Яких тільки господарських будівель не побачиш на території садових чи дачних ділянок! Найчастіше це крихітний сарайчик у дальньому кінці ділянки або великий господарський блок, поєднаний із літньою кухнею. Недоліком таких конструкцій є значна витрата пиломатеріалів. І головне — вони відбирають дорогоцінну площу в саду й городі. Однак ці проблеми можна вирішити, якщо хозблок зробити прибудовою до будиночка. Складна конструкція сараю буде зручною й для розміщення в ньому майстерні.
Саме з такою господарською будівлею ми й знайомимо читачів у сьогоднішньому випуску «Клубу домашніх майстрів».
Складний господарський блок щитової дерев’яний, з габаритними розмірами: у розгорнутому положенні — 2200X1300X2300 мм, а в складеному — 2200X300X2300 мм. Така трансформація особливо зручна для майстерні. Адже, як правило, усі роботи на садовій ділянці виконуються в теплу пору року, а взимку майстернею не користуються. Тому її можна скласти. Прибудова також може слугувати і як сховище для розсади навесні або для зібраного, але ще не вивезеного врожаю восени.
1 — металева покрівля, 2 — засклення дверей, 3 — цокольний брус, 4 — дошки підлоги, 5 — болт M12, 6 — брус кріплення стінок основного каркаса, 7 — стінка несівного каркаса, 8 — боковина опускної частини даху, 9 — брус каркаса козирка, 10 — стінка-дверцята, 11 — брус обрешітки, 12 — засклена дверцята, 13 — несівний брус, 14 — гумовий ущільнювач, 15 — гумова смуга, 16 — петлі, 17 — дверна ручка, 18 — лаги, 19 — металевий куточок з проушиною, 20 — бокова цокольна дошка з проушиною. I — шарнір поворотної частини даху, II — шарнір підлогового щита, III — схема встановлення гумової стрічки (поз. 15) у розкритому (ліворуч) і складеному (праворуч) положенні хозблока.
Перш ніж приступати до будівництва хозблока, необхідно вибрати, до якої зі стін будинку його краще прилягає. Перевагу слід надавати глухій (без вікон) стіні, розташованій на північному, північно-західному або північно-східному боці будинку. У вибраному місці до стіни будинку кріплять два вертикальні бруси перерізом 100X100 мм, до яких прибивають стінки несівного каркаса. Вони слугують основою для всіх інших рухомих елементів, які збираються окремо. До верхніх похилих торців стінок прибивають раму козирка, яку потім покривають металевою покрівлею. З боку головного фасаду хозблока під край покрівельного заліза підкладають смугу листової гуми з випуском 300—400 мм. Вона слугує для захисту від атмосферних опадів при опущеному положенні відкидної ділянки даху.
Далі збирають усі щитові поворотні елементи. Опускний дах збирається з двох боковин з отворами під шарніри, двох несівних брусів і обрешітки. Зверху вся поверхня покривається покрівельним залізом. Опускна частина даху кріпиться до стінок несівного каркаса болтами М12 з шайбами та контргайками. Вільний край закріпленої на козирку гуми прикріплюють до покрівлі поворотної частини й фіксують шурупами та металевою пластинкою.
Спарені двері складаються з двох стулок: глухої та заскленої, з’єднаних між собою петлями. Кожна стулка збирається зі шпунтованих дощок (полової рейки) завтовшки 28 мм. Засклені стулки трохи вужчі за глухі — для зручності під час прибирання хозблока на зиму. Спарені двері прикріплюють до стінок несівного каркаса петлями. У робочому положенні будівлі глухі дверцята є боковими стінками, а засклені виконують своє пряме призначення.
Підлога хозблока складається з двох відкидних щитових елементів, які збирають окремо. Кожен щит роблять із двох несівних брусів, бокових цокольних дощок, лаг і дощатого настилу. Кожен щитовий елемент кріпиться до стінок несівного каркаса на болтових шарнірах, так само як і опускна частина даху. Щоб підлога не опустилася нижче потрібного рівня, під кути необхідно підвести найпростіший фундамент із цеглин або просмоленого колоди до рівня нижньої кромки несівних стін каркаса.
