РЕМОНТИРУЕМ ИГРОВУЮ ПРИСТАВКУ

Как говорится, всему свой срок службы. И приставка «Денди» не является исключением, особенно при небрежном к ней отношении.

В частности, у корпусов картриджей порой ломаются пластмассовые упоры, которые фиксируют положение платы. Жаль, конечно, но выход из положения есть. Можно, скажем, попытаться поменять сам корпус. Правда, это повлечет за собою необходимость переклейки фирменных этикеток… Что ж, занятие это хотя и трудоемкое, но выполнимое.

Вначале этикетки хорошенько отмачивают, для чего половину корпуса с наклейкой погружают на некоторое время в воду. Затем ее аккуратно отделяют, приклеивают к новому месту и сушат.

Если под рукой нет запасного корпуса, выручат две кнопки от переключателей П2К. Прочно зафиксированные изнутри картриджа «Суперклеем» (рис.1), они и возьмут на себя роль пришедших в негодность упоров.

Бывает, что от ударов на корпусе картриджа появляются трещины. Тогда, открыв картридж, заполните микрощели с внутренней и с внешней сторон корпуса тем же «Суперклеем». Дайте ему просохнуть, и трещин — как не бывало.

Теперь несколько замечаний-советов, связанных с цистолетами для приставок «Денди». Причинами возникновения отказа у этих устройств дистанционной коммутации чаще всего являются или нарушения в электрических цепях (уязвимые места — светодиод, узел спускового крючка, соединительный кабель), или неправильная установка линзы. Уточнив «диагноз», неисправности устраняют. Например, сбои фокусировки луча ликвидируют выбором правильного (согласно инструкции!) положения линзы в стволе игрового пистолета (рис. 2).

Устранить неисправности в самом джойстике сложнее. Разобрав его корпус, приступают к диагностике. Омметром «прозванивают» провода: от разъема до точек припайки каждого к плате. Если окажется, что эти участки целы, отремонтировать джойстик в условиях домашней мастерской вряд ли удастся. Если же выявятся обрывы, значит, дело поправимое.

Начинают с того, что на расстоянии 100 мм от платы… перерезают провода. А затем, тщательно зачистив, вновь припаивают залуженные концы к своим местам.

Весьма вероятно, что именно на удаленном участке и находились скрытые неисправности.

Если же выполненная процедура не помогла, значит, обрыв у разъема. С помощью омметра отыскивают, в каком именно проводе нарушена целостность электрической цепи.

Допустим, подозрение падает на штырек № 1. Тогда лезвием бритвы вырезают угол штекера, оголяя соединение с неизвестно где оборванной токопроводящей жилой. Потом берут гибкий монтажный провод в виниловой изоляции (на 10 мм длиннее ремонтируемого кабеля), одним концом припаивают его к соответствующей клемме на плате джойстика (рис. 3а), а другим — к зачищенному торцу штырька (рис. 3б).

Чтобы отреставрированным штекером было удобнее пользоваться, в боковой части его пластмассового корпуса прорезают канавку для укладки (с последующей заливкой «Суперклеем») припаянного к штырьку провода. Причем последний через равные промежутки по всей длине «прихватывают» изоляцией к отремонтированному кабелю.

При восстановлении джойстика можно также пойти на замену штатного штекера более распространенным СГ5, который, надо сказать, довольно легко вписывается в монтажную схему. Правда, придется дополнять приставку 5-штырьковым гнездом, присоединяемым изнутри пятью отрезками провода параллельно имеющемуся трапецеидальному разъему (рис. 3в).

В. УТКИН, Челябинская обл.