«ЗВЕЗДОЧКА» НА ВОЛНАХ | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР

Пусть вас не удивляет, что описание моторной лодки „Звездочка“ мы публикуем в октябрьском номере журнала. За долгие зимние вечера вы успеете, наготовив материалы и инструменты, построить лодку, чтобы в апреле—мае оптравиться в увлекательное плавание.

К «малому судостроению» в последнее время проявляют интерес люди разного возраста и различных профессий. Любительское судостроение стало весьма популярным видом технического творчества. Самодельные байдарки, катера, скутеры, глиссеры, швертботы — каких только судов не встретишь на наших водоемах!

Однако значительная часть любителей-конструкторов старается упростить обводы и конструкцию, ссылаясь на то, что приходится использовать материалы, которые легче достать. Материал диктует форму корпуса, а в результате получаются суда однотипные, некрасивые и тихоходные.

Моторная лодка «Звездочка», которую мы рекомендуем для постройки, имеет ряд особенностей, выгодно отличающих ее от других судов подобного типа.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЛОДКИ «ЗВЕЗДОЧКА»

Длина наибольшая — 3000 мм

Ширина по палубе наибольшая — 1210 мм

Ширина по скуле на миделе — 1066 мм

Высота борта на форштевне — 410 мм

Высота борта у транца — 400 мм (под мотором = 380 мм)

Водоизмещение полное — 285 кг

Пассажировместимость — 2 чел. х 75 кг

Вес корпуса — 45 кг

Скорость хода с мотором «Москва» — 42 км/час

Скорость хода с мотором «Ветерок» — 35 км/час

«Звездочка» — двухместная глиссирующая мотолодка многоцелевого назначения, рассчитанная для перевозки на крыше легкового автомобиля, на раме коляски мотоцикла, мотороллера или на легком двухколесном прицепе. Небольшие размеры и вес позволяют хранить ее зимой в стандартном гараже вместе с автомобилем и даже в жилой квартире — в вертикальном положении, используя как шкаф.

При проектировании «Звездочки» были применены современные изогнутые обводы донной части, известные под названием «крыла чайки» или «крыла летучей мыши». Эти обводы в сочетании с установкой на днище продольных брусков — «турбулизаторов» — позволяют получить высокие ходовые качества по сравнению с лодками, имеющими прямоскулое дно. Подпятник на транце ускоряет отрыв кормовой волны и также улучшает глиссирование.

Каркас «Звездочки» сделан из дерева, с применением лекальных элементов для форштевня, скулы и борта, выполненных из 8-мм фанеры. Это значительно упрощает постройку (не нужно гнуть древесину), позволяет получить более точную и красивую форму, отвечающую требованиям гидродинамики и технической эстетики.

Для получения нужных изгибов дна между форштевнем и шпангоутом № 2 (этот участок имеет наибольшую двоякую кривизну) в конструкции «Звездочки» применен пенопласт. Он легко обрабатывается и обеспечивает корпусу высокую жесткость, а кроме того, создает дополнительный запас плавучести.

Общий вид мотолодки «Звездочка» изображен на рисунке 1, теоретический и упрощенный конструктивный чертежи — на рисунках 2 и 3.

РИС. 1. ОБЩИИ ВИД: 1 — скуловой брус; 2 — днищевая ветвь шп. № 3; 3 — киль; 4 — бортовая ветвь шп. № 3; 5 — форштевень; 6 — бортовой стрингер; 7 — привальный брус; 8 — буртик; 9 — опалубка носовая; 10 — карлингс; 11 — косынка бобышки планшира; 12 — фальшборт; 13 — планшир; 14 — косынка; 15 — стенка; 16 — днищевой стрингер; 17 — кница; 18 — брусок задней банки; 19 — утка; 20 — косынка; 21 — задняя банка; 22 — транец; 23 — наружный привальный брус; 24 — зеленый огонь; 25 — красный огонь; 26 — стеклоткань; 27 — обшивка передней части борта; 28 — обшивка задней части борта; 29 — косынка; 30 — носовая ручка. — **РИС. 1. ОБЩИИ ВИД:** 1 — скуловой брус; 2 — днищевая ветвь шп. № 3; 3 — киль; 4 — бортовая ветвь шп. № 3; 5 — форштевень; 6 — бортовой стрингер; 7 — привальный брус; 8 — буртик; 9 — опалубка носовая; 10 — карлингс; 11 — косынка бобышки планшира; 12 — фальшборт; 13 — планшир; 14 — косынка; 15 — стенка; 16 — днищевой стрингер; 17 — кница; 18 — брусок задней банки; 19 — утка; 20 — косынка; 21 — задняя банка; 22 — транец; 23 — наружный привальный брус; 24 — зеленый огонь; 25 — красный огонь; 26 — стеклоткань; 27 — обшивка передней части борта; 28 — обшивка задней части борта; 29 — косынка; 30 — носовая ручка.

РИС. 3. КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ: 1 — киль; 2 — скуловой брус; 3 — скуловое лекало; 4 — лекало форштевня; 5 — усиливающая накладка; 6 — бортовой стрингер; 7 — привальный брус; 8 — буртик; 9 — опалубка носовой части (фанера 3 мм); 10 — планшир (фанера 3 мм); 11 — карлингс; 12 — фальшборт; 13 — бортовое лекало; 14 — подпалубный стрингер; 15 — мидельвейс; 16 — днищевые стрингеры; 17 — бортовые стрингеры; 18 — стойка транца; 19— накладка транца (фанера 6 мм); 20 — бруски транца (сосна 20x20 мм); 21 — задняя банка; 22 — турбулизатор; 23 — привальный брус; 24 — косынка подпятника; 25 — банка. — **РИС. 3. КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ:** 1 — киль; 2 — скуловой брус; 3 — скуловое лекало; 4 — лекало форштевня; 5 — усиливающая накладка; 6 — бортовой стрингер; 7 — привальный брус; 8 — буртик; 9 — опалубка носовой части (фанера 3 мм); 10 — планшир (фанера 3 мм); 11 — карлингс; 12 — фальшборт; 13 — бортовое лекало; 14 — подпалубный стрингер; 15 — мидельвейс; 16 — днищевые стрингеры; 17 — бортовые стрингеры; 18 — стойка транца; 19 — накладка транца (фанера 6 мм); 20 — бруски транца (сосна 20×20 мм); 21 — задняя банка; 22 — турбулизатор; 23 — привальный брус; 24 — косынка подпятника; 25 — банка.

Рисунок 4 показывает последовательность сборки корпуса.

РИС. 4. СТАПЕЛЬ И СБОРКА КОРПУСА: 1— шпангоут № 1; 2 — поперечная связь стапеля; 3 — продольная стенка стапеля; 4 — транец; 5 — шергень-планка; 6 — лекало форштевня, фанера 8 мм; 7 — скуловое лекало, фанера 8 мм; 8 — бортовое лекало, фанера 8 мм; 9 — скуловой брусок, сосна 20х20 мм; 10 — киль, сосна 50x20 мм; 11 — привальный брус, сосна 30х12 мм; 12 — донный стрингер, сосна 30x12 мм; 13 — инструменты для малковки: рубанок. рашпиль; 14 — зашивка дна гвоздями «взагиб»; 15 — задняя часть донной обшивки — фанера 4 мм; 16 — обшивка борта (фанера 3 мм); 17 — продольные разрезы на переднем листе днищевой обшивки; 18 — инструменты для запрессовки обшивки: механическая отвертка; 19 — пенопласт, набранный в отсек между шп. № 1 и форштевнем; 20 — фанерные «поясья» для обшивки передней части борта — фанера 3 мм; 21 — край листа бортовой обшивки, выструганный «на ус»; 22 — смоляной клей (составлять в неглубокой посуде); 23 — отсек, заполненный пенопластом, подготовлен к оклейке стеклотканью; 24 — стеклоткань, подготовленная для наклейки; 25 — резиновый ролик для прикатки стеклоткани; 26 — наружная обвязка борта (сосна 30х10 мм); 27 — буртик (дуб 25x18 мм). — **РИС. 4. СТАПЕЛЬ И СБОРКА КОРПУСА:** 1 — шпангоут № 1; 2 — поперечная связь стапеля; 3 — продольная стенка стапеля; 4 — транец; 5 — шергень-планка; 6 — лекало форштевня, фанера 8 мм; 7 — скуловое лекало, фанера 8 мм; 8 — бортовое лекало, фанера 8 мм; 9 — скуловой брусок, сосна 20х20 мм; 10 — киль, сосна 50×20 мм;
11 — привальный брус, сосна 30х12 мм; 12 — донный стрингер, сосна 30×12 мм; 13 — инструменты для малковки: рубанок. рашпиль; 14 — зашивка дна гвоздями «взагиб»; 15 — задняя часть донной обшивки — фанера 4 мм; 16 — обшивка борта (фанера 3 мм); 17 — продольные разрезы на переднем листе днищевой обшивки; 18 — инструменты для запрессовки обшивки: механическая отвертка; 19 — пенопласт, набранный в отсек между шп. № 1 и форштевнем; 20 — фанерные «поясья» для обшивки передней части борта — фанера 3 мм; 21 — край листа бортовой обшивки, выструганный «на ус»; 22 — смоляной клей (составлять в неглубокой посуде); 23 — отсек, заполненный пенопластом, подготовлен к оклейке стеклотканью; 24 — стеклоткань, подготовленная для наклейки; 25 — резиновый ролик для прикатки стеклоткани; 26 — наружная обвязка борта (сосна 30х10 мм); 27 — буртик (дуб 25×18 мм).

