КОМПАКТНЫЙ ВЕЗДЕХОД «МИШУТКА»

Так уж получилось, что я постоянно кручу гайки: то одну технику собираю, то другую. Не могу сидеть сложа руки! Вот и недавно изготовил очередной вездеход. Назвал его «Мишуткой». Это легкая гусеничная машина, весьма бюджетная по применяемым материалам и трудозатратам — такую сможет сделать каждый, кто знаком с автослесарным делом. Сегодня большинство самоделыциков-вездеходостроителей отдают предпочтение колесным аппаратам, но мне больше по душе гусеничные. Наверное, потому, что на службе в армии я водил ПТС-2 -плавающий транспортер средний. Проходимость у гусеничной техники в целом лучше, чем у колесной. Да и вид у нее посерьезнее, как мне кажется.

Постройка «Мишутки» заняла у меня около двух месяцев. Сначала прикинул общую компоновку, спроектировал раму, используя для этого программу САПР SolidWorks. Такой подход сильно экономит время. Имея чертежи будущей конструкции, затем занимаешься лишь их воплощением в металле, не тратишь время на подгонку деталей. К сожалению, у меня не было 3D-картинок двигателя и КПП, поэтому «покрутить» на мониторе компьютера, пристраивая их на свои места, не получилось — пришлось устанавливать по месту.

Одной из задач, которые я перед собой поставил, было оборудование машины удобным спальным местом. Для этого самодельные сиденья, скользя по специальным полозьям на бортах, трансформируются в ложе длиной 1900 мм, Такое решение актуально в первую очередь для охотников или рыбаков, для тех, кому нужно переночевать на природе. Я к этой категории лиц не отношусь, но мне был интересен сам процесс создания техники с определенными потребительскими свойствами, поэтому «Мишутку» можно расценивать как удачный прототип, который кто-то возьмет, возможно, за основу собственного вездехода.

Итак, я сделал выбор в пользу переднемоторной компоновки, поскольку она позволяет спланировать сзади большой багажный отсек, организовать сиденье для пассажиров, да и вообще места получается намного больше, чем в случае заднемоторной схемы. Основа вездехода — герметичный кузов-лодка. Каркас сварен из квадратного профиля 40×40 мм, с толщиной стенки 1,5 мм. Для облегчения конструкции на диагонали пустил профиль 40x20x1,5 мм, но в качестве передней и центральной осей и попутно поперечных силовых ребер кузова использовал профиль 50x50x3 мм. В местах его выхода из кузова приварил косынки для усиления. Моя практика строительства разного рода транспортных средств говорит о том, что для небольшого вездехода прочность кузова при использовании указанных материалов вполне достаточна.

Сварку кузова выполнял полуавтоматом в среде углекислоты (хотя и не имею «корочек» сварщика, но опыт — великое дело!), сечение сварочной проволоки 0,8 мм. Снаружи все обшил стальными листами толщиной 1,25 мм, выкроив их по требуемым размерам. Листы кладутся на профиль внахлест, однако не перекрывают его полностью, а лишь заходят с небольшим напуском в 5 мм. Во-первых, лишний метал — это ненужный вес. А во-вторых, изнутри лодки под листы неизбежно будет попадать влага, и значит, металл будет там ржаветь. В моем случае это исключено. Габариты кузова получились следующими: длина — 2482 мм, ширина — 800 мм, высота борта — 500 мм. Угол наклона передней части равен 45 градусам, задний борт находится под углом 20 градусов к вертикали.

Верхнюю часть лодки, как бы «салон», решил сделать съемной. Занимаясь конструированием, понял, что мне нравится, когда я могу что-то открутить, а не срезать болгаркой, поэтому часто использую разъемные соединения. Так, например, каркас сварен из профиля 20×20 мм. А внизу, вдоль бортов, будут положены листы толщиной 1,2 мм — это «крылья» машины. Причем они не приварены, а прикручены саморезами. На момент подготовки этого материала боковины еще не были оформлены окончательно. Собираюсь изготовить их из тонкого кровельного железа — есть на примете такое и уже даже окрашенное в зеленый защитный цвет. Не увидят читатели журнала на фото «Мишутки» в данной версии и крыши — она тоже пока не сделана, но я уже придумал, какой она будет: съемной и с верхним багажником.

Спереди проем каркаса зашит мелкой сеткой, пропускающей воздух к двигателю, ведь он закрыт с боков, и его необходимо хоть немного охлаждать. Места стыковки деталей при сборке промазаны герметиком. Понятно, что в отличие от сварного шва, разъемное соединение не обеспечивает герметичности, однако наблюдая за своим прошлым вездеходом, я заметил, что погружался в воду он максимум по «крылья», так что опасаться затопления лодки во время форсирования водных преград не следует. Правда, при заезде в воду или выходе на берег, особенно, если он крутой, зачерпнуть немного воды реально. Впрочем, на мой взгляд, в воде вообще делать особо нечего: вездеход — это не катер и против течения он практически не идет, если не оснащен специальным водным движителем, конечно.

На машине установлен двигатель марки Carver мощностью 15 л.с. воздушного охлаждения с ручным стартером. Это бюджетный вариант, поскольку построить недорогой по затратам вездеход — это. напомню, была одна из основных целей, которые я перед собой ставил, приступая к данному проекту. Двигатель крепится непосредственно к раме кузова-лодки. Возможно, стоило бы предусмотреть специальный подрамник, но я обошелся без него, подложив под мотор кусок толстой резины для уменьшения вибраций, передающихся на кузов, и такой вариант пока меня всем устраивает.

Двигатель укомплектован редуктором, обеспечивающим понижение 1:2 и автоматическим центробежным сцеплением. Посмотрю, как данный агрегат покажет себя в работе. Хотя, по-хорошему, надо бы использовать вариатор, напрямую передающий момент на КПП. У меня же с редуктора на коробку идет мотоциклетная цепь с шагом 12,7 мм и передаточное отношение, исходя из количества зубьев на звездочках, равно 1:3,42. Пятиступенчатая КПП — от автомобилей ВАЗ классического семейства, она также жестко закреплена на кузове: спереди на четырех болтах, а сзади на двух. Карданный вал от автомобиля «Нива» передает крутящий момент от нее к редуктору заднего ведущего моста — он также от «Жигулей» (передаточное число главной пары 3,9). По условиям компоновки трансмиссии получилось, что рычаг КПП находится почти в центре вездехода по его длине — это не очень удобно. Хочу попробовать вывести механизм переключения ближе к двигателю, применив тяги. Четкость выбора передач ухудшится, быть может, зато управлять машиной будет сподручнее.

Очевидно, что изменяет траекторию движения вездеход такого типа за счет притормаживания гусеницы того или иного борта. Это происходит благодаря торможению правого или левого ведущих колес, оснащенных дисковыми тормозами. Таким образом, моя бюджетная конструкция имеет распространенный в среде самодельщиков дифференциальный принцип поворота со всеми его преимуществами (простота) и недостатками (низкий КПД, интенсивный износ узла) данной схемы. Главные тормозные цилиндры взяты от «Жигулей» (от привода сцепления), по одному на сторону. Они расположены по бокам у бортов, а не рядом с рычагами управления, как делают обычно. Больших плюсов у такой компоновки нет, наверное, но мне захотелось применить нетрадиционное техническое решение. Во всяком случае, оно позволяет использовать медные трубки для двух тормозных магистралей одинаковой длины, а это удобно. Рычаги изготовлены из профиля 40×20 мм, ручки сверху — из трубы диаметром 16 мм. Внизу рычаги приварены к трубам: правый — к длинной с внешним диаметром 20 мм, левый — к более толстой короткой диаметром 25 мм. Основная ось правого рычага идет от борта до борта, она держится на болтах, вращающихся внутри ушек, приваренных к вертикальным ребрам каркаса кузова. Насколько будет хватать болтов М12, работающих в подвижном соединении «сталь по стали» даже со смазкой — вопрос пока открытый. На трубе приварено ушко, которое связано со штоком правого главного тормозного цилиндра. Аналогично устроено управление тормозом левого борта, только рычаг качается на короткой трубе, охватывающей первую, свободно проворачивающейся на ней. В небольшой зазор между трубами при помощи специально установленной пресс-масленки я закачиваю консистентную смазку, но немного, чтобы она не вылезала по сторонам.

На оси каждого ведущего колеса установлено по дисковому тормозу, в которых используются тормозные суппорты от ВАЗ-2108 — по паре на колесо. Гидравлически они соединены между собой последовательно. Сначала попробовал ездить с одним тормозным механизмом на колесо — управление было ощутимо тяжелее. Хорошо, что сразу предусмотрел на пластине под крепление суппортов четыре отверстия, попарно симметрично расположенные относительно друг друга. Фигурная пластина получена лазерной резкой из стального листа толщиной 6 мм.

