. Приспособление для гибки дуги рамы.

Заднее колесо:

1 — покрышка с камерой; 2 — болт М6; 3 — втулка дистанционная; 4 — звездочка ведомая (от любого мопеда); 5 — втулка велосипедная (от переднего колеса); 6 — болт и гайка с резьбой М8; 7 — щека ступицы (дюралюминий); 8 — обод (дюралюминий).

Мокик-водоход:

1 — поплавок; 2 — брус привальный; 3 — узел передний крепления мокика; 4 — мокик; 5 — узел задний крепления мокика; 6 — звездочка натяжная; 7 — цепь втулочно-роликовая; 8 — колесо гребное; 9 — перо рулевое; 10 — рычаг двуплечий рулевого пера; 11 — петля шарнирная рулевого пера; 12 — штуртрос; 13 — ролик; 14 — балка поперечная (2 шт.).

Выкройка корпуса поплавка (длина заготовки — 2100 мм).

Изготовление рамы начните с заготовки ее составляющих. Для верхних дуг рамы нужны две изогнутые трубы с внешним диаметром около 30 мм и толщиной стенки 2 мм. Кстати, гнуть такие трубы можно в холодном виде, без подогрева. Надо лишь набить трубу просеянным сухим песком и заглушить отверстия деревянными пробками. На роль трубогиба подойдет даже автомобильный домкрат. Несложное приспособление для крепления труб-заготовок — отрезок рельса или швеллера, к которому заготовка крепится толстой (диаметром 5 мм) проволокой. Затем остается подвести под заготовку домкрат и, выдвигая с помощью рычага шток, слегка изогнуть трубу. Переместив домкрат в следующую точку, повторить операцию. А контролировать работу можно с помощью простейшего шаблона — отрезка толстой проволоки, выгнутой по контуру изображенной на плазе верхней дуги рамы.

Изготовление остальных элементов рамы вряд ли вас озадачит. Подседельная труба — стальная (длина 400 мм, толщина стенки 2,5 мм и диаметр 34 мм). Несложно сделать и заднюю вилку. Эту подковообразную деталь согните из 5-мм стальной полосы шириной около 30 мм. В перьях вилки предусмотрите пазы шириной 10 мм под ось заднего колеса.

Сварку рамы проводите поэтапно. Сначала все элементы рамы свяжите медной или мягкой стальной проволокой и после проверки правильности сборки прихватите сваркой в двух-трех точках в каждом стыке. Затем еще одна проверка, при необходимости — рихтовка и окончательная сварка.

Следующий этап — установка на раму кронштейнов крепления двигателя, вырезанных из стального листа. Закрепите их болтами и гайками на двигателе, а тот с помощью проволоки — на раме. Кронштейны прихватите сваркой к раме: передний — к верхней дуге, задний — к подседельной трубе. После этого снимите двигатель и окончательно приварите кронштейны.

Прежде чем заняться сборкой мокика, надо доработать заднее колесо. Наиболее простой способ — приварить поверх спиц конусные диски, выгнутые из стального листа толщиной 1—1,5 мм. Приваривать их следует точками с шагом 20—30 мм по окружности обода колеса и с шагом 10 мм — по окружности втулки. Но прежде чем приваривать, извлеките из втулки детали муфты свободного хода и тормозного механизма, иначе они перегреются.

Можно усилить колесо и без сварки. Для этого из листа дюралюминия толщиной 3 мм вырежьте два диска по диаметру обода. В центре каждого диска прорежьте отверстия под втулку, после чего вместе с втулкой смонтируйте их в колесе с помощью болтов М5 и дистанционных втулок — отрезков трубок с внутренним диаметром 5,5—6 мм. Поверх дистанционных втулок проложите дюралюминиевую полосу. Колесо готово. Остается прикрепить ведомую звездочку от любого мопеда или даже переднюю ведущую — от велосипеда типа «Орленок». Крепится она тремя болтами М8 с гайками.

Теперь установите колеса в вилки, закрепите на раме двигатель, топливный бак, седло, фару, катушку зажигания, руль и органы управления — ручку «газа», рычаг сцепления и переключатель передач — ручной или ножной.

Не обойтись, конечно, без тормоза и подножек. Для надежного торможения вполне хватит одного тормозного колеса —заднего. Сам же тормоз — упрощенный, колодочного типа. Это скоба из стального листа толщиной 2,5—3 мм с приваренной к ней тормозной педалью, располагающейся с правой стороны мокика на задней вилке рамы. Подножки — самодельные, из отрезков труб. Закрепляются они сваркой на перьях передней вилки.

Несколько слов о топливе. Двигатель мокика работает на смеси бензина А-76 с моторным маслом в соотношении 25:1. Это значит, что на десятилитровую канистру бензина потребуется 0,4 л масла.

