Мотосани «Умка» (рис. 1) предназначены для передвижения по льду и укатанным дорогам. Несложная конструкция и относительная дешевизна санок позволяют строить их в условиях станций, клубов юных техников и в школьных мастерских. Правда, с помощью шефов, так как сварные работы при изготовлении мотосаней неизбежны.
В кружках и конструкторских группах, где нет оборудования для электросварных работ, можно собирать санки из стальных уголков размером 20X20 мм. При этом конструкция остается без изменений, но необходимы клепаные соединения. Санки в основном собраны из стальных труб ГОСТ 8734-58. Если взять облегченные трубы ГОСТ 1232-66 из стали 30ХГСА, вес санок значительно уменьшится. Однако не следует забывать, что этот металл поддается только аргонно-дуговой сварке.
1 — рулевой конек; 2 — вертлюг руля; 3 — бензокраник; 4 — болт крепления бензобака; 5 — труба рулевой колонки; 6 — топливный бак; 7 — руль; 8, 9 — обоймы; 10 — провод электрооборудования; 11 — трос управления дросселем; 12 — трос управления муфтой сцепления; 13 — хомутик бензопровода; 14 — двигатель; 15 — щиток цепи; 16 — сиденье; 17 — корпус сиденья; 18 — ведущее колесо 250X100; 19 — рама; 20 — моторама; 21— подножка.
Зимняя пора очень ограничивает выбор механических способов передвижения, так как до сих пор не решена проблема движителей, одинаково пригодных для любого снежного покрова. Шнеки трудно изготовлять даже в заводских условиях. Воздушные винты опасны и требуют большой мощности двигателей. (Кроме того, на аэросанях запрещено ездить в населенных пунктах.) Гусеничные варианты сложны в изготовлении и громоздки.
Перспективен, на наш взгляд, роторный движитель. Именно его ребята Дубненской СЮТ Московской области использовали на своих первых мотосанях, получивших название «Умка».
«Умка» «бегает» по заснеженным дорогам со скоростью 15 км/час, по льду — 18—20 км/час. По укатанным трассам «Умка» может буксировать лыжника, а по льду — двух конькобежцев.
ДВИГАТЕЛЬ применен велосипедный (Д5). Весь его комплект, кроме большой звездочки, используется на санках. Руль, детали рулевой колонки, обоймы, гайки, подшипники, фару и зеркало мы взяли со старого дорожного велосипеда. Стоп-сигнал — от мотоцикла.
КОЛЕСО-РОТОР лучше всего получается из «дутика» — небольшого колеса от планера или самолета размером 250Х100 с типовой втулкой. Шипы устанавливают в шахматном порядке по наружной окружности покрышки в два ряда. Камеру можно не ставить, так как жесткости покрышки вполне хватает. Если «дутиков» нет, можно из металла сварить колесо с шипами, а втулку взять от переднего колеса дорожного велосипеда.
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА состоит из звездочки двигателя, велосипедной цепи и звездочки задней втулки дорожного велосипеда. Цепь необходимо прикрыть щитком, входящим в комплект Д5, несколько укоротить его и соединить с опорной пластиной двумя винтами М5.
УПРАВЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕМ ставится на руль с левой стороны.
РУЛЕВОЙ КОНЕК вырублен из стали и по верхней кромке обложен дубом или ясенем на трубчатых заклепках для придания жесткости перу руля. Такое устройство позволяет легко управлять санями.
В условиях севера, где снег сбивается ветром до очень плотного состояния, вместо рулевого конька можно применить маленькие лыжи на полозьях. Тогда «Умка» сможет «бегать» и по целине.
1 — труба рулевой колонки; 2 — кронштейн глушителя (СТ. 3 — СТ. 45, толщина 3 — 3,5 мм); 3, 4 — передний и задний патрубки (сталь 30ХГСА, форму придать напильником и об-»кать на стержне Ø 22 мм); 5 — опорная пластина (СТ. 3 — СТ. 45, толщина 4 мм, 2 шт.); 6 — защитная пластина (СТ. 3 — СТ. 45, толщина 2 мм); 7 — раскос (труба сталь 18×2); 8 — опорная труба (сталь 22×2); 9 — опорная пластина (СТ. 3 — СТ. 45, толщина 3—3,5 мм); 10 — ограничительная муфта, 11 — ось моторамы (труба 18×2).
