В наружный цилиндр строго по центру вставляют внутренний. В пространство между цилиндрами, точно соблюдая одинаковый зазор между стенками, вводят арматурный каркас, если изделие железобетонное, или ушки из арматурной проволоки (в бетонное). Между каркасом и цилиндрами размещают четыре клина — их задача удерживать арматуру в заданном положении.
После этого заготавливают водный раствор цемента, песка и гравия. На 1 объемную часть цемента (марки не ниже 400) берут 2—3 объемные части песка и 4—5 частей мелкого гравия (или щебня). Сперва цемент рекомендуется перемешать с песком, а затем с гравием или щебнем. Чем однороднее приготовлена смесь, тем прочнее получится бетонная масса. Перемешивание — гарцовку — необходимо выполнять на бойке, то есть на деревянном щите. После гарцовки смесь смачивают водой, вновь тщательно перемешивают и по мере необходимости добавляют воду, чтобы бетонная масса приняла вид густого теста. Полученный раствор укладывают в пространство между цилиндрами слоями не более 100 мм и тщательно уплотняют стальным штырем Ø 10—15 мм. После укладки слоя клинья поднимают на 150—200 мм. Это необходимо для того, чтобы то место, которое они занимали, также было заполнено бетоном и уплотнено. Таким способом, называемым отбивкой, постепенно заливают всю форму. Применяют для тех же целей и раствор сметанообразной густоты, его также уплотняют. Этот процесс называется отливкой. Надо помнить, что чем гуще бетонная масса, тем она быстрее твердеет.
Полученные отбивкой изделия можно освобождать из формы через 3—4 дня; отлитые — через 6—7 дней. В последних обычно бывает раковин меньше, чем в отбитых. Раковины обязательно замазывают цементным раствором. После снятия формы заготовку выдерживают на щите 3—5 дней, смачивая водой по три-четыре раза в день. Благодаря такой обработке бетон приобретает повышенную прочность. Если формы были смазаны машинным маслом или тавотом, то смазку необходимо тщательно удалить со всей поверхности заготовки.
Предпочтительнее изготовлять кольца с замком. Но для этого необходимы два дополнительных деревянных кольца — для образования шейки и выступа. Кольца, выполненные таким образом, не смещаются. Швы между ними промазывают цементным раствором: 1 часть цемента и 2—3 части песка.
И еще несколько попутных советов. Одно из колец, нижнее, надо сделать с уширением внизу: устроить снаружи второе кольцо высотой 150—200 мм с ножом из листовой или другой стали. Нож изготовляют отдельно и сочленяют со штырями, которыми он замоноличивается в бетон при отбивке или отливке заготовки.
Конечно, можно выполнить этот элемент и без стального ножа, оставив его бетонным, но тогда прочность материала следует повысить, увеличив количество связующего на порцию бетона или применив более высокую марку цемента, не менее 500. У кольца для этого придется сделать скобу, то есть срезать торец на «ус», устроив таким образом нож.
Устанавливают кольца так. Прежде всего роют на возможно доступную глубину шахту, более широкую, чем внешний диаметр кольца. Стенки шахты укрепляют, дно выравнивают. Опустив первое кольцо строго вертикально, насыпают грунт и уплотняют его. На первое кольцо ставят второе и так далее.
А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель
Рекомендуем почитать
- НЕ СЖАТЬ, А РАЗЖАТЬ
Такое необычное применение подходит прищепке, когда нужно склеить треснувший шип деревянного изделия - например, у проножки кресла или стула. Используемая обычно для сжатия каких-либо... - ПОЛЕТ БЕЗ ПОМЕХ
Как же бывает обидно, когда дистанционно управляемая авиамодель, только что уверенно выполнявшая команды, вдруг теряет управление, и... чаще всего источником отказа являются радиопомехи....