Перед запуском двигателя убедитесь, что в коробку передач залито моторное масло, а зажигание установлено в соответствии с инструкцией. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение, откройте топливный кран, нажмите на кнопку утолителя поплавка карбюратора и, заполнив поплавковую камеру, энергично нажмите ногой кикстартер. Прогрев двигатель, выжмите сцепление, включите первую передачу и осторожно отпустите рычаг сцепления, прибавляя «газ». Когда мокик тронется, разгоните его до скорости 15 км/ч, вновь выжмите сцепление и включите вторую передачу. Ни в коем случае не развивайте максимальной скорости, не убедившись в надежности тормозов.

Все в порядке? Тогда счастливого пути! Постарайтесь быть благоразумными. Даже мини-мокик может стать причиной макси-неприятностей.

Мини-мокик — сугубо сухопутное транспортное средство — несложно превратить в моторный катамаран. Достаточно разместить мокик на поплавках, скрепленных поперечными балками (на них-то и фиксируется машина), установить на транцах гребные колеса и запустить двигатель…

Если вам понравилась эта конструкция, беритесь за работу. Корпуса катамарана сделаны из оргалита толщиной 4 мм. Согласно рисунку расчертите лист оргалита на клетки размером 100×100 мм и перенесите на него контур обшивки. Как видите, каждый корпус поплавка формируется из единого листа. Чтобы согнуть его точно по намеченным линиям, надрежьте их острым ножом-косячком приблизительно на половину толщины. Согнув заготовку, просверлите в местах соединения кромок ряд отверстий с шагом около 50 мм. Затем «сшейте» корпус кусками медной или отожженной стальной проволоки.

В сформированный корпус вклейте транцевую доску и два шпангоута, после чего все стыки и места сгибов изнутри тщательно проклейте полосками стеклоткани на эпоксидной смоле в 4—5 слоев. Когда клей высохнет, удалите проволоку снаружи корпуса, а ребра зачистите напильником и оклейте полосками стеклоткани в 3—4 слоя. Шпангоуты расположите там, где проходят поперечные балки катамарана. Вырежьте их из 12-мм фанеры, размеры подберите по месту. Вклейте в корпус также с помощью эпоксидного  клея и полосок стеклоткани. Палубу вырежьте из оргалита и прикрепите к корпусу проволокой и эпоксидным клеем. Для окончательной отделки корпус оклейте снаружи стеклотканью, а изнутри несколько раз покройте паркетным лаком.

В качестве поперечных балок используйте сосновые бруски сечением 50×60 мм. Пристыкуйте их к корпусам и шпангоутам длинными шурупами и эпоксидным клеем. Предварительно в шпангоутах под шурупы просверлите направляющие отверстия. Стыковочные узлы — скобы, согнутые из стальных полос, — закрепите на поперечных балках. Чтобы гайки осей можно было как следует затянуть при установке мокика, между щеками стыковочных узлов вставьте распорные втулки. Передний стыковочный узел смонтируйте на передней балке шарнирно, задний — с помощью двух болтов М6 с гайками и шайбами. На задней поперечной балке установите дополнительную звездочку, которая обеспечит натяжение цепи привода гребного колеса.

Гребные колеса дюралюминиевые. Лопасти их — из листа толщиной 1—1,5 мм, и по форме каждая напоминает совок. Соберите их в единый узел на дюралюминиевых дисках толщиной 3 мм с помощью 5-мм болтов.

Ось гребного колеса — стальная труба диаметром 30 мм, к ней нужно приварить ведомую звездочку от любого мопеда или велосипедов «Орленок», «Школьник», а также диск, имеющий тот же диаметр, что и звездочка. В концы трубчатой оси вставьте две выточенные на токарном станке полуоси, диаметры их в местах посадки соответствуют посадочным диаметрам тех подшипников, которые вам удастся подобрать. На транце каждого корпуса подшипники закрепите с помощью хомутов, выгнутых из стальных полос толщиной 3 мм.

Маневренность мотокатамарана обеспечивают рулевые перья. Вырежьте их из 12-мм фанеры и шарнирно навесьте на транцы с помощью самодельных петель — Г-образных крючков, выгнутых из 6-мм проволоки. Установите их на перьях, а на транцах — две детали, напоминающие булавку с колечком. Прикрепите все детали эпоксидным клеем.

Ну а теперь — на воду. Снимите с мокика колеса, зафиксируйте его осями-шпильками в переднем и заднем узлах крепления, замените цепь на более длинную, перебросив ее через ведущую звездочку двигателя и ведомую, расположенную на оси гребного колеса. Вот, собственно, и все. Запускайте двигатель, включайте первую или вторую передачу — и полный вперед! Не забудьте только, что, отправляясь даже в недалекое путешествие по воде, надо обязательно надеть спасательный жилет. Сделать его можно и самостоятельно — из нескольких кусков пенопласта и плотной ткани.

И.ЖУКОВ, инженер