БЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ

Бетонные колодцы прочны и долговечны. Они сравнительно несложны в изготовлении, достаточно прост и их монтаж.

Монтируют бетонные колодцы из отдельных колец любого размера и массы. Если позволяет грунт, можно устроить и монолитный водоем. Для этого изготавливают одно кольцо, его помещают в водоносный грунт, а далее в опалубку опускается бетонная масса — получается практически монолитный цилиндр.

Бетонные кольца для колодца могут быть без замка (простые) и с замком. Чтобы первые при монтаже не сдвинулись, их скрепляют между собой в четырех-шести местах стальными скобами. Для этого в кольцах оставляют отверстия, а концы скоб сгибают и заделывают цементом или окрашивают масляными красками.

В зависимости от глубины колодца изменяется и высота образующих его модулей: от 400 до 1000 мм при Ø 800—1000 мм. Толщина стенок может колебаться от 90 до 120 мм. При использовании металлической арматуры кольца делают тоньше — от 50 до 90 мм.

Масса каждого такого модуля очень велика, поэтому их размеры выбирают, исходя из грузоподъемности имеющихся средств или наличия помощников. Например, железобетонное кольцо Ø 1000 мм и такой же высоты и толщиной 50 мм весит 380 кг. Для удобства монтажа предпочтительнее элементы меньшей массы высотой от 300 до 500 мм.

Железобетонные кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней (их ставят от 4 до 6 штук на один модуль) применяют проволоку Ø 8—12 мм, а для горизонтальных переплетений Ø 6—8 мм. Армирующие кольца располагают с отступом друг от друга на 50—80 мм. В каждом пересечении каркас скрепляется мягкой (отожженной) проволокой толщиной до 2 мм.

Два диаметрально противоположных вертикальных стержня арматуры должны образовать ушки, за которые модуль поднимают для установки. Чтобы эти стержни не выдернулись под тяжестью груза, их нижние концы изгибают буквой Г. После установки колец на место ушки спиливают.

Проволочная арматура кольца:

1 — вертикальный стержень, 2 — горизонтальное кольцо, 3 — ушки.

Кольца всех типов изготавливают в форме (опалубке), состоящей из двух цилиндров — наружного и внутреннего. Собирают их обычно из досок. Диаметры их взаимозависимы, так как определяют толщину стенок кольца. Например, если диаметр наружного цилиндра 1000 мм, а внутреннего 900 мм, толщина получаемого бетонного кольца будет 100 мм.

Кольцо с замком:

сверху — выступ, снизу — выемка.

Бетонный колодец:

1 — бетонное кольцо, 2 — соединительная скоба, 3 — ушки.

Опалубка для отливки кольца:

А  — двухкольцовая, Б — однокольцовая.

Форма делается разъемной и составляется из трех-четырех частей или кусков.

Сперва необходимо сколотить деревянные кольца: два для сборки наружного цилиндра и два — для внутреннего. При этом сплошную деревянную форму делать совсем не обязательно: доски можно прибивать с зазорами, а затем обшивать кровельным листом, пластмассой, плотным картоном, водостойкой или обычной фанерой. Картон и фанеру рекомендуется окрасить масляной краской и хорошо просушить. Чтобы формы легче снимались с изделия, их покрывают топким слоем смазки или белят.

После смазки стенок, обращенных друг к другу, части наружного цилиндра устанавливают на деревянный щит и прочно скрепляют планками на гвоздях.

В наружный цилиндр строго по центру вставляют внутренний. В пространство между цилиндрами, точно соблюдая одинаковый зазор между стенками, вводят арматурный каркас, если изделие железобетонное, или ушки из арматурной проволоки (в бетонное). Между каркасом и цилиндрами размещают четыре клина — их задача удерживать арматуру в заданном положении.

После этого заготавливают водный раствор цемента, песка и гравия. На 1 объемную часть цемента (марки не ниже 400) берут 2—3 объемные части песка и 4—5 частей мелкого гравия (или щебня). Сперва цемент рекомендуется перемешать с песком, а затем с гравием или щебнем. Чем однороднее приготовлена смесь, тем прочнее получится бетонная масса. Перемешивание — гарцовку — необходимо выполнять на бойке, то есть на деревянном щите. После гарцовки смесь смачивают водой, вновь тщательно перемешивают и по мере необходимости добавляют воду, чтобы бетонная масса приняла вид густого теста. Полученный раствор укладывают в пространство между цилиндрами слоями не более 100 мм и тщательно уплотняют стальным штырем Ø 10—15 мм. После укладки слоя клинья поднимают на 150—200 мм. Это необходимо для того, чтобы то место, которое они занимали, также было заполнено бетоном и уплотнено. Таким способом, называемым отбивкой, постепенно заливают всю форму. Применяют для тех же целей и раствор сметанообразной густоты, его также уплотняют. Этот процесс называется отливкой. Надо помнить, что чем гуще бетонная масса, тем она быстрее твердеет.

Полученные отбивкой изделия можно освобождать из формы через 3—4 дня; отлитые — через 6—7 дней. В последних обычно бывает раковин меньше, чем в отбитых. Раковины обязательно замазывают цементным раствором. После снятия формы заготовку выдерживают на щите 3—5 дней, смачивая водой по три-четыре раза в день. Благодаря такой обработке бетон приобретает повышенную прочность. Если формы были смазаны машинным маслом или тавотом, то смазку необходимо тщательно удалить со всей поверхности заготовки.

Предпочтительнее изготовлять кольца с замком. Но для этого необходимы два дополнительных деревянных кольца — для образования шейки и выступа. Кольца, выполненные таким образом, не смещаются. Швы между ними промазывают цементным раствором: 1 часть цемента и 2—3 части песка.

И еще несколько попутных советов. Одно из колец, нижнее, надо сделать с уширением внизу: устроить снаружи второе кольцо высотой 150—200 мм с ножом из листовой или другой стали. Нож изготовляют отдельно и сочленяют со штырями, которыми он замоноличивается в бетон при отбивке или отливке заготовки.

Конечно, можно выполнить этот элемент и без стального ножа, оставив его бетонным, но тогда прочность материала следует повысить, увеличив количество связующего на порцию бетона или применив более высокую марку цемента, не менее 500. У кольца для этого придется сделать скобу, то есть срезать торец на «ус», устроив таким образом нож.

Устанавливают кольца так. Прежде всего роют на возможно доступную глубину шахту, более широкую, чем внешний диаметр кольца. Стенки шахты укрепляют, дно выравнивают. Опустив первое кольцо строго вертикально, насыпают грунт и уплотняют его. На первое кольцо ставят второе и так далее.

А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель