ЛУЧШИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ САУНЫ

Оборудуя свою ванную под баню (см. «Моделист-конструктор» № 10 за 1997 год), решил сам изготовить мощный (3 — 3,5 кВт) и надежный нагреватель. Наиболее приемлемым мне показался электрокамелек в жестяном ведре с асбоцементной клеммной колодкой и латунными шпильками, закрытыми откидным металлическим кожухом (рис. 1). Но когда включил этот нагреватель в розетку, почувствовал запах гари.

Виной всему оказались плохо подпружиненный контакт и слабо затянутые клеммы. После того как упругие щечки в контактном гнезде были должным образом поджаты круглогубцами, а концы проводов в каждом клеммном зажиме тщательно зачищены, скручены, пропаяны и надежно стянуты винтом, розетка практически перестала греться, хотя мощность подсоединяемой к ней нагрузки составляла 3,5 кВт.

Следующая проблема — поиск оптимальной конструкции нагревательного элемента для камелька. Начал экспериментировать.

Сперва опробовал блинообразную конфорку на 1,5 кВт, выпускаемую отечественной промышленностью для бытовых электроплит. Установленная в камельке в единственном экземпляре, она смогла (за 15 часов!) прогреть баню-ванную лишь до 50°С. Тогда применил популярную среди самодельщиков комбинацию из двух совмещенных конфорок, включенных параллельно (рис. 2). И понял: такой нагреватель не для меня. Во-первых, потому, что запаса прочности у сдвоенных конфорок хватает лишь на 3 — 5 сеансов. Во-вторых, на изготовление комбинации уходит немало времени и сил. Ведь штатные клеммные колодки приходится удалять, как и металлические диски, на которых они крепятся. А в стандартной «реборде» каждой из конфорок — выпиливать выемку для выводов. К тому же дороговатым получается нагреватель, одни конфорки чего стоят! И это — в-третьих.

В поисках подходящей и более дешевой конструкции рассмотрел также вариант с самодельным нагревателем внутри 150-мм отрезка стальной трубы диаметром 100 мм и толщиной стенки 4 мм (рис. 3). Такой «самовар» удобен тем, что, сняв крышку, можно легко заменить перегоревший элемент. Единственный недостаток — быстро прогорает сам корпус даже из сверхтолстостенной стальной трубы.

В конце концов пришел к выводу, что наилучшим нагревателем для сауны в ванной будет спираль из нихромовой проволоки диаметром 1 мм и длиной 10 м. Причем нихром я взял отожженный (у него зеленоватый оттенок и повышенная мягкость). Спираль намотал на стержень диаметром 10 мм и длиной 600 мм при помощи импровизированного станка из электродрели с регулятором оборотов (рис. 4).

Вместо спирали можно изготовить менее компактную «змейку». Выполняется она путем изгиба нихромового провода на простом, но эффективном приспособлении (рис. 5.).

Нихромовый нагреватель-спираль я растянул в длину до 3 м и равномерно уложил между камнями. Как свидетельствует практика, первое перегорание провода случается лишь после десяти сеансов самой интенсивной эксплуатации. Но срок этот можно продлить, соблюдая одно-единственное правило: не плескать воду на камелек до того, как отключенная от электросети спираль не перестанет светиться, на что уходит не более 15 мин.

Восстановить работоспособность нагревателя несложно. Технология простейшая: зачищают сращиваемые концы перегоревшей спирали, складывают вдвое и, зажав двумя пассатижами, скручивают.

После каждого такого соединения спираль, естественно, укорачивается. Значит, мощность нагревателя увеличивается. Например, за 32 банных сеанса она возросла (после нескольких вынужденных скруток) до критического значения — 3,7 кВт. При напряжении электропитания 220 В это грозит отключением сети автоматом защиты от перегрузок (такие устройства, рассчитанные на ток срабатывания 16 А, ставятся на вводе в каждую современную квартиру).

Что же делать в подобных ситуациях? Разумеется, отказываться от сауны на дому не стоит. Если нихром «генератора жара» еще в приличном состоянии, то можно понизить потребляемый ток, а следовательно, и мощность, включив последовательно с нагревателем диод типа Д132-80-10 на мощном теплоотводе-радиаторе.

Существует еще одно вполне приемлемое техническое решение: запитать потребляющую значительный ток спираль через оба 16-амперных автомата защиты. Надо лишь включить «генератор жара» в две параллельные розетки (каждая — от своего автомата защиты) при условии, что счетчик рассчитан на 30-40 А.

Параллельно включать проще всего при помощи специального переходника-удлинителя с одной розеткой и двумя подсоединенными к ней штепсельными вилками. Втыкают одну вилку в розетку первого автомата — на второй появляется напряжение. Убедившись с помощью какого-либо индикатора или контрольной лампочки в правильности фазировки, вторую вилку включают в розетку другого автомата. В результате обе розетки оказываются соединенными параллельно.

Есть еще один, более безопасный способ — протянуть розетку от электрощитка (разумеется, через счетчик). Причем сечение провода в пересчете на медный должно быть не менее 2,5 мм2. Запитать такую розетку надо через автомат с током срабатывания 25 А.

Дело существенно облегчается, если в квартире установлена электроплита. Значит, уже есть розетка на 25 — 40 А. Убедившись, что напряжение в сети 220 В, а сечение проводов достаточное, подключают сюда и «генератор жара».

Для любителей экзотики могу предложить в качестве нагревателя… дверную пружину. Правда, подключать ее необходимо через трансформатор типа сварочного с принудительным охлаждением. Ведь сопротивление у такой пружины порядка 1 Ом. При напряжении 60 В по ней пойдет ток силой 60 А, то есть трансформатор будет отдавать в нагрузку 3,6 кВт, что и требуется.

«Моделист-конструктор» № 6’98, Л. ЛОБОВ