И БУДЕТ ПОЛ КАК НОВЫЙ

Приходит время, когда вы вдруг замечаете. что ваши деревянные полы в комнатах или в зале начинают поскрипывать или появляются такие дефекты, как вспучивание; прогибы, гниение. Вы начинаете понимать, что без ремонта не обойтись. Неисправностей полов редко кому удаётся избежать. Во дворцах вельмож и царей парке! сохранился до нашего времени по гой простой причине, что мастеру грозило физическое наказание за некачественную работу. Современные строители. к сожалению, нередко допускают брак. Особенно грешат этим так называемые частные мастера, злоупотребляющие тем, что потом их практически невозможно отыскать, чтобы привлечь к устранению неисправностей. Неумолимое время тоже оказывает на полы свой разрушающее действие.

Существуют нормативные сроки службы различных покрытий. Застройщик должен их знать, чтобы правильно оценить состояние своих попов. Советую обратиться к таким документам, как «Рекомендации по устройству попов» (в развитие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия») и «Технические рекомендации по технологии устройства полов при реконструкции и капитальном ремонте жилых зданий» (ТР 148-03).

При качественном монтаже и правильном уходе паркетные и дощатые полы способны служить 30 — 50 лет, Но это время может оказаться более коротким не только из-за конструктивного брака, но и вследствие «жёстких» условий эксплуатации. Например, поскольку дерево является естественным кондиционером, при повышенной влажности воздуха покрытия из этого материала отбирают влагу, при пониженной влажности — отдают её в окружающую среду. Если поп дощатый, то ничего страшного в таких перепадах влажности нет. Массивная доска способна вынести и более экстремальные нагрузки. Возьмите в качестве примера деревянный поп бани. А нот паркетные покрытия более чувствительны и могут обрести нежелательные дефекты. Поэтому в помещении, где они уложены, рекомендуется поддерживать влажность воздуха в пределах 50 — 70% при температуре 20 — 22°С. Если на улице сыро, не рекомендуется открывать окна. Достаточно проветрить комнату через полуоткрытую форточку. Нельзя допускать, чтобы случайно пролитая вода долго находилась на поверхности паркета Его уборку следует проводить влажной, хорошо отжатой тряпкой или просто пылесосом. Такой пол очень чувствителен и к механическим повреждениям: его можно поцарапать ножками мебели или грубой подошвой обуви. Под опоры шкафов и кроватей нужно подкладывать мягкие подложки из кусков линолеума, кожи или ковролина. Лаковое покрытие следует обновлять каждые четыре года. Нельзя допускать попадания на паркет уличной грязи, которая имеет в своём составе мелкие абразивные частицы (достаточно при входе постелить коврик). Мелкие царапины и трещинки можно устранить при помощи специальных средств, которые продаются в специализированных магазинах. Следы от резиновой обуви, обувной крем и жирные пятна удаляют чистящими составами на основе керосина и спирта.

Ну а если признаки повреждения всё-таки появились, не стоит откладывать устранение возникшего дефекта в долгий ящик, так как это чревато только ухудшением состояния покрытия.

Ремонт паркетных полов

Под определение «паркетный пол» подходит несколько разновидностей деревянных покрытий.

Штучный паркет состоит из деревянных планок, или, как их ещё называют, клёпок. С торцов они имеют гребень или паз. посредством которых планки соединяются между собой в сплошное покрытие.

Мозаичный паркет представляет собой набор паркетных планок, собранных в массив, приклеенный на подложку (стекловолокно, столярная плита) под давлением. С лицевой стороны он покрыт бумагой или клейкой плёнкой, которую после монтажа удаляют.

Паркетную доску обычно выпускают в виде многослойной конструкции размерами 125×1200 мм или 195×2400 мм. толщиной 14 — 16 мм. Её лицевая сторона покрыта слоем ценных пород дерева толщиной 3 — 5 мм.

Паркетный щит сделан из влагостойкой фанеры или столярной плиты размерами от 400×400 до 800×800 мм. которая покрыта высококачественным шпоном ценных твёрдых и полутвёрдых пород древесины.

Рис. 1. Извлечение планки из повреждённого массива

Рис. 2. Прибивание клёпки к дощатому настилу

Рис. 3. Устранение зазора между досками пола с помощью рейки

Рис. 4. Сплачивание половых досок с помощью двух деревянных клиньев

Злейший врат паркета — вода. Наверное, каждый хоть раз в жизни видел, как при аварии отопительной системы пол вздымается страшными буграми. Чаще всего в этом случае покрытие приходится разбирать и выбрасывать. Горячая вода настолько разрушает паркет, что его практически невозможно восстановить. Надеемся, что в вашем доме установлена качественная и надёжная система отопления, которая не позволит случиться такой неприятности. Однако никто не застрахован от проливов большою количества воды, и как следствие нарушения теплоизоляции основания, излишней сырости в помещении. Искривление покрытия может быть вызвано и нарушением технологи монтажа: если рабочие укладывали планки с зазором меньше положенной нормы.

