ПО БУМАГЕ, КАК ПО ПАРКЕТУ

Древесноволокнистая плита (ДВП) — та, что еще иногда называется мебельный картон, — чаще всего служит для устройства второстепенных, обычно задних, стенок шкафов, сервантов, вспомогательных перегородок, днищ ящиков или диванов и тому подобное.

Однако твердые ДВП стали применять и при настилке полов. Мастера-паркетчики, например, укладывают такие листы на основание пола, прежде чем сплачивать елочки-узоры из своих дощечек. А домашние мастера в последнее время используют ДВП и как самостоятельное напольное покрытие в сельских домах, садовых постройках и даже в городских квартирах — как основы под рисунчатый или гладкий цветной слой из ткани с последующим покрытием паркетным лаком.

А многие предпочитают ДВП линолеуму. Об опыте работы с такими «бумажными» настилами и рассказывает предлагаемая подборка.

УКРОЩЕНИЕ ДВП

Многие сейчас при ремонте пола заменяют линолеум листами ДВП. Прошпаклеванный и окрашенный настил из них хорошо смотрится; он удобен в уборке, а глазное — теплый, как доброй памяти старые деревянные полы.

Укладывают такие листы по-разному: одни сажают ДВП на клей или мастики для керамических плиток, другие — на масляную краску и тому подобное. Однако нередко итог всей этой трудоемкой работы оказывается неутешительным: покрытие вздувается, и выпрямить его не поможет уже никакой пресс.

Поэтому хочу поделиться проверенным простым и, как показал опыт, очень надежным вариантом настилки ДВП на любой пол, в который можно вогнать гвоздь.

Сначала вдоль всех стен комнаты снимаются плинтусы. Пол тщательно очищается. Затем на подготовленную таким образом поверхность укладываются и плотно подгоняются друг к другу листы ДВП — так, чтобы не было щелей. До стен листы не должны доходить примерно на 5 мм.

Такой незакрепленный настил нужно выдержать около недели, при этом по нему не только можно, но и нужно как можно больше ходить. По истечении этого срока листы следует подмести или пройтись по ним пылесосом, а затем проолифить (натуральную олифу лучше наносить кистью или малярным валиком). Дав листам полностью просохнуть, начинаем крепить их вдоль стыков гвоздями. После закрепления ДВП швы и отступ у стен шпаклюем (например, эластичной замазкой) и прибиваем на место снятые плинтусы. Пол снова тщательнейшим образом подметаем или пылесосим перед окончательной операцией — покрытием специальной краской для пола, которая продается в хозяйственных магазинах.

Выполненный этим способом настил никогда не покоробится — пол будет ровный, гладкий, словно зеркальный.

В. ЯРОЩУК, г. Ровно

СЛОВНО ОДИН ЛИСТ

Чем обычно крепят листы ДВП? К дощатому полу — гвоздями или шурупами; к бетону — на клею. Затем стыки олифят, шпаклюют, шкурят и красят. Швы незаметны, и поначалу свежеокрашенный пол радует глаз. Но… недолго. Особенно, если в помещении большой перепад температур — например, в садовом домике, не отапливаемом зимой. Материал основания и покрытие пола по-разному реагируют на температуру и влажность. Если эти расхождения значительны, «намертво» прикрепленный лист ДВП подчас просто разрывает. У дощатых полов в сочетании с ДВП это случается реже, так как коэффициенты линейного расширения дерева и картона близки. Но доски под листами нередко «играют», прогибаются, поэтому швы расшатываются, выкрашивается шпаклевка, выпирают шляпки гвоздей. В раскрывшиеся щели проникает вода, и скоро кромки листов разбухают и вспучиваются, покрытие приходит в негодность.

Могу показаться нескромным, но готов предложить способ, избавляющий сразу от всех перечисленных неприятностей. Суть его в том, что листы ДВП вообще не крепятся к основанию пола, а только соединяются между собой, образуя как бы один сплошной свободно лежащий настил, не зависящий от основания. Получить же такое покрытие можно следующим образом.

В помещении снимают плинтусы и чистят пол пылесосом, особенно аккуратно выбирая отстающие кусочки шпаклевки: вспомните, как прорывают лежащую на столе газету попавшие под нее крошки. Листы ДВП укладывают один к одному так, чтобы между ними оставался зазор около 3 мм. По периметру настил не должен доходить до стен примерно на 1 см.

Под каждый стык укладывают полоску кальки, фольги или пленки шириной не менее 50 мм: они не дадут шпаклевочной массе «уцепиться» за пол. Саму же массу готовят, смешивая из расчета на метр шва при толщине листа 4 мм 8 г эпоксидной смолы, 8 г мела или цемента, 1,4 г отвердителя.

Живучесть такой шпаклевки около часа, дальше она теряет текучесть и липкость, поэтому сразу много массы готовить не следует. Не стоит упрощать и состав за счет исключения наполнителя: без него смола вместо того, чтобы заполнить шов, вся впитается в ДВП или подтечет под него. Для удобства пользования шпаклевку набивают в пустой промытый тюбик из-под зубной пасты или крема, развальцевав его торец, а после снова закрутив. Выдавив колбаску массы в зазор по всей его длине, листы придвигают друг к другу как можно плотнее, а выступивший при этом излишек шпаклевки снимают шпателем и переносят в незаполненные швы. При этом важно следить, чтобы кромки стыка находились на одном уровне, а листы плотно прижимались к полу, иначе натек под ними затвердеет и лист в этом месте под нагрузкой при ходьбе по нему переломится. По той же причине важно, чтобы доски под листами не имели уступов, лежали на одном уровне, и если уж прогибались, то все вместе.

Шов после снятия лишней шпаклевки целесообразно накрыть полоской полиэтиленовой пленки, а сверху наложить обрезки ДВП, придавив их грузом или прибив мелкими гвоздями, — тогда листы лучше прижмутся к полу, а шов получится заподлицо с внешней поверхностью. Через 3—4 часа, когда шпаклевка загустеет, накладки снимают и дополнительно выравнивают швы, срезая излишки или добавляя шпаклевку.

На следующий день можно установить на место плинтусы; там, где они неплотно прилегают к полу или стенам, подложите полоски поролона. Остается проолифить и покрасить пол — и он, словно ледяной каток, заблестит цельным зеркалом и останется таким надолго, только своевременно подновляйте его окраску.

В. КУСМАРЦЕВ, Волгоград