Для сборки шпангоутов чертеж каждого из них изготовьте в натуральную величину на фанере. Это будет плаз. Шпангоут собирайте прямо на нем (рис. 5), подгоняя брусочки друг к другу и соединяя их косынками на клею и гвоздях «взагиб».

РИС. 5. СБОРКА ШПАНГОУТОВ: А — сборка шпангоута № 1 на плазе: 1 — плаз; 2 — косынка из 4-мм фанеры; 3 — бимс; 4 — бортовая ветвь шпангоута. Б — детали шпангоута № 2: 1 — донные ветви; 2 — бортовые ветви: 3 — бобышки; 4 и 5 — заполнители; 6, 7, 8 — фанерные косынки. В — клепка гвоздей «взагиб»: 1 — гвоздь; 2 — косынка; 3 — шпангоут. — **РИС. 5. СБОРКА ШПАНГОУТОВ:** А — сборка шпангоута № 1 на плазе: 1 — плаз; 2 — косынка из 4-мм фанеры; 3 — бимс; 4 — бортовая ветвь шпангоута. Б — детали шпангоута № 2: 1 — донные ветви; 2 — бортовые ветви: 3 — бобышки; 4 и 5 — заполнители; 6, 7, 8 — фанерные косынки. В — клепка гвоздей «взагиб»: 1 — гвоздь; 2 — косынка; 3 — шпангоут.

На всех шпангоутах проставьте порядковый номер, нанесите линию шергеня и диаметральной плоскости (ДП).

Каркас собирается на рамном стапеле, (рис. 4, А). На него нанесите продольную осевую линию и разметьте места для врезки шергень-планок.

Установка шпангоутов на стапель производится врезанием шергень-планок на глубину 50 мм в продольные стенки стапеля. Шергень-планки должны входить в прорези плотно, без люфтов — иначе набор будет неустойчивым, и лодка может получиться с перекосами.

Транец и первый шпангоут прикрепите шурупами к торцевым стенкам стапеля. Установив набор, выверьте его по продольной осевой линии с помощью шпагата, тонкой проволоки или длинной гибкой рейки.

Если из-за ошибок при сборке отдельные шпангоуты будут не точно стоять в наборе, «вылезая» из него или, наоборот, «проваливаясь», не огорчайтесь: первые можно подстрогать, а вторые подклеить, если, конечно, ошибка не слишком велика.

Закончив выверку набора, обозначьте на нем места для врезки продольных элементов. Это делается наложением их по чертежу на транец и шпангоут; на всех остальных шпангоутах отметки делайте по месту. После этого все детали пронумеруйте, набор снимите со стапеля, пропилите все пазы и снова поставьте на место — на этот раз уже для окончательной сборки и склейки (рис. 4, Б).

