Линейка — обычно деревянная, шириной от 30 до 50 мм, длина зависит от размеров стекла. Ребра ее должны быть отфугованы и с одного из них снята фаска.
Угольник — тоже деревянный, он понадобится для проверки прямоугольно-сти нарезаемых заготовок.
Метр — лучше металлический, в виде рулетки — для определения размеров стекла.
Нож с тупым лезвием — для работы с замазкой. Удобнее, если его конец срезан под углом 60—70°.
Стамеска с широким массивным лезвием обычно используется для забивания гвоздей или шпилек скользящими движениями по стеклу, что снижает опасность разбить его, по сравнению, например, с молотком.
Молоток, клещи, кусачки, плоскогубцы.
РАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСКРОЙ СТЕКЛА
При правильном раскрое получается меньше отходов и больше выход деловых заготовок. Рассмотрим несколько конкретных примеров.
Р и с. 6. Вкладывание стекла фальцы рамы.
Из листа стекла размером 1200Х 600 мм нужно нарезать рабочие заготовки размером 500 X 300 мм. При рациональном раскрое (см. рис.) мы получим четыре стекла нужного размера и остаток размером 200X600 мм, который тоже может пойти в дело. Общая длина реза составит при этом 2200 мм. Непродуманный раскрой тоже даст искомых четыре заготовки и бесполезный остаток 100X1200 мм, а стеклорез пройдет 2700 мм, то есть на 500 мм больше.
Когда из другого листа размером 1200X800 мм требуется получить стекла 300X700 мм, остатки тоже могут быть ходовыми: три стеклстекла и остаток 500ХСС0 мм с обрезком также шириной 200 мм.
При предварительной разметке надо добиваться, чтобы полученные заготовки перекрывали фальцы не более чем на 3/4 их ширины, то есть чтобы между кромкой стекла и древесиной оставался зазор не менее 2 мм. Например, если замеры в фальцах составляют 700X1000 мм, то стекло для вставки должно быть 697X997 мм: тогда оно свободно ляжет в фальцы и не расколется под давлением разбухшей древесины.
При остеклении больших поверхностей — скажем, веранды — удобнее сначала нарезать все заготовки, проолифить или прокрасить фальцы, приготовить замазку и уже тогда браться за вставку.
РЕЗКА должна выполняться только по линейке и только по сухому и чистому стеклу.
Алмазный стеклорез зажимают большим и указательным пальцами у самого молоточка, на котором (или на ручке) имеется метка, указывающая, что именно эта сторона его должна прижиматься к линейке. На стеклорез нажимают слегка, не больше, чем на карандаш, по звуку и следу реза определяют правильность наклона инструмента и ведут его на себя. На стекле должна образоваться тонкая бесцветная линия. Ровный, с характерным потрескиванием звук подтвердит, что алмаз режет правильно. Широкая царапина и белая стеклянная пыль по следу свидетельствует о неправильном наклоне инструмента или слишком сильном нажиме на него.
Не доходя до конца реза на 3—5 мм, нажим ослабляют, чтобы резким сходом со стекла не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла. Не допускается и повторный рез по одной и той же пинии — лучше потом аккуратно обломать неровно отклонившийся край.
Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла. Сила нажима должна быть большей, чем у алмазного, — такой, чтобы оставалась ясно видимая белая линия
Если стекло процарапано правильно, достаточно чуть приподнять его по концам линии реза — и оно ровно и легко переламывается. Если нет — совмещают рез с краем стола и слегка надавливают на зависшую часть. Опытные стекольщики с той же целью постукивают молоточком стеклореза снизу го линии реза.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМАЗКИ
Она может быть двух видов: густая тестообразная — для обмазывания после укладки и закрепления стекла и полужидкая, рыхлая — для нанесения предварительного, постельного слоя на неровные фальцы до укладки стекла Этот прием называется остеклением на двойной замазке.
Замазка должна быть пластичной (валик из нее растягивается и утоньшается, пока не разорвется, плохая рвется не растягиваясь): мягкой, чтобы легко вмазывалась в фальцы; хорошо прилипать к стеклу и дереву, но не к рукам или ножу, после которого поверхность ее должна оставаться блестящей, без шероховатостей. Правильно приготовлен
Р и с. 7. Изготовление и забивание проволочной шпильки.
ная замазка морозо- и теплостойка, не трескается и не отстает, надежно служит не менее 10 лет.
Порядок ее приготовления таков. На лист стали, пластмассы, фанеры насыпают горкой сухой тонкосеяный мел, сверху делают воронку. В нее наливают олифу и начинают размешивать палочкой, лопаточкой-веселкой или шпателем, постепенно добавляя мел до получения необходимой консистенции. Густота, при которой перемешивание уже невозможно, свидетельствует о том, что мы получили замазку для постельного слоя. Чтобы она сделалась еще гуще, насыпьте рядом дополнительный слой наполнителя толщиной 10—12 мм и катайте по нему руками полученный ком, как тесто, пока он перестанет прилипать к рукам и вберет все в себя. Хорошо выкатанная замазка должна быть однородной, без прослоек мела или олифы. На этом этапе и проверяют качество полученной замазки с помощью валика.
При добавлении сухих строительных красок их смешивают с мелом, тертые предварительно разводят олифой.
Хранят тесто в плотно прилегающем полиэтиленовом мешочке. Слегка затвердевший ком разминают руками, а твердый дробят, добавляют олифы и выкатывают еще раз.
Для получения 1 кг обычной меловой замазки понадобится в среднем 220 г олифы и 820 г мела. Если ее приготовляют на железном сурике, то соотношение компонентов следующее: олифы 150 г, мела 700 г, сурика 170 г.
Расход замазки зависит от толщины стекла и размеров фальцев. На 10 погонных метров фальцев размерами 10×15 мм уходит меловой замазки 1,5 кг (на сурике — 1,В кг); при 10Х 20 мм и до 15X15 мм — 1,6 кг (2,4 кг); при 15X20 мм — 2,4 кг (3,5 кг). В переплетах на штапиках, устанавливаемых по замазке, расход сокращается почти вдвое.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА