На акватории — аквароллер!

Это не совсем обычное суденышко является своеобразным гибридом мотолодки и мотороллера. От первой аквароллер получил корпус повышенной мореходности с обводами типа «глубокое V», плоской лыжей, обеспечивающей устойчивое глиссирование при различных режимах движения, и носовой частью, позволяющей легко всходить на волну с минимальным брызгообразованием. Ну а от мотороллера позаимствован способ посадки водителя, принципы управления курсом и скоростью и отчасти — методика прохождения виражей.

Корпус аквароллера собирается по классической технологии: он представляет собой шпангоутно-стрингерный каркас, обшитый фанерой толщиной 3 мм.

Итак, приступим. Прежде всего на ровном листе фанеры в натуральную величину вычерчивается теоретический чертеж — проекция «корпус». Затем надо заготовить прямослойные сосновые рейки сечением 15X30 мм — из них в соответствии с теоретическим чертежом собираются шпангоутные рамки.

Делается это так. К плазу, затянутому полиэтиленовой пленкой (она необходима для того, чтобы склеенные шпангоуты легко отделялись от плаза, не приводя его при этом в негодность), последовательно подгоняются рейки, как это показано на рисунках шпангоутов, и каждая из реек временно закрепляется на листе фанеры двумя небольшими гвоздями. Затем в соответствии с чертежами вырежьте из той же фанеры косынки и зафиксируйте их на шпангоутах эпоксидным клеем и шурупами Ø 3Х15 мм. Рамка отделяется от плаза, и такие же косынки устанавливаются с противоположной стороны шпангоута. В образовавшиеся при этом полости желательно заложить пенопласт на эпоксидном клее.

Иную конструкцию имеет последний (девятый) шпангоут — транцевая доска. Эта рамка обшивается с обеих сторон трехмиллиметровой фанерой со сплошным заполнением внутренней полости пенопластом, а зоны крепления подвесного мотора — сосновыми брусками сечением 15X20 мм.

Заготовленные шпангоуты надо закрепить на ровной доске-стапеле сечением 50X300 мм с помощью небольших гвоздей и реек-подкосов. Постарайтесь выставить рамки возможно точнее в соответствии с чертежами — от симметричности корпуса во многом зависят ходовые качества аквароллера и его устойчивость на курсе.

Следующий этап сборки — установка стрингеров, продольных элементов набора из сосновых реек сечением 15X15 мм. В пазах шпангоутных рамок они закрепляются шурупами и эпоксидным клеем. После отверждения смолы каркас зачищается рубанком и рашпилем: выступающие ребра реек-стрингеров сводятся заподлицо относительно воображаемой поверхности корпуса.

Обшивку корпуса начинать лучше всего с днища, а точнее — с лыжи. Для нее потребуется фанерная полоса толщиной 4 мм. Заготовка должна быть несколько большей, чем это требуется для корпуса,— после приклейки излишки материала аккуратно срезаются с помощью рубанка (желательно, чтобы железка у него была заточена буквально до бритвенной остроты).

Далее обшиваются участки днища, затем — борта и в последнюю очередь — палуба и обтекатели. Делается это с помощью эпоксидного клея и шурупов Ø 3X15 мм с «потайной» головкой — лучше латунных или стальных оцинкованных.

Шурупами же и клеем крепятся к корпусу рейки треугольного сечения — скуловые и донные продольные реданы; они существенно облегчают выход аквароллера на глиссирование и повышают устойчивость при волнении. Стыки скругляются с помощью эпоксидной шпаклевки.

С помощью той же шпаклевки и пенопласта формуется и зализ в районе форштевня — так называемое «лезвие».

В заключение корпус оклеивается стеклотканью в один-два слоя (днище до скул в три-четыре слоя). Если найти ее не удастся, подойдет любая другая, вплоть до мешковины.

