Самым распространённым повреждением колёс, после проколов, являются «восьмёрки» — торцевой изгиб обода (местное отклонение от плоскости вращения) при резком наезде на препятствие или вследствие ослабления спиц при длительной эксплуатации без их подтяжки. Визуально это обнаруживается «вилянием» колеса при вращении (циклоидная кривая крайней точки изгиба при виде сверху выписывает узкую «восьмёрку»). Нередко часть обода отклоняется (изгибается) настолько, что начинает задевать за тормозные колодки (или при отсутствии тормоза, покрышка -за перо вилки) и препятствовать вращению колеса.
Есть несколько несложных способов спасти колесо. Самый простой — выправить полученную «восьмёрку» что называется «через колено». Много раз применял я эту народную технологию.
Комплект спиц и ниппелей с шайбами для велосипедного колеса:
1 — спица (комплект); 2 — ниппель (комплект); 3 — шайба (комплект); 4 — ниппельно-спицевой ключ
Приспособление для правки ободьев колёс и втулки:
1 — основание-стапель (ДСП или многослойная фанера); 2 — ось (сталь); 3 — координирующая опора (стальной утолок, 4-6 шт.); 4 — втулка переднего колеса; 5 — втулка заднего колеса; 6 — самодельная усиленная втулка для колеса грузовой тележки
Перевернув велосипед и установив его на землю, оперев на руль и сиденье, потихонечку прокручиваю колесо и нахожу самое выпуклое (отклонённое) место. Ещё лучше произвести поиск этого места с помощью кусочка мела: только теперь колесо надо раскрутить побыстрее, а мел медленно приближать со стороны пера вилки (сбоку) к ободу до «чирка» — места их соприкосновения. Подставляю сюда колено, а руками захватываю покрышку с ободом слева и справа и с усилием выпрямляю. Снова прокручиваю и если обнаруживаю ещё выпуклость, то опять выправляю. Обычно нескольких таких манипуляций достаточно, чтобы кривизна обода уменьшилась, и колесо уже входило в вилку с боковыми зазорами, не задевая перьев при вращении. После такого ремонта ездить на велосипеде уже можно, но не очень приятно: кажется, что колесо как бы болтается на оси, а на большой скорости даже начинается тряска руля.
Чтобы выправить «восьмёрку» полностью («в круг»), придётся использовать другой способ — перетяжку спиц с учётом появившейся кривизны обода. Следует прокрутить колесо и наметить самые выпуклые точки обода. Затем здесь ослабить наружный ряд у двух-четырёх ближайших спиц, а на внутренний ряд — натянуть на один оборот ниппеля. Постепенно ослабляя-подкручивая соответствующие спицы, можно добиться достаточной ровности (плоскости) обода, не разбирая колеса.
После нескольких подобных ремонтов или неудачного «приземления» возможно радиальное смещение обода и появление овальности («яйца).
Варианты ободьев из стальной ленты:
1 — для покрышки с проволочным бортом; 2 — коробчатого сечения; 3 — без внутренних полостей
Деформации обода:
а — обод без деформаций; б — «восьмёрка» (часть обода уходит за плоскость вращения); в — «яйцо» (обод не круглый — часть его вогнута или выпукла, или то и другое); г — «зонт» (середина обода смещена относительно середины втулки, обычно это результат неправильной сборки колеса)
Устранение деформаций обода без полной разборки колеса:
а — исправление «восьмёрки»; б — устранение «яйца»
Колесо на стапеле:
1 — обод; 2 — втулка; 3 — координирующая опора (4-6 шт.); 4 — центрирующая втулка (2 шт.); 5 — широкая шайба; 6 — крепление колеса к стапелю (болт М8 с гайкой и шайбой); 7 — крепление опоры к стапелю (шуруп, комплект); 8 — стапель (ДСП или многослойная фанера)
Для выявления овальности велосипед также переворачивают и кусочком мела, приближая его от коронки передней вилки при медленном прокручивании колеса, определяют овальность. Для её устранения следует поослабить во впадине и натянуть в выпуклом месте все спицы. Затем всё равномерно подтянуть до нормы. Ещё надо сильно сжать попарно все спицы в левом и правом ряду и снова протянуть ослабленные.