Четыре остальных колеса, так называемые паразитные катки, свободно вращаются на своих ступицах, в качестве которых применены узлы от той же «восьмерки», с ее задней балки. Обычно фланец цапфы ступицы намертво приваривают к соответствующей оси кузова-лодки, ведь подвески вездеходы такого типа, как правило, лишены. Это просто осуществить, но считаю, что так поступать не следует. Во-первых, сварка двух деталей, изготовленных из разных материалов (сталей), не способствует высокой прочности получаемого соединения, и закаленная цапфа может «отпуститься». Во-вторых, если повредишь цапфу (в результате езды со сломанными ступичными подшипниками, например), то съемную деталь всегда легко заменить на новую. Можно даже взять с собой в тяжелую дорогу запасной узел про запас и установить его в случае поломки. Поэтому я вырезал на лазерном станке четыре фланца толщиной 6 мм, которые и приварил к квадратным профилям-осям кузова-лодки, а уже к ним, в свою очередь, на четырех болтах закрепил «восьмерочные» цапфы.

Все колеса — R13. Ведущие стоят так же, как на автомобиле, а четыре остальных выпуклой частью колесного диска внутрь, то есть у них большой отрицательный вылет. Это позволило сделать короткими консоли осей, выступающих из кузова-лодки, и уменьшить на них изгибающий момент. Очевидно, что все три колеса с каждого борта находятся в одной вертикальной плоскости, ведь на них перематывается гусеница, а вот по горизонтали средний мост смещен на 20-30 мм вниз. Получается, что на твердой поверхности вездеход слегка качается вперед-назад на колесах средней оси, но на мягком грунте опора на крайние колеса чуть меньше и они легче проскальзывают в поперечном направлении при повороте машины, что ощутимо облегчает управление.

В качестве гусениц (траков), я использовал шестислойную резинотканевую транспортерную ленту ТК-200 толщиной 12 мм. Такая применяется, например, в шахтах при добыче рудных материалов. Ленту распустил на полосы шириной 120 мм и длиной по 5200 мм. Затем нарезал сотню уголков 25×25 мм длиной 400 мм — по 50 штук на один трак. Из того же уголка напилил еще столько же кусочков длиной по 100 мм. которые приварил к первым по центру, чтобы получился закрытый квадратный профиль. Теперь посередине уголок усилен, и он не будет выгибаться наружу, когда на него наезжает колесо. По краям каждого уголка просверлил симметрично по два отверстия, чтобы в них свободно проходили болты М8. Расстояние между отверстиями 50 мм. Конечно, можно вооружиться электродрелью, но у меня в мастерской, есть сверлильный станок: учитывая общее количество отверстий, которые предстоит сделать, можно считать, что он необходим. Ну и запас сверл не помешает…

К уголкам со стороны центра приварил U-образные клыки, согнутые из стального прутка (гладкой строительной арматуры) диаметром 10 мм. Вместе с уголками они формируют дорожку, по которой будут бежать ведущие и опорные катки гусеницы, и фиксируют ее на колесах. Высота клыка получается из расчета заготовки длиной 200 мм. Такие ограничители лучше, чем изготовленные из стальной полосы, так как они не рвут резину колес. Чтобы гнуть клыки, а их понадобится 200 штук, я изготовил простое приспособление, действующее по типу трубогиба. Полученные детали (усиленные уголки с приваренными клыками) зафиксировал болтами М8 с шагом 100 мм на отрезанных транспортерных лентах. Расстояние между ними зависит от типоразмера применяемых колес, у меня ширина гусеницы вышла около 470 мм. Два конца каждой ленты соединяются внахлест на длине чуть больше шага, чтобы в соединении участвовало по восемь болтов (то есть, по два уголка). Здесь нужно использовать болты немного длиннее. Я сшивал траки по месту, полностью выпустив давление из ведущих и опорных катков, и натягивал ленты при помощи автомобильных такелажных стяжек для груза. Потом колеса накачал до 1 атм.

В настоящие время «Мишутка» еще не достроен до конца, но ходовые испытания подтвердили, что конструкция получилась работоспособной. Правда, передачу в КПП лучше выбрать заранее, еще на месте, поскольку на ходу переключиться не всегда получается. В тяжелых условиях по грязи, для чего, собственно, и нужен вездеход, я езжу, в основном, на первой передаче. Скорость специально не замерял, но если провести теоретические расчеты, взяв за основу максимальные рабочие обороты двигателя, передаточные числа в цепочке «мотор — колесо» и диаметр колеса, то на четвертой, прямой, передаче удастся разогнаться примерно до 15 км/ч. Скоростные качества не впечатляют, конечно, но ведь и строят такие машины не для гонок. А с бездорожьем «Мишутка» справляется неплохо!

Максим ЧИНЁНОВ г. Венев, Тульская область