СКЛАДНОЙ «ТУРИСТ»

Велосипед «Турист» вполне оправдывает свое название. Он нетяжел, достаточно прочен, легок на ходу, имеет хорошие эргономические пропорции, снабжен четырехступенчатой цепной передачей; его можно дооборудовать двумя багажниками, генератором с фарой, спидометром, зеркалом заднего вида, звуковым сигналом, катафотами и подставкой. Лучшей оценкой служит большой спрос на него, который, к сожалению, не удовлетворяется отечественной промышленностью.

Однако есть у этого велосипеда и недостатки, и главный — громоздкость, невозможность сложить машину, как, например, «Каму». А без этого попробуйте войти с велосипедом в городской транспорт или разместить его в багажнике легковушки (что намного увеличило бы дальность поездок). Да и в квартире складной велосипед разместить было бы гораздо проще — он занял бы почти в два раза меньше места, чем обычный. В общем, было ради чего попробовать переделать свой «Турист».

Плоскость разъема рамы велосипеда я выбрал вертикальной и сделал это по двум причинам. Во-первых, во время складывания колеса не поднимаются одно над другим, следовательно, велосипед можно складывать, не отрывая его колес от пола — просто перекатывая переднее к заднему. Во-вторых, поскольку верхняя труба рамы «Туриста» горизонтальна, а нижняя составляет с ней угол 45°, оказалось легче изготовить только один нижний стык под углом, а верхний — прямой, хотя по устройству они аналогичны.

Чтобы велосипед имел наименьшую длину в сложенном положении, плоскость стыков должна располагаться посредине его базы; однако при таком складывании будут мешать друг другу оси колес. Поэтому лучше эту плоскость сместить от середины на 20—30 мм.

Теперь подробнее о конструкции шарнирных разъемов рамы.

К трубам рамы велосипеда приварены патрубки, а к ним — фланцы с проушинами, соединенными друг с другом болтами с барашковыми головками (каждый из них проходит через гладкое отверстие проушины, приваренной к одному фланцу, и ввертывается в резьбовое отверстие другого фланца шарнирного узла). Кроме того, еще по два болта непосредственно соединяют таким же образом фланцы между собой. Опыт показал, что желательно для этого использовать появившиеся сейчас на складных велосипедах самозаворачивающиеся болты с поворотными головками: и ключ для них не требуется, и не торчат они (с примкнутой головкой).

Процесс складывания осуществляется так: сначала полностью вывертываются четыре болта из фланцев и ослабляются болты в проушинах; затем рама оттягивается в сторону складывания — при этом колеса прокатятся по площадке на метр-полтора, и велосипед окажется сложенным. Чтобы не растерять вывернутые болты, их лучше плотно ввернуть в те же отверстия, а ослабленные опять затянуть — тогда части велосипеда не будут самопроизвольно разворачиваться. Ну а для полной гарантии от случайного раскладывания их можно связать веревкой или резиновым шнуром. Раскладывание — в обратном порядке.

Фланцы, болты, проушины и бобышки желательно изготавливать из качественной стали марки «45» или даже более прочной, в противном случае мелкая резьба на этих деталях, необходимая для лучшего стягивания фланцев и предотвращения самоотвинчивания, быстро сработается.

Геометрическая схема складного велосипеда.

Нижний поворотный узел:

1 — рама велосипеда, 2 — патрубок, 3 — проушина, 4 — болт с барашковой головкой, 5 — бобышка, 6 — передний нижний фланец, 7 — задний нижний фланец.

Верхний поворотный узел:

1 — рама велосипеда, 2 — патрубок, 3 — проушина, 4 — болт с барашковой головкой, 5 — бобышка, 6 — передний верхний фланец, 7 — задний верхний фланец, 8, 9 — болт с поворотной головкой.

Полукруглые вырезы на свободных концах патрубков и косые срезы на нижних патрубках имеет смысл обрабатывать после свертывания обечаек. Готовые патрубки должны надеваться на трубы рамы с некоторым усилием.

Чтобы отверстия во фланцах были строго соосными, разделывать их необходимо совместно, скрепив фланцы попарно. Отверстия Ø 29 мм и Ø 32 мм в них лучше сделать сначала немного меньшими и уже затем подогнать по надетым на раму патрубкам.