Ткань тщательно приформовывается к поверхности обшивки корпуса жесткой кистью. В процессе отверждения желательно плотно притирать к соответствующему участку вырезанный по его форме лоскут полиэтиленовой пленки. Такой метод дает возможность получать поверхность, практически не требующую дальнейшей обработки.

Капот ахтерпика собирается отдельно и крепится на петлях к седьмому шпангоуту. Это облегчает в дальнейшем установку на корпус двигателя и проводку тросов управления, а также позволит закладывать в ахтерпик воздушные мешки, обеспечивающие аквароллеру непотопляемость. Такими мешками могут служить камеры волейбольных мячей либо детские пластиковые «бревна» в матерчатых чехлах — по нескольку штук в одном чехле. Такие же воздушные емкости закладываются и в носовую часть корпуса — форпик.

Несколько слов о системе управления. Она рычажнотросового типа и в принципе мало отличается от той, что продается в комплекте для дистанционного управления лодочным подвесным двигателем. Разница лишь в том, что вместо «баранки» автомобильного типа на аквароллере используется руль от мотоцикла или мопеда, а рычаг — сектор управления «газом» заменен мотоциклетной вращающейся ручкой. Учтите, что ручка эта должна быть отрегулирована так, чтобы при отпускании ее она обязательно возвращалась в положение «малого газа». Иначе при случайных падениях аквароллер умчится без седока и натворит непоправимых бед.

Корпус изнутри в два-три слоя покрывается горячей олифой и после полного ее высыхания — слоем масляного лака. Снаружи после вышкуривания и вышпаклевывания корпус окрашивается слоем глифталевого грунта, а затем в два-три слоя — глифталевыми эмалями. Разумеется, с промежуточными шпаклеванием, вышкуриванием и окончательным полированием.

Пайол (полик кокпита) — из сосновных реек сечением 10X30 мм. Собирается он на клее и шурупах и после вышкуривания и пропитки в два слоя горячей олифой покрывается масляным лаком.

Сиденье аквароллера представляет собой фанерный короб-багажник с крышкой, на которую наклеен слой пенопласта толщиной 20 мм и такой же слой поролона. Поверх сиденье обшивается искусственной кожей.

В комплект дополнительного оснащения аквароллера входят спасательные средства — например, жилет или пояс из брусков пенопласта, соединенных капроновым шнуром. Необходимо также иметь на борту два весла-гребка.

Первый раз выходить на воду желательно с «сухим» двигателем. Сядьте на место водителя и, осторожно покачивая аквароллер, определите пределы его остойчивости. Делать это лучше всего на мелководье и вдвоем — страховка в данном случае совершенно необходима.

Освоившись, запускайте двигатель. Двигаясь с малой скоростью, определите, насколько послушно суденышко движению руля. Очень может быть, что особенности центровки и распределения масс на вашем аквароллере потребуют устройства в передней части корпуса небольшого фанерного профилированного плавника — сделайте его легкосъемным и попробуйте закреплять на различных расстояниях от транцевой доски с промежуточными экспериментальными заездами и контролем управляемости и устойчивости движения скутера.

Как уже упоминалось, управление аквароллером напоминает управление мотоциклом: при движении на виражах точно так же работает корпус водителя, «по-мотоциклетному» ведет себя и суденышко на поворотах. Поэтому освоить аквароллер быстрее смогут те, кто умеет ездить на мотоцикле или, на худой конец, велосипеде.

И последнее. Учтите, что сегодня далеко не все водоемы «открыты» для моторизованных судов; поэтому прежде чем браться за строительство аквароллера, узнайте, могут ли выходить на акваторию ближайшего от вас водоема катера и мотолодки.

Кстати, габариты и масса суденышка вполне позволяют транспортировать его на крышевом багажнике любого автомобиля. А это значит, что для автомобилистов проблемы закрытого для моторки водоема, в сущности, нет.

По материалам журналов «Popular Mechanics» и «Popular Science» (США)