Несколько слов о трубе. Ее поперечное сечение (по возможности квадратное) должно составлять 1/7—1/10 сечения переднего отверстия (зева) камина (в нашем случае труба имеет сечение 200 Х200 мм) — это обеспечит хорошую тягу. Желательно также, чтобы длина трубы была более 6 м (отсюда проблематично строительство каминов на верхних этажах). Если труба выходит близко от гребня крыши, она должна возвышаться по крайней мере на 500 мм над ней, а если близко от свеса крыши, то как минимум на 1200—1500 мм над черепицей. В специальной литературе рекомендуют тепловую изоляцию трубы для получения лучшей тяги. Но опыт показывает, что и без этого, и даже при неблагоприятном расположении трубы на внешней стене дома дрова горят прекрасно, без малейших признаков задымленности в помещении. Важно только, чтобы изнутри кирпичная труба имела гладкую поверхность — скажем, была тщательно оштукатурена.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОПКИ. Единственная сложная операция здесь — ее раскрой из металлического листа толщи-ной 8 мм. Но зато такой материал позволит эксплуатировать корпус длительное время с учетом коррозии металла.
Р и с. 3. Опалубка и арматура для бетонной подушки.
Топка состоит из двух камер: сгорания и дымовой. Между ними находится заслонка, ее закрывают, когда камин не топится, — чтобы не выходил теплый воздух. По задней кромке заслонки приварен отрезок арматурного прутка
d 16 мм, служащий шарниром. Своими концами он входит в две трубки длиной по 40 мм каждая: они приварены к плите с двух сторон заслонки и играют роль втулок шарнира. Открывается и закрывается заслонка со стороны камеры сгорания, когда камин не горит. Для удобства к нижней стороне заслонки приваривается ручка — Г-образный стержень.
Горизонтальное сечение камеры сгорания трапециевидное; этим повышается теплоотдача для помещения. Для увеличения поверхности теплообмена снаружи стенок корпуса привариваются ребра, затем вся конструкция несколько раз покрывается температуроустойчивым лаком.
ФУНДАМЕНТ. В нашем случае камин построен на бетонной подушке, опирающейся на ряд кирпичей, выложенных прямо на полу. Для разметки по обеим стенам от угла отмеряется по 122 см: в этих местах забиваются два гвоздя и натягивается шпагат. Определяется его середина и очерчиваются контуры полости, где будет находиться ящик для золы. Кладку начинают от полости к стенам. В первом ряду кирпичи кладутся по длине, а в следующем — по ширине (на песчано-известковом растворе: 1 часть гашеной извести на 2,5 части песка). Передние стенки имеют толщину в 2 кирпича, а стенки, ограждающие полость для золы, в один кирпич. Для кладки подбираются кирпичи без дефектов на лицевой поверхности. Между кирпичами укладывается рейка сечением 1 X 1 см — для оформления швов. Между каждыми двумя соседними в ряду кирпичами укладывается короткая рейка длиной 7 см. После укладки кирпичей швы между ними заполняются негустым песчано-известковым раствором.
После укладки третьего ряда ставится труба-воздуховод (годится тонкостенная, оцинкованная, типа водосточной). На расстоянии 250 мм от ее переднего края просверливаются два диаметрально расположенных отверстия d 6,5 мм — для оси заслонки. Последняя вырезается из жести толщиной 1 мм и крепится к оси двумя винтами М4. В местах, где должны быть просверлены отверстия, ось слегка расплющивается; чтобы она могла свободно вращаться, в кладке ось проходит через трубу, имеющую внутренний d 8 мм.
Рис. 4. Металлическая топка и ее элементы:
1 — ботовые стенки, 2 — задняя стенка, 3 — наклонная часть задней стенки, 4 — передний козырек, 5 — дно дымосборника, 6 — заслонка, 7 — задняя стенка конуса дымосборника, 8 — боковые стенки конуса, 9 — передняя стенка конуса, 10 — крышка дымосборника, 11 — муфта трубы.
После пятого ряда кирпичей отливается бетонная подушка. Она укладывается на кирпичные стенки, над полостями, которые предварительно заполняются керамзитом или котельным шлаком. Отверстие над полостью для сбора золы закрывается деревянным донцем и ограждается дощатым яшичком. Выступающая вперед часть подушки заливается в хорошо укрепленную и выровненную опалубку, с применением арматуры из стальных прутьев Для того чтобы получить закругленные углы, они оформляются жестью. Желательно, чтобы часть подушки, примыкающая к топке, была выложена из огнеупорного бетона. Его можно приготовить по следующему рецепту (из расчета на 1 кг бетона): портландцемент (марки 350) — 320 г; шамотная мука с размером зерен 0 — 1 мм — 100 г; шамотная фракция с размерами зерен 0—2 мм—240 г; шамотная фракция с размерами зерен 2—5 мм-340 г; вода — до получения необходимой густоты.
Можно использовать и обычный состав, но тогда низ топки выкладывается огнеупорными кирпичами. Однако практика показала, что, поскольку большая часть топки расположена над металлической решеткой и нагрев на бетон передается не напрямую, в крайнем случае можно обойтись и без облицовки.