Вспучивание пола из штучного паркета вполне устранимо. Для этого на вздувшееся место нужно наложить тяжёлый груз и просушить помещение. Если это не помогает, следует аккуратно разобрать повреждённое место, а покоробленные отсыревшие планки пригрузить и посушить отдельно.

Куда более опасно набухание паркетных досок. Причина бывает в дефекте самого изделия или некачественном покрытии поверхности лаком. В данной ситуации, скорее всего, придётся заменить поврежденную доску новой.

Очень часто при ходьбе по полу возникает ощущение, что покрытие в некоторых местах слабо закреплено. Такие участки прогибаются под тяжестью человека и вновь выпрямляются, освободившись от нагрузки. Причины зыбкости зависят как от вида паркета, так и от его основания и могут быть самыми разными (разрушение цементно-песчаной стяжки, некачественные клеи и мастики, нанесение клеящего материала на неогрунтованную поверхность. появление поражающего грибка, снижение прочности лаг).

Если пол покрыт штучным паркетом, повреждённое место (обычно от одной до нескольких клёпок) необходимо перебрать. Аккуратно при помощи стамески дефектную планку раскалывают на части. Сначала вырубают середину, затем вынимают остальное (рис.1), а потом основание тщательно очищают от старой мастики В стяжке следует зашпаклевать все дефектные углубления цементным раствором, в который для прочности рекомендуется добавить силикатный клей. После высыхания места ремонта новые планки прикрепляют свежим клеящим составом. Если основание дощатое, можно прибить их при помощи гвоздей длиной 40 мм диаметром 1,6 — 1,8 мм. Один 1воздь забивают в торцевой паз и два — в продольный (рис.2). Чтобы избежать раскола планки, предварительно надо высверлить отверстия меньшего, чем у гвоздей, диаметра.

Если планки укладывают на дощатое основание без мастики, то для устранения скрипа под паркет следует подложить плотный картон или бумагу. Новые части покрытия подгоняют вровень с полом фуганком, а поверхность циклюют.

Из-за того, что паркетный материал перед монтажом был недостаточно просушен, между соединениями со временем возникают щели. Их надо прочистить жёсткой проволокой и пылесосом, чтобы удалить грязные частицы и старый клей, затем смешать столярный клей с мелкими древесными опилками и аккуратно прошпаклевать. удаляя тряпкой с поверхности излишки смеси.

Как известно, паркетные доски монтируют на листы ДВП, уложенные на лаги. При любых нарушениях в таких местах возникает просадка, зыбкость покрытия. Не исключено и снижение прочности песчаной засыпки и теплоизоляции. После укрепления данных элементов дефект исчезает.

Во избежание порчи нельзя прикрывать паркет водонепроницаемыми материалами более чем на пять суток. Паркет из сосны и лиственницы допустим только в помещениях, при эксплуа1ации которых не будет интенсивного износа полов. В помещении следует укладывать паркет только из одной породы древесины и с одним рисунком; применение вариантов различного цвета и размера возможно только для создания специального рисунка.

Ремонт дощатого пола

Характерными повреждениями полов из обычных или шпунтованных досок являются истирания, рассыхания, коробления. прогибы и загнивание.

Увеличение зазоров между полотнами, их коробление и гниение часто обусловлены применением непросушенной древесины, а скрип и прогибы — от неправильного распределении несущих лаг, некачественно выполненной стяжки. Рекомендуется также провести визуальное исследование: оторвав одну доску, надо определить расстояние между лагами. При укладке половиц толщиной 29 мм оно должно быть равно 400 мм, а при использовании досок толщиной 37 мм — 600 мм. Качество стяжки можно проверить, процарапав шилом несколько параллельных борозд, а затем через них под углом 45° ещё несколько линий. Если углы в местах пересечений не осыпались, стяжка считается качественной. При наличии немногочисленных зазоров между полотнами можно обойтись лёгким косметическим ремонтом. Для этого по длине щели берут тонкую рейку, немного шире самого зазора, нижнюю её часть стёсывают под углом (сводя на конус), затем обмазывают по бокам столярным клеем и забивают деревянной киянкой или молотком, обёрнутым тканью, до уровня пола (рис.3). После завершения операции, когда клей засохнет, необходимо сострогать выступающую часть рейки и закрасить под цвет покрытия.