В первую очередь вклеивайте киль, соединенный с лекалом форштевня, затем лекальные части скулы, бортовые стрингеры, скуловые брусья и днищевые стрингеры. В последнюю очередь подгоните по месту и заклейте внутренние рейки и лекала привальных брусьев. Лекало форштевня усиливается наклейкой боковых брусочков 3 — 4, как показано на рисунке 6. Их заготовьте четыре: два идут от киля до скулы и два — от скулы до лекала привальных брусьев. Таким образом, скуловые лекала оказываются заклеенными в «замок», и прочность носовой части лодки значительно повышается.

На бортовые лекала В снизу также наклейте сосновые брусочки 5, вытесанные по месту, имеющие сечение 15х15 мм. В них ввертываются шурупы, крепящие фанерную обшивку бортов.

Соединение лекальных элементов скулы и борта с брусками, являющимися их продолжением, выполняется «на ус» (рис. 6, 7).

РИС. 6. ЗАКЛЕЙКА ЛЕКАЛ ФОРШТЕВНЯ, СКУЛЫ И БОРТА: А — лекало форштевня; Б — лекало скулы; В — лекало борта. 1 — киль; 2 — шпангоут № 1; 3 — 4 — накладки на лекало форштевня (сосна); 5 — накладки на бортовое лекало (сосна 15х15 мм). — **РИС. 6. ЗАКЛЕЙКА ЛЕКАЛ ФОРШТЕВНЯ, СКУЛЫ И БОРТА:** А — лекало форштевня; Б — лекало скулы; В — лекало борта. 1 — киль; 2 — шпангоут № 1; 3 — 4 — накладки на лекало форштевня (сосна); 5 — накладки на бортовое лекало (сосна 15х15 мм).

РИС. 7. СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ПРИ СКЛЕЙКЕ: А — с помощью струбцины; В — клипом и цвинкой (Б); Г — резиновой лентой. 1 — лекало форштевня; 2 — киль; 3 — донные стрингеры; 4 — скуловой брусок; 5 — бортовой стрингер; 6 — лекало скулы; 7 — лекало борта; 8 — привальный брус. — **РИС. 7. СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ПРИ СКЛЕЙКЕ:** А — с помощью струбцины; В — клипом и цвинкой (Б); Г — резиновой лентой. 1 — лекало форштевня; 2 — киль; 3 — донные стрингеры; 4 — скуловой брусок; 5 — бортовой стрингер; 6 — лекало скулы; 7 — лекало борта; 8 — привальный брус.

Для временного скрепления отдельных элементов набора при склейке применяются струбцины, цвинки и резиновые шнуры (или ленты, вырезанные из старых автомобильных камер рис. 7). Когда склеенный каркас высохнет, приступайте к малковке, то есть состругиванию и спиливанию рашпилем, выступающих углов и кромок набора. Правильность малковки определяют, накладывая на набор отфугованную дощечку, а на деталях, имеющих изогнутую форму,— гибкую рейку (рис. 8).

РИС. 8. МАЛКОВКА ДЕТАЛЕЙ НАБОРА: 1 и 2 — шпангоуты; 3 — продольный элемент каркаса. — **РИС. 8. МАЛКОВКА ДЕТАЛЕЙ НАБОРА:** 1 и 2 — шпангоуты; 3 — продольный элемент каркаса.

После малковки приступайте к обшивке бортов. Она делается из фанеры толщиной 3 мм от транца к носу, листы стыкуются «на ус», причем совершенно безразлично, будет ли стыковка на шпангоутах или между ними. Линия стыка изнутри подклеивается полоской стеклоткани на эпоксидной смоле (рис. 9).

**РИС. 9. СОЕДИНЕНИЕ ЛИСТОВ ФАНЕРНОЙ ОБШИВКИ «НА УС».**

Задняя прямая часть борта зашивается одним куском; при этом надо сдвинуть лист за транец, чтобы получилась косынка подпятника (рис. 4, В).