Чтобы лицевая поверхность подушки стала гладкой, опалубочная доска должна быть тщательно обстругана, а бетонная смесь при закладке хорошо уплотнена путем многократного постукивания по доскам опалубки.
Первые семь дней после закладки подушки бетон поддерживается влажным: смачивается водой и покрывается мокрыми тряпками. Подушка должна затвердевать по крайней мере в течение двух недель, но и после этого до истечения месячного срока не следует при работе наступать на ее выступающую часть.
Решетка топки составляется из 17 арматурных прутьев d 16 мм и длиной 260 мм, приваренных на одинаковом расстоянии к двум стальным уголкам 25×25 мм длиной 380 мм.
При изготовлении основы допустимы варианты. Так, отверстия для всасывания холодного воздуха могут располагаться не над бетонной подушкой, а непосредственно над полом — там, где воздух наиболее холодный. В этом случае необходимо предусмотреть каналы, которые бы связали отверстия с полостью под металлическим корпусом.
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ. Она выкладывается по уже описанной технологии шовной кладки. Как видно из рисунка, огнеупорные (белые) кирпичи располагаются по длине, а две крайние колонки выкладываются из глянцевых керамических кирпичей, положенных поперек. Также Закрывается н пространство между стенами помещения и лицевой стороной камина. Во втором ряду огнеупорных кирпичей необходимо оставить два отверстия размером 100X80 мм, через них холодный воздух будет входить в полость около металлического корпуса. Внутренние стенки кладутся из обычных кирпичей (можно даже из битых), при этом между стенками и металлическим корпусом делается отступ, образующий полость шириной 10 см — воздушную прослойку.
Рис. 5. Декоративная доска (полка)
Последний, восьмой по счету кирпич, укорачивается на 4—5 см, чтобы получить уступ, на который лягут кирпичи арки. Вместо железобетонной балки, которая могла бы нести кирпичную кладку верхней части камина, используется швеллер № 8 (80X40 мм). Он кладется на кирпичи (см. рис.) и припаривается к лицевой планке металлического корпуса.
Для кладки топочной арки необходим деревянный шаблон. Он сколачивается из двух вырезанных в виде дуги досок, скрепленных между собой поперечными дощечками и обитых сверху жестяной полосой. Шаблон опирается на сложенные столбиками кирпичи.
Арка делается из 11 кирпичей длиной около 6—7 см с чистой, без дефектов поверхностью. Они укладываются по шаблону и с помощью деревянных клиньев устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, а пространство за ними заполняется бетонной смесью, которой заливают и швеллер, и часть уже уложенных кирпичей передней кладки камина. Бетон приготавливается из гравия, песка и цемента в соотношении 3:4:1. Важно проконтролировать, чтобы лице-
вая сторона кирпичей кладки арки была в одной плоскости.
Приблизительно через 24 часа кладутся еще два ряда кирпичей, которые впоследствии штукатурятся. Оформляются и два верхних отверстия размером 115 X Х80 мм для выхода воздуха.
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ. В нашем случае она оформлена как часть усеченного конуса и выложена из кирпича. Это, пожалуй, наиболее простой и удачный вариант, не требующий дефицитных материалов.
Интересным представляется решение, когда верхняя часть сделана в виде подвесной панели из стального уголка и медного листа с декоративной обработкой поверхности. Тогда вместо расположенных в кирпичной кладке верхних вентиляционных отверстий на панели была бы решетка-жалюзи, а в обогреве помещения участвовала бы и жестяная дымовая труба.
Но вернемся к варианту из кирпича. Прежде чем продолжить’ кладку, полость вокруг металлического корпуса необходимо закрыть сверху, на высоте одного кирпича над верхними вентиляционными отверстиями. В данном случае несколько кусков листовой жести прихватываются сваркой к дымосборной камере металлического корпуса и заливаются керамзитобетоном слоем в 5 — 7 см (керамзит песок, цемент в соотношении 4:3:1). Керамзит можно заменить котельным шлаком — главное, чтобы бетон, который будет использоваться и дальше, имел теплоизоляционные свойства.
Важно заранее определить контур завершающей части кладки на стыке с потолком. Поскольку металлический корпус при этом будет мешать, сделать это придется «на глазок», очертив на потолке привязанным к нитке карандашом дугу с центром в углу, а радиус будет зависеть от месторасположения отверстия для трубы. Следует учесть, что зрительно лучше воспринимается большой наклон кладки.
Рис. 6. Противопожарные условия:
А — минимальное расстояние от очага до горючих элементов строения (балки, деревянная облицовка) Б — примыкание камина к горючей стене 1 — термоизолирующий заполнитель (шлак, керамзнт), 2 — кирпичная кладка, В — предохранение пола перед камином (плитка, мрамор, металл), Г — изоляция камина от дощатого пола: 1 — армированный бетон, 2 — асбестовая прослойка; Д — расположение декоративной доски относительно проема очага.
Хотя камин и не относится к эффективным видам отопления, он всегда будет желанным элементом в любом интерьере: может ли сравниться обогрев батареей парового отопления с уютным теплом живого огня? Поэтому для большинства, конечно, вопрос заключается не в том, иметь камин или нет, а в том, где и как его встроить.
