Дальнейшие творческие поиски привели к необходимости более рационального размещения электронагревателя. Методом проб и ошибок убедился: место ему — в донной части, под рамками (см. иллюстрации). Это дает действительно равномерный нагрев всего внутреннего пространства улья.
Анализируя предлагаемое мною техническое решение, нетрудно заметить наличие в конструкции донной части улья «холодного коридора», своего рода «веранды». Это отнюдь не прихоть разработчика, а диктуемая самой жизнью необходимость. Ведь весной нередки так называемые «возвратные» холода, меж тем как в улье к тому времени температуру целесообразно уже держать от +20СС до +25°С. И если бы «холодный коридор» отсутствовал, пчелы могли бы быть спровоцированы на вылет. При минусовой температуре наружного воздуха это более чеУл опасно. Ну а при наличии «веранды» ничего страшного уже не происходит. Пчелы, почувствовав в ней себя не слишком комфортно, из улья уже не вылетают: холодно.
Что касается конкретных особенностей предлагаемой мною доработки стандартных 12-рамочных ульев под электроподогрев, то все они понятны из иллюстраций. Донная часть, как в этом нетрудно убедиться, сборная. Пол набран из 40—50-мм досок типа «вагонки». Устанавливается он на двух деревянных брусках-полозьях. Боковые стенки — из досок сечением 35Х XI50 мм, скрепляемых между собой поперечинами, выполненными из брусьев соответствующих размеров.
Спереди крепится Ганнимановская решетка. Причем так, что между нею и полом остается леток — проход 10X450 мм для пчел. Параллельно Ганнимановской решетке жестко устанавливается профильная доска, отделяющая (вместе с брусом 40X40 мм) 45-мм «холодный коридор» от остальной части конструкции улья.
В верхней части у образовавшейся «веранды» — новый проход для пчел. Его размер по всему профилю — тоже 10 X 450 мм. Сзади же донную часть улья замыкает (наряду с поперечиной 40 Х 20 мм) 20-мм деревянная дверца. Плотно входя в сделанные для нее в боковых стенках гнезда, она имеет шарнирное (можно использовать также и петлевое) соединение с полом. А от остальной конструкции улья донную часть отделяет противоклещевая решетка, для закрепления которой предусмотрены специальные пазы в боковых стенках и выемка в профильной доске.
Нагревательный элемент расположен в центре дна под некоторым углом для того, чтобы на нем не скапливались мусор и восковая крошка. Клеммы для подключения нагревательного элемента выведены на боковую стенку дна. В качестве таковых использованы самодельные (или от старых электронагревательных приборов — утюгов, чайников), но лучше применить стандартные разъемы типа ШР или 2РМ.
Теперь — о терморегуляторе. Его принципиальная электрическая схема (см. рис.) довольно-таки проста.
При включении тумблера (SAt) сетевое напряжение подается на трансформатор Т1. 15—20В, получаемые с его вторичной обмотки, выпрямляются диодным мостом VD2—VD5 и сглаживаются фильтром C2R3C1.
Стабилизированное с помощью VD1 питание поступает на транзистор VT1, который под действием базового напряжения срабатывает и своим коллекторным током открывает транзистор VT2. В результате на эмиттерной нагрузке R2 последнего возникает положительное напряжение 10—11 В, которое подается на управляющий электрод мощного тиристора VS1 типа ПТЛ100. Нагрузкой устройства служат упомянутые ранее элементы ЭН-9, соединенные параллельно (до 400 штук). Устанавливают их, как уже говорилось, внутри улья. ЭН-9 начинает нагреваться и выделять тепло в подрамочное пространство.
Как только температура достигнет заданных пределов (на уровне нижних брусков рамок, где в одном из ульев находится ртутный контактный термометр), сработает КРТ и зашунтирует цепь базы VT1. Транзистор этот закроется. В результате произойдет запирание и VT2. На резисторе R2 не будет прежнего падения напряжения. Следовательно, мощный тиристор VS1 тоже закроется. А это значит, что через нагрузку уже не будет проходить ток. Элементы ЭН-9 перестанут нагреваться, и температура внутри ульев начнет падать. Но процесс этот отслеживает КРТ. И как только контакты ртутного термометра разомкнутся, цикл работы схемы повторится.
Теперь несколько слов непосредственно о конструкции и деталях устройства. Собрано оно (см. иллюстрации) на плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита 2 Х 62 X 100 мм. Все детали схемы, кроме диодной сборки КЦ405, расположены сверху. Причем выбор их не столь уж и критичен. В частности, стабилитрон Д814Д может быть заменен Д813 или ему подобным полупроводниковым прибором. Электролитические конденсаторы — типа К-50. Резисторы R1…R3 — малогабаритные, маломощные с допуском ±20% от номинала или им подобные. Сопротивления R1, R2 типа МЛТ-0,5 Вт, сопротивление R3 — МЯТ 1,0 Вт. Номиналы: R1 — 82 кОм, R2 — 1,3 кОм, R3 — 200 Ом.
Понижающий трансформатор Т1 может быть взят от любого транзисторного приемника с питанием от сети («Минск», «Нарочь», «Эфир» и т. д.) или сделан самостоятельно. Для его изготовления используют стандартный набор Ш-12 толщиной 20/24 мм. Сетевая обмотка имеет 2800 витков провода ПЭЛ-0,13. Вторичная же содержит 109 витков ПЭЛ-0,8.
Тиристор ПТЛ100 можно заменить более современными мощными промышленными приборами Т3-250, Т122-25, Т123-200 Т123-250, Т132-50, Т151-100, Т161-160, Т161-160, Т171-200, Т171-250 (последнее число в наименовании указывает на ток — в амперах). Вместо МП42Б подойдут ГТ104 (Б, В), ГТ108, ГТ203В, ГТ305 с любым индексом, ГТ326 (А, Б), ГТ340 (В, Г, Д), а вместо КТ315—КТ312 (А, В), КТ325 (А, Б, В) КТ358В. А в качестве нагрузочного резистора рекомендую использовать соответствующее число (по одному на улей) элементов (от фотоглянцевателя ФГ-9) — ЭН-9 с параметрами U=220 В, Р=160 Вт, R=300 Ом. Причем не с открытой обмоткой (те применять не следует), а с закрытой. Соединительные провода от терморегулятора к улью выполняются проводом типа РПШ соответствующего сечения.
И еще. Помните, что ульи находятся на открытом воздухе с подведенным к ним напряжением 110 вольт. Это требует аккуратности в работе. Подключаются ульи к терморегулятору только при выключенном приборе. Провода должны быть с двойной изоляцией, проложены так, чтобы не мешали, не лежали на дороге.
Все соединения должны иметь надежный контакт без оголенных участков. Лишь убедившись, что все, как говорится, честь по чести, включают прибор в сеть 220 В. Через 20—30 мин проверяют нагрев в ульях, для чего открывают дверцу дна и определяют (на ощупь), тепло ли там.
Зимой температура в ульях устанавливается от +2СС до +4СС. А после облета температуру поднимают до 20°С… +25°С.
Наконец, последнее: не забудьте поставить у себя на пасеке поилку для пчел с теплой водой.
Желаю успехов!
С. КАЛАШНИКОВ, г. Москва
Рекомендуем почитать РАКОВИНЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА +ВИДЕО. У натурального мрамора есть современный заменитель – композитный материал, который называется искусственный мрамор. Он состоит из размолотого мрамора или известняка,... ВЫЕЗДНАЯ… КОЛЫБЕЛЬКА Складную коляску-колыбель по достоинству смогут оценить родители, проводящие вместе с малышом лето на даче. Она компактна, удобна при транспортировке и не занимает много места при...
Медоносные пчелы живут на Земле вот уже более 10 миллионов лет. И конечно же, постарались приспособиться к среде обитания в диких условиях, но не в домашних… Из зимовки они нередко выходят ослабевшими, подверженными инфекционным болезням. А то и вовсе целыми семьями погибают. Хотя, похоже, и здесь наметипся-таки, как говорится, свой просвет. Пчеловод-изобретатель и давний подписчик «М-К» С. Калашников разработал оригинальный метод, позволяющий пчелам существенно облегчить зимовку, создавая им поистине комфортные условия с использованием дополнительного (электрического) подогрева ульев.