УЧЕБНАЯ ДЛЯ АСОВ

Многие авиамоделисты мечтают о радиоуправляемых. Те, кто решил заниматься этим сложнейшим классом моделей, обычно начинают с планеров. Ведь далеко не каждому посчастливится найти опытного учителя, который помог бы освоить еще не летавшую машину, дал возможность за несколько дней совместных тренировок в поле приобрести элементарные навыки пилотирования суперакробата. А планер с работающими рулями поворота и высоты летает медленнее и устойчивее, ошибки пилота вызывают лишь потерю нескольких десятков метров высоты. Наконец, на планерах прекрасно отрабатывается такой важнейший навык, как автоматизм управления рулем поворота независимо от того, куда летит модель: на пилота или от него.

Тем, кто закончил учебу в «первом классе» школы пилотажа радиоуправляемой, мы и предлагаем этот микросамолет. Он прост в изготовлении, не требует дефицитных материалов, стабилен в полете (достаточно сказать, что прототип этой конструкции был построен в двух экземплярах и показал отличную устойчивость даже без применения элеронов). Несмотря на высокие летные характеристики, управлять им намного сложнее, чем планером. Время реакции моторной модели на отклонение рулей сравнительно меньше вследствие значительной скорости полета аппарата. Но тот, кто тренировался на планере, легко привыкает к этому, начав полеты с малым газом на высоте.

Не удивляйтесь, что модель оснащена элеронами. На тренировках вы поймете, что даже «в горизонте» управлять с их помощью значительно проще, нежели с помощью вертикального оперения Это объясняется вот чем: при полете на спине не меняется смысл управления (реакция аппарата на отклонение ручки передатчика). Да и трудно предсказать, как модель пилотажного типа в этом режиме отзовется на отклонение руля поворота. Ее реакция зависит от соотношения боковых площадей и поперечного V крыла.

Однако те, кому не нравятся модели с элеронами, или тот, кто не может заставить их работать из-за недостаточного числа каналов аппаратуры радиоуправления (например, «Новопроп»), вполне могут строить пилотажку и без элеронов: модель неплохо летает и не имея органов поперечного управления.

Рис. 1. Учебная радиоуправляемая пилотажная модель самолета:

1 — двигатель «Радуга-7», 2 — фюзеляж, 3 — крыло. 4 — киль, 5 — руль поворота, 6 — костыль, 7 — стойка шасси, 8 — колесо, 9 — руль высоты. 10 — стабилизатор, 11 — элерон, 12 — передняя кромка крыла (бальза 6 мм), 13 — обшивка лобика (легкая бальза 2 мм), 14 — лонжерон крыла (сосна 4X4 мм), 15 — стенка лонжерона (бальза 2 мм), 16 — нервюра (плотная бальза 2 мм). 17 — окантовка нервюры (бальза 2X10 мм), 18 — усиление задней кромки (бальза 3 мм). 19 — задняя кромка крыла (бальза 4X11 мм), 20 — передняя бобышка крыла (плотная бальза 15 мм). 21 — дюралюминиевая трубка 10X1, 22 — косынка стенки лонжерона (фанера 1 мм). 23 — обшивка центральной части крыла (бальза 2 мм). 24 — рулевая машинка привода элеронов, 25 — тяга к элерону (проволока ОВС диам. 2 мм), 26 — кабанчик элерона (проволока ОВС диам. 2,5 мм), 27 — трубка-шарнир кабанчика, 28 — накладка (фанера 1 мм), 29 — обтекатель-кронштейн для установки рулевой машинки (стеклопластик 0,8 мм), 30 — дополнительный лонжерон (бук 10X6 мм), 31 — передняя кромка стабилизатора (сосна 5X3 мм), 32 — стабилизатор (пенопласт упаковочный 5 мм), 33 — лонжерон стабилизатора (липа 5 мм), 34 — руль высоты (пенопласт упаковочный 5 мм), 35 — окантовка (липа 5X3 мм), 36 — граница задней косынки стенки лонжерона

Многих, наверное, привлечет сравнительно малая нагрузка на несущую поверхность — около 45 г/дм2. Она не только допускает полет с небольшой скоростью, но и дает возможность стартовать с руки. Это прежде всего оценят те, у кого нет поблизости подходящей бетонной или асфальтовой полосы для взлета. В таком варианте шасси лучше вообще не монтировать, аппарат от этого только выиграет. Дело в том, что стойки с колесами на учебной должны быть усиленными, чтобы выдерживать и «школьные», нередко очень грубые, посадки, а значит, иметь солидный вес. Сняв их, вы облегчите микросамолет и улучшите его характеристики. Защитить обшивку крыла от повреждения о неровности грунта несложно, установив под передней частью фюзеляжа небольшую легкую лыжу.

ФЮЗЕЛЯЖ может быть сделан двумя способами. Первый — классический — набор из фанерной обшивки и шпангоутно-стрингерного каркаса. Основой его служит несущий монокок, образованный замкнутым контуром боковин и листов верхней и нижней обшивок, поэтому от качества подгонки и склейки этих элементов зависит прочность всего фюзеляжа. Боковины вырежьте из фанеры толщиной 1 мм, начиная от задней кромки крыла, плавно уменьшайте их толщину до двух слоев у конца фюзеляжа. Переднюю же часть усильте накладками из того же материала. Используйте клей на эпоксидной основе, как, впрочем, и при сборке всей модели.

Дожидаясь отверждения смолы, займитесь шпангоутами. Первый, несущий бруски моторамы, надо склеить из четырех слоев фанеры толщиной 1 мм, остальные выпиливаются из двухмиллиметровой. Не забудьте на второй шпангоут установить накладку, в которой предстоит просверлить отверстие под штырь крепления крыла, а на четвертый — бобышку с резьбовым гнездом. Вырежьте из бука бруски моторамы и липовые лонжероны фюзеляжа. Тщательно подогнав их к первым шпангоутам, соберите силовую часть. По лапкам двигателя разметьте и просверлите з брусках отверстия диам. 2,5 мм и нарежьте в них резьбу М3. Сюда вклеите длинные винты крепления мотора, который фиксируется за счет прижима лапок навертываемыми на винты гайками. Такая установка двигателя намного долговечнее, чем с применением распространенных резьбовых грибков, так как полностью предохраняет древесину от набухания просочившимся по микротрещинам топливом и маслом.

Обработав носовую часть, приклейте к шпангоутам треугольные рейки-стрингеры и на них разместите остальные шпангоуты хвостовой части и хвостовую бобышку. Теперь дело за обшивкой бортов. Приклеивая ее к каркасу, вы оцените пользу прямолинейности образующих фюзеляжа. Это намного облегчит выравнивание всего каркаса на доске-стапеле.

Обратите внимание, что фюзеляж и при виде сверху имеет контур, в основном образованный прямыми линиями. Плавный изгиб есть только у носовых частей бортов.

Тонкой фанерой обшейте верх и низ фюзеляжа, причем основание зализа крыла, которое служит и его ложем, вырезается заодно с нижней обшивкой. Готовая «скорлупа» зашкуривается, закругляются ее кромки, вклеивается передняя бобышка.

Посла окончания работы над фюзеляжем оклейте ложе крыла тонким поролоном, чтобы предотвратить попадание топлива на аппаратуру радиоуправления Установите киль и подгоните крышку носового отсека, где будут располагаться топливный бачок и источники тока. В секциях же, закрываемых крылом, на простейших основаниях крепятся приемник и рулевые машинки управления рулями хвостового оперения и газом двигателя.

Был испытан и другой вариант конструкции фюзеляжа — пенопластовый. Из материала ПХВ толщиной 4 мм вырезали все детали обшивки, даже усиливающие накладки. При всей кажущейся «несерьезности» такой конструкции она сказалась достаточно жесткой, а в эксплуатации выдерживала гораздо белее грубые удары и посадки, нежели с обшизкой из фанеры.

КРЫЛО простое, особых пояснений ни его конструкция, ни технология изготовления не требуют. Необычно лишь крапление рулевой машинки — на стеклопластиковом обтекателе-кронштейне. Такая подвеска позволяет не только быстро ставить и снимать механизм, но и избавиться от выступов на верхней части центроплана, которые часто мешают сбросу крыла при неудачных встречах модели с землей.

Вычерчивая крыло в натуральную величину, постарайтесь не исказить форму законцовок. Срезанные наискось концы консолей не только облагораживают форму крыла при виде сверху, но служат повышению устойчивости всего аппарата. Именно такие законцовки позволили придать несущим плоскостям сравнительно небольшой угол поперечного V (на учебных моделях он обычно увеличен в 1,5 раза).

Крепление крыла к фюзеляжу наиболее прогрессивного типа. Осуществляется за счет букового штыря, вставляемого в дюралюминиевую трубку центроплана и входящего на 8 мм во второй шпангоут, и с помощью капронового винта M5, прижимающего заднюю кромку плоскостей к ложу крыла. При ударе консоли о землю в аварийной ситуации пластмассовый болт срезается, и крыло отпадает от фюзеляжа. Способность такого крепления защитить модель от излома не меньше, чем у резиновой ленты, применявшейся раньше для примотки крыла. Зато в полете оно не позволит различным частям модели сместиться друг относительно друга, да и внешний вид аппарата выиграет, не говоря уже об удобствах установки и съема плоскостей при транспортировке или необходимости добраться до радиоаппаратуры.