В итоге получится практически круглое колесо.
Перед очередным весенне-летним сезоном следует провести «юстировку» колёс с «голым» ободом, а при необходимости и более тщательную рихтовку.
Самый сложный ремонт колеса — его полная разборка и последующая сборка. На коленке такой ремонт не сделать. Для точности потребуется сборочное приспособление. Простейший кондуктор изготавливается на подходящем листе фанеры или древесно-стружечной плите. В центре сверлится отверстие по диаметру оси колеса.
После полной разборки колеса (снятия всех спиц) проводится рихтовка обода «на круглость» путём подгонки линии обода с ровной начерченной окружностью на поверхности листа. Хорошо отрихтованный обод должен быть абсолютно круглым и плоским.
При дефектации спиц следует обратить внимание на состояние резьбы, антикоррозийное покрытие и износ шейки крючка.
Для облегчения работы резьбу спиц и части обода в местах соприкосновения с шайбами ниппелей (вокруг отверстий) смазывают консистентной смазкой или машинным маслом.
Сборка начинается с заполнения спицами корпуса втулки в «ритме» головка слева (снаружи) — головка справа (изнутри). Здесь надо обратить внимание на следующее: если отверстия во фланцах втулки имеют зенковку с одной стороны, то головка спицы должна находиться с противоположной стороны — зенковка предназначена для изгиба спицы. К тому же, при внимательном рассмотрении втулки нельзя не заметить, что отверстия на фланцах втулки под спицы смещены относительно друг друга на пол шага.
Затем втулка с осью прикручивается в центр приспособления, спицы распределяются по четырём будущим рядам, ставится голый обод.
При наборе первых девяти спиц необходимо вставить их в соответствующие отверстия обода (в те, которые смещены к фланцу, куда вставлена спица). Спицу следует прикрутить к ниппелю, соседствующему с вентилем (или при его отсутствии — с отверстием под него). Забегая вперёд, отмечу, что финишная спица последнего ряда должна расположиться по другую сторону от вентиля и не пересекаться с лидирующей спицей. Иначе будут трудности при подсоединении к вентилю насосного шланга.
Усиленная втулка спицевого колеса:
1 — корпус подшипника 80102; 2 — корпус; 3 — большой фланец; 4 — малый фланец; 5 — подшипник 80102; 6 — подшипник 80100; 7-спица (комплект); 8 — ось; 9 — гайка М8; 10 — шайба; 11 — рама грузовой тележки
«Спицовка» колеса:
а — начало; б — первый ряд спиц; в — второй ряд спиц;
1 — обод; 2 — втулка; 3 — вентиль (или отверстие под него); 4 — лидирующая спица; 5 — финишная спица; 6 — рядовая спица первого ряда (8 шт.); 7 — спица второго ряда (9 шт.)
Собранное велосипедное колесо с выправленным ободом на стапеле
При первом наживлении резьбовых ниппелей следует чётко определить направление и «ритм» спицовки колеса. Например, в заднем колесе обычного взрослого велосипеда — 36 спиц. Делим на четыре ряда — получается по девять спиц в ряду. Первый нижний наживляется через три отверстия на четвёртое. Второй ряд — в противоположную сторону, начав со среднего пустого отверстия и далее во все средние. Третий ряд — в одном направлении со вторым рядом в свободное по ходу отверстие и далее. Четвёртый, последний верхний ряд имеет направление, одинаковое с нижним первым. «Спицуется» он в оставшиеся отверстия обода.
Традиционный набор принято называть полутангенциальным, когда направление спиц приближается к касательной к фланцу втулки. Такое их положение делает колесо более жёстким по отношению к моменту вращения (и торможения). Большинство колёс собирается в три «креста» (но могут быть и в два, и в четыре, и даже в пять). Это означает, что каждая спица пересекается с тремя другими, идущими с того же фланца втулки.
Остаётся лишь равномерно подтянуть все спицы. Делать это следует вразнобой, и не спешить. Если концы спиц выступают из ниппелей внутрь обода, то их необходимо подпилить.