Переднюю часть борта, имеющую значительные прогибы на шпангоутах 1 и 2, одним куском зашить невозможно. Фанеру выкраивайте в виде поясов. Их изготовьте по картонным шаблонам, которые наложите на набор и перечертите по месту. Продольные стыки делайте на стрингерах (рис. 4, В, поз. 20).

Зашив борта, приступайте к выклейке пенопластом передней части днища. Сначала подберите куски пенопласта для заполнения какого-либо проема, подгоните их друг к другу, пронумеруйте и начинайте склейку (рис. 4, В, поз. 19).

Для повышения прочности склейки, особенно если стенка тонкая, надо армировать пенопласт, заколачивая в каждые 2÷3 куска штифты диаметром 5 мм, выструганные из твердого дерева (бамбук, ясень, дуб).

Когда вклеенный пенопласт высохнет, обработайте его сапожным рашпилем, придавая поверхности заданную чертежами двоякую кривизну. Затем подготовьте фанеру для задней части днища от транца до шпангоута № 2. Стыковка фанеры с пенопластовой поверхностью выполняется «на ус» — фанера состругивается с внутренней стороны и приклеивается к пенопласту эпоксидной смолой. Эту склейку выполняйте особенно тщательно, с запрессовкой гвоздями и «мухами» (рис. 4, В, поз. 15—17).

Высохшую линию стыка обработайте наждачной бумагой и шпаклюйте эпоксидной шпаклевкой. На этом работы по обшивке корпуса заканчиваются. Снимите его со стапеля, выньте шергень-планки и приступайте к установке задней банки, подпалубного набора и планширов.

Когда вклеите на свои места подпалубный набор и карлингсы, пространство между ними заполните брусочками пенопласта (рис. 10) на клею. Старайтесь плотно подгонять куски пенопласта к деталям набора и друг к другу. Затем пенопласт опилите, выровняйте поверхность и наклейте поверх него фанеру толщиной 2÷3 мм —планшир, запрессовывая его мелкими гвоздями с расплющенной головкой. Поверх карлингса с внутренней стороны наклейте фальшборт — планку 55х10 мм. Соединение этой планки с бимсом первого шпангоута можно сделать, выклеив закругление из нескольких слоев 3-мм фанеры или же как показано на рисунке 11.

РИС. 10. ВКЛЕЙКА ПЕНОПЛАСТА ПОД ПЛАНШИР: 1 — карлингс; 2 — вклеиваемый пенопласт; 3 — участок дна между форштевнем и шпангоутом №1, выклеенный пенопластом. — **РИС. 10. ВКЛЕЙКА ПЕНОПЛАСТА ПОД ПЛАНШИР:** 1 — карлингс; 2 — вклеиваемый пенопласт; 3 — участок дна между форштевнем и шпангоутом № 1, выклеенный пенопластом.

**РИС. 11. СОЕДИНЕНИЕ ФАЛЬШБОРТОВ КОКПИТА С БИМСОМ ШПАНГОУТА № 1 (2).**

Наружняя обвязка борта состоит из нескольких сосновых планок 35х6 мм, наклеиваемых друг на друга и образующих в носовой части лодки закругленную рамку.

В стыках пенопласта, которым заполняются две первые донные шпации, с бортом и скулой могут остаться щели и неровности. Их заклейте кусочками пенопласта, пригнанными по месту, и зашпаклюйте мастикой, приготовленной из древесных опилок и смолы.

Перед оклейкой корпуса стеклотканью острые углы и кромки слегка округлите драчевым напильником и зашлифуйте наждачной бумагой. Особенно это касается скуловой грани. Затем все неровности заделайте эпоксидной шпаклевкой, еще раз отшлифуйте и приступайте к оклейке. Стеклоткань, подготовленная для этого, должна быть предварительно обезжирена либо прокаливанием в печи, либо кипячением в воде. Сначала узкими полосками ткани оклеивайте скулы и углы транца, затем переднюю часть дна (заполненную пенопластом, с напуском на фанеру 100 мм), а после этого весь корпус целиком.

Закончив оклейку корпуса стеклотканью, установите на него килевую накладку и рейки-турбулизаторы. Они должны быть строго параллельны килю. Вертикальные кромки турбулизаторов располагаются к скуле, скошенные в сторону киля (рис. 12). Таким образом, они выполняют роль продольных ступенек. Поток воды, разбегаясь от киля в стороны, попадает на эти ступеньки и как бы обрывается на них, одновременно отклоняясь скошенной поверхностью турбулизатора вниз. Встречный поток воздуха способствует дроблению струй, перемешивается с ними и образует «водовоздушную эмульсию», по которой лодка отлично скользит.

**РИС. 12. УСТАНОВКА БРУСКОВ ТУРБУЛИЗАТОРОВ (А).**

Турбулизаторы приклейте к днищу лодки эпоксидной смолой и закрепите шурупами, головки которых утопите в дерево и тщательно зашпаклюйте. Шурупы, проходя сквозь турбулизатор, ввертываются в тело донных стрингеров. Линию сопряжения скошенной поверхности турбулизаторов с днищем тщательно отшлифуйте наждачной бумагой и прошпаклюйте. Передняя часть (концы) турбулизаторов должны быть соструганы «на нет» и прошпаклеваны, чтобы получился плавный переход к поверхности днища.

Подготовка днища лодки к окраске заключается в тщательной его шлифовке наждачной бумагой и сглаживании неровностей, особенно в кормовой части, на которой лодка глиссирует. Окрашивать лодку лучше всего нитроглифталевыми эмалями.

Палубу и планширы обычно не оклеивают стеклотканью и не красят, а подцвечивают фанеру анилином под какую-нибудь древесину ценных пород, например под красное дерево, и лакируют водостойкими масляно-смоляными лаками.

Слани изготовьте трехсекционными по ширине лодки из фанеры толщиной 4÷5 мм.

Для удобства эксплуатации на лодке установите три ручки (одну спереди и две на транце), две утки (возле транца) и две киповые планки (на носовой палубе).

Обязательной принадлежностью всякой мотолодки являются весла. Как их сделать, показано на рисунке 13. Уключины сварите из прутковой нержавеющей стали диаметром 10 мм. На «Звездочке» возможна установка небольшого вспомогательного паруса площадью около 2 м². Его оснастка показана на рисунке 14. Парус может оказаться очень полезным в дальних походах, если выйдет из строя мотор.

РИС. 14. УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПАРУСА: А — хомут на бимсе шпангоута № 1; Б — гнездо, в которое вставляется мачта (крепить к килю). — **РИС. 14. УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПАРУСА:** А — хомут на бимсе шпангоута № 1; Б — гнездо, в которое вставляется мачта (крепить к килю).

В заключение несколько слов о дистанционном управлении подвесным мотором. Чтобы не загружать лодку лишними деталями, без которых можно обойтись, мы рекомендуем делать только рулевую систему и систему управления газом. Чем проще они будут, тем лучше. Один из вариантов показан на рисунке 15. От мотора к рулевому посту должен быть выведен привод с выключателем, позволяющим в любой момент остановить мотор. Это очень важно для безопасности плавания.

РИС 15. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 1 — штурвал; 2 — барабан ø 60 - 80 мм; 3 — рулевой вал; 4 — ролики ø 45 мм; 5 — гибкий трос ø 3 мм; 6 — винтовая стяжка (тандер); 7 — амортизирующая пружина (или резиновый шнур); 8 — штанга, укрепленная на моторе; 9 — мотор. — **РИС 15. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:** 1 — штурвал; 2 — барабан ø 60÷80 мм; 3 — рулевой вал; 4 — ролики ø 45 мм; 5 — гибкий трос ø 3 мм; 6 — винтовая стяжка (тандер); 7 — амортизирующая пружина (или резиновый шнур); 8 — штанга, укрепленная на моторе; 9 — мотор.

Считаем своим долгом предупредить читателей о том, что эксплуатация на мотолодке «Звездочка» подвесных моторов «Москва» и «Ветерок» со стандартным винтом на режиме максимальных оборотов не рекомендуется, так как это может привести к быстрому их выходу из строя. Следует применять более «тяжелые» винты, то есть винты с большим шагом, подбираемые опытным путем.

Г. МАЛИНОВСКИЙ,

мастер спорта

Рекомендуем почитать