Рис. 2. Фюзеляж:

1 — моторама (бук 12X10 мм), 2 — передняя бобышка фюзеляжа (липа), 3 — треугольные рейки усиления стыка моторного шпангоута с бортами (липа 8X8 мм), 4 — лонжерон фюзеляжа (липа 5 мм). 5 — треугольные рейки-стрингеры (липа 8X8 мм), 6 — накладка (фанера 4 мм), 7 — нижняя обшивка, она же основание зализа крыла (фанера 1 мм), 8 — резьбовая бобышка (береза), 9 — борт фюзеляжа (фанера 1 мм), 10 — накладка борта (фанера 1 мм), 11 — крышка отсека (фанера 1 мм), 12 — гнездо крепления крышки отсека, 13 — хвостовая бобышка (липа).

Рис. 3. Шасси:

1 — дополнительный лонжерон (вклеивается при сборке в крыло), 2 — стойка шасси (проволока ОВС диам. 3,5 мм), 3 — накладка (сталь 1 мм), 4 — шуруп крепления накладки.

Рис. 4. Типовой кабанчик:

1 — тяга (бальза диам. 6 мм), 2 — фиксатор (проволока ОВС диам. 1 мм), 3 — оконцовка тяги (проволока ОВС диам. 2 мм), 4 — сухарь кабанчика (дюралюминий или капрон), 5 — кабанчик (проволока ОВС диам. 2,5 мм), 6 — кронштейн (латунь 0,5 мм).

Рис. 5. Стабилизатор:

1, 2 — наполнитель (пенопласт упаковочный 5 мм), 3 — планка крепления кабанчика. 4 — отверстие под винт крепления стабилизатора, 5 — законцовка (бальза 5 мм), 6 — обтекатель (бальза), 7 — штырь (бук диам. 5 мм), 8 — накладка (фанера 1 мм).

Рис. 6. Топливный бачок:

1 — дренажная трубка, 2 — полиэтиленовая банка, 3 — грузик-заборник, 4 — резиновая трубка забора топлива, 5 — крышка банки, 6 — питающая и дополнительная дренажная заправочная трубки (дополнительная после заправки бачка закрывается).

Рис. 7. Вариант конструкции крыла:

1 — пенопластовые консоли. 2 — дополнительный лонжерон крепления шасси, 3- лонжерон-связка (фанера 3 мм), 4 — щеки бобышки (фанера 1 мм), 5 — бобышка (бальза 15 мм), 6 — дюралюминиевая трубка 10X1, 7 — носок поддержки дополнительного лонжерона (фанера 2 мм), 8 — передняя кромка (бальза 5 мм), 9 — обрамление задней кромки (бальза), 10 — накладка (фанера 1,5 мм).

Несколько слов о профиле. Изготавливая металлические шаблоны его очертания, будьте очень внимательны. Ведь многие достоинства данной модели — результат применения сравнительно нового профиля Е474, который, как и остальные профили Эпллера, требует тщательного выдерживания контура. Рекомендуем рассчитывать и строить шаблоны под хорду 260 мм, при этом после обрезки их до 250 мм по хвостику заднюю кромку крыла можно будет выполнить не ножевидной, что очень сложно, а затупленной. Е474 позволяет аппарату держаться в воздухе даже на небольшой скорости, причем в отличив от моделей, крылья которых имеют профили типа NACA 00…, новая совершенно не склонна к самопроизвольному срыву в штопор при потере скорости.

Интересен и другой вариант конструкции крыла. Если у вас есть возможность использовать строительный или упаковочный пенопласт больших размеров, вырежьте из него консоли, пользуясь металлическими шаблонами и нагретой электрическим током нихромовой проволокой. Вклеив в пенопласт элементы конструкции, обтяните крыло плотным ватманом или стеклотканью толщиной 0,1 мм на эпоксидной смоле, надо сдублировать по центроплану этот слой на размахе 300 мм. Собрать и подготовить такие плоскости к окраске можно чуть ли не в три раза быстрее, чем обычные, в весе же пенопластовое крыло проигрывает наборному немного — всего 20%.

СТАБИЛИЗАТОР с профилем плоской пластинки, как и руль высоты, вырезан из упаковочного пенопласта и окантован рейками. После окончания обработки он оклеивается тонкой писчей бумагой. Крепится стабилизатор как крыло, только диаметр букового штыря меньше — 5 мм, да и капроновый винт потоньше — М3.

