КОДОВЫЙ ЗАСОВ

Металлическая дверь — неплохая защита от проникновения в жилище или гараж злоумышленников. Но есть уязвимое место — замок! Моему соседу, например, не сумев вскрыть дверь, его дважды сильно повреждали, натолкав в скважину гвоздей и спичек — приходилось высверливать личинку. Вот я и задумал сделать простой механический, но кодовый замок, который было бы нелегко повредить.

Снаружи замок выглядит так: на ровной двери видны лишь шляпки-ручки, которые легко вращаются, но не нажимаются и не двигаются. Форма у них сферическая, поверхность гладкая — ничем такие не подцепить. Секрет же замка в том, что после поворота всех ручек в строго определенное положение, одну из них, внешне ничем не отличающуюся от других, надо сдвинуть в сторону — и только тогда замок откроется. В показанном примере сдвигается ручка номер 2, а остальные служат для установки кода.

Взгляните на рисунок, поясняющий принцип действия замка. Все зависит от положения пальца вращающейся ручки в отверстии. При совпадении кода (положение А) появляется возможность смещения подвижной пластины (засова) влево относительно ручки. В других положениях ручки (Б, В и Г) планка и палец ручки упираются в различных местах и создают препятствие движению засова. Одна из ручек (номер 2) ложная — это «ключ». Она так же, как и другие, свободно вращается и внешне ничем не отличается от них. Лишь только при правильном положении всех остальных ручек появляется возможность воспользоваться ею для открывания замка путем сдвига ее в сторону (в данном случае влево).

Размеры конструкции не критичны — кому какие подходят и какой толщины металл имеется в наличии. Тут важна идея! Но следует учесть, что при маленьких размерах потребуется большая точность. Количество ручек определяет уровень секретности, но более пяти не рекомендую — самому можно запутаться.

Расскажу об особенностях изготовления замка. Я взял пакет из трех пластин (если использовать обшивку двери в качестве одной из неподвижных пластин, то достаточно двух). Накернив все отверстия, просверлил сначала одно диаметром 3 мм и вставил в него временно стержень, чтобы пластины не сдвинулись; потом — все остальные, точно одно над другим. Позже рассверлил их до диаметра 12 мм. Подходящие для ручек болты обточил на токарном станке до диаметра чуть меньше 12 мм, чтобы они легко, но без люфта входили в отверстия.

Головки болтов-ручек выполнил в виде шляпки грибка — их можно свободно вращать, но нельзя ничем подцепить. Стержень каждой ручки обработал вручную, сточив напильником с одной стороны лыску до размера 10 мм. После этого стержень развернул и сточил с другой стороны еще на 4 мм. Получалось асимметричное сечение.

Надфилем сделал фигурные пропилы отверстий в правую сторону на подвижной планке. Аналогично пропилил отверстия в левую сторону под «ключом» на неподвижных планках, чтобы обеспечить его движение вместе с подвижной планкой влево (тогда при совпадении кода можно открыть замок).

Изнутри замок открывается ручкой засова-защелки — она подпружинена и имеет паз, в котором перемещается выступ подвижной пластины. Шайбы снаружи нужны для того, чтобы не было видно по стертым местам, какая ручка двигается.

Чтобы знать положение ручек для набора кода, надо сделать метки на их шляпках (пропилы, углубления). Я просверлил шляпки и запрессовал алюминиевые заклепки: они ощущаются даже в темноте, когда нет света на лестничной площадке. Эти заклепки расположил в разных местах относительно сечения стержней ручек. Тем самым можно легко поменять код, переставив ручки: при том же самом положении кода метки будут в других местах.

Идею кодового засова можно использовать, не отказываясь от обычного врезного замка — для закрывания им скважины ключа. В таком случае ее будет невозможно испортить. Пригодится такое устройство и для гаража, поскольку ему не страшны дождь, снег или пыль.

Николай ГОНЧАР