Несколько рекомендаций по изготовлению МОТОРАМЫ (рис. 2) и РАМЫ (рис. 3). Гнуть горячим способом трубы очень трудно и долго. Механические трубогибы есть не везде, поэтому советуем применить рычажные трубогибы. Сделать их очень просто. К полутораметровому обрезку 7,5-дюймовой трубы приваривают с обоих концов муфты различных диаметров. Двумя такими трубогибами, надев их муфтами на обрезок трубы, можно согнуть его под любым радиусом. (Прежде чем приступить к основной работе, потренируйтесь на ненужных обрезках) Трубы в местах соединений необходимо обработать круглым напильником так, чтобы торец плотно облегал другую трубу еще др сварки.
1 — рама (труба СТ. 22×2); 2 — подножка (СТ. 3, толщина 3 мм, 2 шт.); 3 — косынка (СТ. 3, толщина 3 мм); 4 — стяжная труба (сталь Ø 18 мм, подогнать по месту); 5 — ось моторамы (варить по месту — см. рис. 2).
Мотораму надо собирать в такой последовательности (см. рис. 2): в про-фрезерованные пазы в трубах 8 вставляют опорные пластины 5, соединяют их при помощи шпильки с гайками, поставив вместо втулки колеса отрезок трубы длиной 160 мм. После этого подгоняют и сваривают остальные элементы. Затем совмещают детали шарнирного соединения моторемы с рамой. После их установки и сварки последовательно приваривают опорную пластину 9, трубу рулевой колонки 1, раскосы 7.
Патрубки 3 и 4 на мотораме лучше всего сделать из обрезков велорамы, но обязательно с припуском по длине. Установив их в цапфы двигателя, но не затягивая гаек, произведите подгонку, выверьте осевую цепной передачи и затяните гайки окончательно. Поставьте чертилкой метки для повторной установки на место. Сняв двигатель вместе с патрубками, оберните картер мокрым листовым асбестом, установите двигатель с патрубками по меткам на мотораму и приварите. Снова проверьте осевую силовой передачи; небольшие отклонения можно выправить, отгибая патрубки рычажным трубогибом.
Корпус сиденья (рис. 4) используется для инструмента и батарей питания. На основу сиденья необходимо наложить микропористую. резину или поролон между двумя слоями брезента, пришить с помощью шпагата через отверстие Ø 2 мм, обтянуть дерматином, повинолом, пластиком или тканью с пленкой.
1 — пластина вертлюга (СТ. 45, толщина 6 мм, 2 шт.); 2 — основание вертлюга (СТ. 45); 3 — труба оси (сталь 23×2); 4 — обойма (дюралюминий АМЦ, толщина 1,5 см); 5 — лезвие рулевого конька (сталь 30ХГСА); 6 — специальный болт (СТ 3, 4 шт.); 7 — корпус сиденья; 8 — каркас сиденья (дюралюминий марки Д16Т, уголок 15x15x2 мм); 9 — шип (СТ. 45, 30 шт.)
Глушитель отрежьте от трубы, приверните к кронштейну, а потом, подогнув трубу с отверстием по месту, приварите.
Педаль-подножку нужно оклеить ребристой резиной.
Монтируя рычаги управления двигателя, обоймы, хомутики, подкладывайте под них аккуратные бандажи из изоленты или лейкопластыря.
Бензобак рассчитан для установки на велосипеде, и поэтому патрубок краника не совмещается с нашей конструкцией. Необходимо отрезать его, удлинить и вновь приварить так, чтобы краник занял место, указанное на рисунке 1.
Собранные мотосани подготовьте к окраске. Зачистите напильником сварные швы, при необходимости выровняйте их нитрошпаклевкой.
Снимите ржавчину и окалину стальной щеткой и наждачной бумагой, сильные вмятины труб поправьте напильником и прошпаклюйте, а затем зачистите наждачной бумагой. При необходимости повторите шпаклевку несколько раз, но добейтесь ровных, чистых поверхностей.
Красить мотосани лучше всего нитроэмалями, так как масляные краски портятся от бензина и масла.
Цвета окраски мотосаней должны быть яркими, но сочетаться друг с другом. Не применяйте алюминиевых и бронзовых порошков. Хорошо при окончательной отделке нанести на изделие с помощью рейсфедера тонкие линии жидкой нитроэмалью, а затем покрыть синтетическим бесцветным лаком.
Г. ЛЕВИН, директор СЮТ, г. Дубна, Московская область
Рекомендуем почитать
Простой вольтметр
измеряет постоянные напряжения величиной до 100 В. Он выполнен по мостовой схеме на транзисторах — Т1 и Т2. В одну двагональ моста включен измерительный прибор, в другую — источник...
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ПАРУСА
Корабли «Семи морей». В истории мирового судоходства период с 1845 по 1875 год принято называть «лебединой песней паруса», или «эрой клиперов»*. Клипер как тип парусного судна появился в...