Шарик фиксатора Ø 4 мм для болта с поворотной головкой — от любого шарикоподшипника, например велосипедного. Пружину фиксатора навивают из стальной пружинной проволоки (струны). Параметры пружины: наружный диаметр 3,9—4 мм, диаметр проволоки 0,5—0,6 мм, свободная длина пружины 20—25 мм, количество витков 12—15.

Болт с поворотной головкой:

1 — корпус болта, 2 — поворотная головка, 3 — ось головки, 4 — шарик фиксатора, 5 — пружина фиксатора.

Схема сборки верхних фланцев:

1 — проушины, 2 — бобышка, 3 — передний фланец, 4 — задний верхний фланец, 5 — технологический болт, 6 — технологическая гайка, 7 — технологическая шпилька для фиксации проушины верхних фланцев, 8 — дистанционная втулка.

Схема сборки нижних фланцев:

1 — проушины, 2 — бобышка, 3 — передний нижний фланец, 4 — задний нижний фланец, 5— технологический болт, 6 — технологическая гайка, 7 — технологическая шпилька, 8 — дистанционная втулка.

Схема сборки шарниров:

1 — рама велосипеда, 2 — патрубок верхнего шарнира, 3 — задний верхний фланец, 4 — передний верхний фланец, 5 — бобышка, 6 — технологическая гайка, 7 — технологический болт, 8 — проушины, 9 — технологический стержень, 10 — дистанционная шайба верхнего шарнира, 11 — дистанционная шайба нижнего шарнира, 12 — патрубок нижнего шарнира, 13 — задний нижний фланец, 14 — передний нижний фланец.

Стыковочные узлы собираются на газовой сварке (электросварка здесь не годится: трубу с миллиметровой стенкой легко прожечь насквозь). Сварные швы имеют катет 2,5—3 мм.

При сварке необходимо выполнить два условия: обеспечивать соосность всех шарниров поворотных узлов (иначе складывание и раскладывание велосипеда будет происходить с сопротивлением и деформацией рамы), а также предупреждать коробление свариваемых деталей.

Поэтому сборку лучше всего вести в два приема. Сначала к фланцам привариваются бобышки и проушины; для этого детали соединяются друг с другом технологическими болтами и гайками с резьбой М6 так, чтобы все отверстия совпали. Проушины собираются в комплекты шпильками (или болтами) с гайками, имеющими ту же резьбу. Между каждой парой проушин устанавливаются дистанционные втулки. Эти комплекты туго надеваются на фланцы и удерживаются на них за счет трения.

После этого делают газовой сваркой точеные прихватки (не менее двух на каждую деталь), лишь затем, все выверив, проваривают швы. Во избежание коробления не следует выполнять швы сразу на всю длину — лучше делать это участками длиной не более 10—15 мм каждый. К свариванию соседнего участка шва можно приступать лишь после охлаждения предыдущего до температуры не выше 40—50° С. Чтобы не терять времени, пока остывает один участок, можно варить другой, расположенный как можно дальше от остывающего (лучше на другой паре фланцев). После сварки узел разъединяют и зачищают.

Следующая операция — монтаж поворотных узлов. Прежде всего на раме велосипеда тщательно размечается общая плоскость стыковки. По обе стороны на расстоянии 2 мм от нее делают четыре разреза, то есть из рамы вырезаются участки длиной 4 мм. Это необходимо, чтобы сварные швы стыков не выступали за плоскость фланцев.

Затем на раму надевают и устанавливают в соответствии с чертежами патрубки и фланцы. Между трубами рамы устанавливают дистанционные шайбы и обе части туго стягивают между собой (веревкой или резиновым жгутом). Чтобы обеспечить соосность отверстий стыковочных узлов, в них вставляется технологический штифт, а фланцы стягиваются болтами с резьбой М6.

Проверив правильность расположения деталей на раме (особенно расположение стыковочных площадок — они должны находиться строго в одной плоскости), а также соосность ее труб, детали прихватывают, а затем и окончательно сваривают описанным выше способом: сначала снаружи стыков, а потом, сняв болты и сложив раму, изнутри. После этого части рамы разъединяют, швы зачищают, а отверстия во фланцах и проушинах дорабатывают под соединительные болты. Далее следует окончательная доводка и окраска стыков рамы.

Б. ДОРОФЕЕВ, г. Харьков