Найпоширеніший варіант інструментального ящика як у професіоналів, так і у любителів майструвати — зазвичай просто дерев’яна скриня з ручкою для переносу. Відповідно, і вміст у ньому, як правило, лежить, що називається, навалом: інструменти, кріплення, пристосування — все перемішано. Не виручають спроби зробити відділення або вкладати додаткові скриньки: користуватися все одно незручно.
У продажу з’явилися імпортні ящики з закладними секціями, що дозволяють навести внутрішній порядок, але ціна їх нерідко дорожча за будь-який електроінструмент.
Тим часом, наш читач Б. Потапов вийшов із становища без закордонних покупок, сконструювавши простий і оригінальний багатоярусний ящик, місткий і дуже зручний у користуванні. Його пристрій досить універсальний і стане в пригоді не тільки, скажімо, для теслярських потреб, але й для будь-яких столярно-слюсарних та інших наборів інструментів і допоміжної дрібниці. А для домашнього майстра це практично вирішує проблему майстерні: весь його арсенал буде зберігатися в одному місці.
1 — ящик цокольний; 2 — ніжка опорна; 3,4 — ящики середні; 5 — ящик верхній, секційний; 6 — кришка всувна; 7 — стійки; 8 — ручка трубчаста.
Вже не один рік користуюся я своїм інструментальним ящиком і дуже ним задоволений. Як показала практика, він позбавлений багатьох недоліків існуючих конструкцій і, навпаки, має переваги. І передусім тим, що він багатоярусний, причому кожен складовий цей «хмарочос» ящик — автономний, вільно виймається і використовується самостійно. Крім того, ящики можуть бути різного розміру залежно від призначення.
Основою всієї конструкції є цокольний ящик і прикріплені до його торцевих стінок дві стійки, між якими один на одного встановлюються інші ящики. На дні кожного з них є ніжки-фіксатори з дерев’яних брусів, що запобігають у зібраному вигляді бічному та торцевому зсувам ящиків. На верху стійок прикріплена трубчаста ручка для переносу.
Цокольний ящик, оскільки він основний і призначений для великих і важких інструментів, може бути виготовлений з тонких дощок або фанери товщиною 8 мм (бічні стінки) і 12 мм (торцеві стінки); дно — з фанери товщиною 4 мм. Стійки кріпляться знизу болтами з гайками, а вище їх — шурупами. Стінки і дно з’єднуються між собою невеликими цвяхами, з промазуванням перед цим місць стику столярним клеєм або ПВА.
1 — дно (фанера s4); 2 — ніжка опорна (брус 12×12, L200); 3 — стінка нижнього ящика, торцева (фанера s8); 4 — стійка (брус 40×20, L500); 5 — болт кріпильний М10; 6 — прокладка (фанера s4); 7 — шурупи 3×40; 8 — ніжки-фіксатори (брус 12×12); 9 — полоз напрямний (брус 12х12 з поздовжнім пазом); 10 — бобишка дерев’яна; 11 — ручка (труба Ø16); 12 — стінки середніх ящиків, торцеві (фанера s12); 13 — стінки нижнього ящика, бічні (фанера s8); 14 — стінки середніх ящиків, бічні (фанера s4); 15 — ребра підсилення (брус 12×12); 16 — кришка всувна (фанера s4).
Інші ящики фанерні (але бічні стінки — товщиною 4 мм), збираються вони за тією ж технологією, або з шиповою в’язкою. У зв’язку з тим, що бічні стінки у них тонші, верхні кромки їх зсередини можуть бути підсилені тонкими брусочками.
Дещо відрізняється конструкція верхнього ящика. Передусім тим, що він має всувну кришку, для якої бічні бруски підсилення обладнані поздовжніми пазами і є напрямними. А внутрішній простір ящика поділено перегородками на комірки, в яких зручно тримати кріплення і дрібні допоміжні деталі.
Готовий інструментальний ящик для ізоляції від вологи слід кілька разів просочувати гарячою оліфою, а за бажанням — пофарбувати емаллю немаркого кольору.
Інші ящики фанерні (але бічні стінки — товщиною 4 мм), збираються вони за тією ж технологією, або з шиповою в’язкою. У зв’язку з тим, що бічні стінки у них тонші, верхні кромки їх зсередини можуть бути підсилені тонкими брусочками.
Дещо відрізняється конструкція верхнього ящика. Передусім тим, що він має всувну кришку, для якої бічні бруски підсилення обладнані поздовжніми пазами і є напрямними. А внутрішній простір ящика поділено перегородками на комірки, в яких зручно тримати кріплення і дрібні допоміжні деталі.
Готовий інструментальний ящик для ізоляції від вологи слід кілька разів просочувати гарячою оліфою, а за бажанням — пофарбувати емаллю немаркого кольору.
«Моделіст-конструктор» № 10’99, Б. ПОТАПОВ