Хуже, если доски усохли настолько, что между ними по всей площади комнаты образовались (цели. В этом случае придётся потрудиться: необходимо произвести сплачивание. Начинают процесс с аккуратного извлечения гвоздей. Нужно слегка ударять по доскам снизу до отрыва поверхности от лаг, а затем обухом молотка возвращать их на место, отчего шляпки гвоздей выйдут наружу. Потом обычным гвоздодёром извлекают гвозди через деревянную подложку (она предотвратит вмятины от металлического инструмента). Рекомендуется удалить покоробленные половицы и заменить их новыми, крайние у стен — можно не трогать, если щели не выглядывают из-под плинтусов, Затем необходимо сплотить детали с помощью двух клиньев (рис.4). Не обязательно разбирать сразу всё покрытие — достаточно освобождать по четыре доски.

После сплачивания половицы нужно прибить гвоздями длиной 60 70 мм с наклоном к поверхности лат, заглубив при этом шляпки добойником или керном. В тот промежуток, где располагались клинья, надо вставить доску чуть большей ширины (чтобы она плотно села на своё место) и так же прибить её. Если сплачивание осуществляют от стены, можно использовать несколько клиньев с подложками. Величина зазора от края доски до стены должна составлять 10 — 15 мм (рис.5).

Если повреждена лишь небольшая часть полотна, дефектный участок можно аккуратно высверлить небольшим сверлом по размеченным строго поперёк доски линиям, затем вырубить его стамеской. Потом той же стамеской нужно сделать седловину, скошенную с двух сторон под углом 45°. Отрезок должен плотно ложиться в подготовленный промежуток покрытия. Смазав края бруска столярным клеем, его прибивают гвоздями к седловине перпендикулярно скосу (рис.6). Поверхность вставки, выступающую над уровнем пола, следует сострогать.

Рис. 5. Сплачивание досок пола от стены

Рис. 6. Замена повреждённого участка половой доски

Рис. 7. Вставка куска шпунтованной доски

Рис. 8. Установки вентиляционной половой решётки

Работа по укреплению полов будет выполнена более качественно, если вместо гвоздей использовать саморезы, однако, как известно, они на порядок дороже.

Если испорченный участок велик, придётся менять всю доску или делать вставку таким образом, чтобы она опиралась на две лаги. Все гнилые части обязательно удаляют, в противном случае они стану! причиной дальнейшего разрушения покрытия. При наличии шпунтованной доски нижний выступ со стороны паза вставки необходимо вырезать, а верхний ляжет на гребень соседней доски (рис.7).

Следует обратить внимание и на лаги. Все повреждённые места удаляют, а на их место прибивают или набивают свежие вставки. В процессе разборки пола не надо забывать и об обработке нижней части покрытия антисептиками. В процессе укладки досок нужно тщательно очищать поверхность стяжки от опилок и стружки, так как этот мусор может стать причиной гниения древесины.

Прогибание половиц указывает на недостаточное количество лаг или несоответствие толщины досок стандарту. Чтобы решить проблему, можно выложить дополнительные лаги или прибить поперёк них опорные бруски.

Скрип пола вызван трением боковин досок или ослаблением крепления. Гвозди, соединяющие половицы с лагами, надо заглубить с помощью, добойника или керна. В щель между досками можно засыпать тальк, графитовый порошок или забить деревянные клинья, а если это не поможет — завинтить шурупы, утопив их головки.

По диагонали, в углах комнаты, следует устанавливать специальные вентиляционные решётки для проветривания пространства под досками. Ограждения решёток должны выступать над уровнем пола на 10 мм. чтобы в них не попадала вода во время мытья покрытия (рис.8).

После того как половые доски уплотнены, приступают к установке плинтусов. Крепить их надо не к полу, а к стене. Предварительно вдоль неё на расстоянии 1 м друг от друга по высоте крепления плинтуса сверлят отверстия и забивают деревянные пробки. Можно использовать готовые дюбели с пластмассовыми пробками-распорками.

Для качественной окраски поверхность деревянного пола предварительно необходимо проциклевать. Это делают с помощью специальной электрошлифовальной машины или ручной цикли. Инструментом проходят по всем местам, где старое покрытие облупилось или покрылось трещинами, причём всегда вдоль волокон дерева. Очищенные места шлифуют шкуркой, захватывая при этом и края прочной старой окраски. Затем их грунтуют двумя слоями краски, разбавленной на 10% уайт-спиритом Старые покрытия перед окраской надо тщательно очистить от загрязнений, промыть 5%-ным раствором кальцинированной соды (0,5 кг на 10 л воды) или раствором стирального порошка, промыть тёплой водой и хорошо просушить. После высыхания грунтовки весь пол покрывают неразбавленной краской.

В. ГОРБЛЮК