ШАССИ современного торсионного типа. При взлетах — посадках на грунтовых полосах диаметр стоек лучше увеличить до 4 мм.

ТОПЛИВНЫЙ БАЧОК объемом около 150 см3 сделан из полиэтиленового флакона из-под шампуня. На модели его надо закрепить так, чтобы его ось оказалась на 10 мм ниже оси жиклера карбюратора двигателя. При изготовлении бака проверьте, достаточен ли грузик на конце заборной резиновой трубки, — при любом положении бака он должен доставать до стенок бака, что обеспечит бесперебойное снабжение двигателя топливом.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. Кабанчики сделаны так, что позволяют регулировать длину плеч, — это пригодится при отладке отклонений рулей и элеронов. Вначале добейтесь, опуская или поднимая сухари кабанчиков по резьбе, следующих значений максимальных углов: руль высоты ±20°, руль поворота ±30°, элероны ±15°. Такие углы обеспечат простоту управления при первых стартах. Впоследствии они корректируются в зависимости от свойств модели, требований к ней и… темперамента пилота.

Особое внимание уделите навеске рулей. Главное условие — легкость хода при минимальных люфтах. На прототипе навеску вели с помощью капроновых лент шириной 15 мм, вклеенных под обшивку еще перед внешней отделкой аппарата Таким образом, ось вращения элементов оказывалась практически на поверхности оперения или крыла. Клиновидные пазы на пилотажные свойства модели не повлияли.

ДВИГАТЕЛЬ — «Радуга-7». Используется со штатным воздушным винтом, глушителем и управляемым карбюратором, имеет доработанную поршневую группу. Последняя облегчена, что дало возможность снизить уровень вибраций, вредно влияющих как на ресурс модели, так и на надежность работы машинок.

Внешняя отделка пилотажки обычная, ничем не отличается от широко применяемых в модельной практике.

Перед первыми стартами проконтролируйте положение центра тяжести — он на первых порах должен находиться не дальше 30% САХ (средней аэродинамической хорды). После «ознакомления» с летными свойствами модели это расстояние можно увеличить до 40% САХ.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ — радостное и волнующее событие. Но пусть эмоции не заставят забыть о предстартовой подготовке. Проверьте крепление бака и двигателя, положение центра тяжести модели, легкость хода рулевых машинок и правильность их подключения, отсутствие искривлений крыльев и оперения, состояние батарей или аккумуляторов.

Непосредственно перед стартом проверьте работу двигателя, устойчивость режима малого газа. Полезно посмотреть, надежно ли функционирует аппаратура в условиях вибрации от работающего мотора, насколько легко и прямо катится модель по полосе.

Вначале лучше взлетать с колес. Если это ваш первый микросамолет с двигателем, поручите его облетывание более опытному коллеге. Если же хорошей взлетной полосы найти не удалось, новая модель (безусловно, с незакрученными плоскостями и правильно отцентрованная) может стартовать и с руки. И здесь лучше иметь помощника, для которого метание подобных снарядов будет не внове.

КООРДИНАТЫ ПРОФИЛЯ Е474

После того, как вы определите необходимое положение рукояток триммеров на передатчике, взлет с руки не сложнее, чем с земли, и не менее эффектен. Ставьте только перед стартом триммер руля высоты в положение «вверх» и полностью заполняйте бак: полупустой он может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. После набора нормальной полетной скорости триммер переводится в оптимальное положение.

Теперь поднимайте модель повыше (естественно, оставив ее в пределах видимости и дальности действия радиоаппаратуры). На первых порах надо немного убрать газ двигателя. Это хотя и уменьшит возможность маневра в вертикальной плоскости, зато поможет освоиться с норовом вашего «акробата». В пробном полете не пытайтесь выполнить весь комплекс. Начинайте с простейших «плоских» фигур (развороты на заданный угол, выполнение «коробочки»). В последующих тренировках проверьте, как аппарат реагирует на энергичные действия ручками управления элеронами и рулем высоты.

Когда вы «сдружитесь» с летящей моделью, можете испытать свои силы в выполнении простых фигур акробатического комплекса. Опытному пилоту подобный микросамолет показался бы вялым в управлении, однако для учебы нужен именно такой, с высокой степенью устойчивости. Впоследствии управляемость можно довести до требований, предъявляемых к чемпионатным моделям, сдвинув центр тяжести аппарата в крайнее заднее положение.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

S кр — 34,5 дм²

S ст. — 6,5 дм²

Р — 1600 г 

Р — 46 г/дм²

Е. КОЗЫРЕВ