Усі рухомі частини господарського блока в робочому положенні фіксуються найпростішими защіпками — віконними шпінгалетами. Для замикання конструкції на зиму до глухих дверних стулок привинчують звичайні проушини для замка.
«М-К» 11’91, Н. ПОМЫТКИН
Мотоцикл і автомобіль — машини різні. Насамперед за рівнем комфорту. А чи не можна поєднати переваги двоколісного транспорту з зручністю легковушки? Виявляється, можна. І такі двоколісні машини — авторолери або мотомобілі — іноді зустрічаються на вулицях. Одну з конструкцій пропонуємо зробити самостійно.
Цей транспортний засіб являє собою скутер з двигуном робочим об’ємом близько 50 см³, що має, на відміну від традиційних двоколісних машин, легкий пластиковий кузов з відкидаючоюся назад верхньою частиною, сидіння майже як в автомобілі, а також два додаткові коліщатка, які можна піднімати й опускати подібно до шасі на літаку.
Приступимо до роботи. Почнемо з рами. Зрозуміло, що без зварювального апарату її не зробити. Потрібні сталеві труби з зовнішнім діаметром 34 мм і товщиною стінки 2,5 мм, труби діаметром 22 мм (з тією ж стінкою), а також передня телескопічна вилка від мопеда будь-якої марки або скутера. Рама розрахована на колеса від міні-мокика ризького виробництва, однак підійдуть і від того ж скутера. Потрібно мати під рукою також листову сталь товщиною близько 2,5 мм.
Перш за все накресліть раму в натуральну величину. Це дозволить, орієнтуючись за кресленням, правильно й точно нарізати заготовки, остаточно визначити основні розміри елементів.
Як видно з рисунків, рама авторолера — хребтова і складається зі звареного двотрубного Г-подібного лонжерона, що виконує одночасно й роль вилки заднього колеса. До кожної з труб приварюють сталеві пластини товщиною 4 мм з поздовжніми пазами під вісь. Пази рекомендуємо робити після встановлення пластин — це допоможе виконати роботу точніше.
Тепер з’єднайте заднє колесо з трубами рами, щільно затягніть гайки на осі й прикиньте, де будуть місця згину. При згинанні труби на невеликий кут набивати її піском не варто — достатньо взяти трубогиб. Після взаємної підгонки труби в двох-трьох точках з’єднують зваркою.
Далі встановіть колесо у передню вилку й зафіксуйте її на підлозі дерев’яними рейками в положенні, показаному на рисунку. Так само встановіть лонжерон рами з заднім колесом. Лонжерон при цьому тимчасово закріпіть на рульовій колонці м’яким мідним дротом. Ретельно перевірте встановлення коліс — вони повинні знаходитися строго в одній площині. Якщо все правильно, прихватіть лонжерон до рульової колонки зваркою в двох-трьох точках. Після остаточної підгонки всі зварні стики ретельно проварюють. У передній частині з’єднання лонжерона з колонкою посилюють вирізаними зі сталевого листа косинками.
Задній кронштейн кріплення двигуна вирізають і згинають з листової сталі товщиною 3 мм. Робиться це по місцю: спочатку з картону вирізають шаблон і лише після його примірки роблять заготовку з металу. Так само підганяють і передній кронштейн.
Після обробки кронштейн прикріпляють до двигуна й встановлюють його за допомогою дроту на рамі. Тут також потрібна ретельна перевірка правильності встановлення — вісь циліндра двигуна повинна розташовуватися строго в площині симетрії рами, а майданчик під карбюратором — строго горизонтально. Після прихватки кронштейнів — остаточна перевірка й остаточна зварка, яку виконують при знятому двигуні.
Основа рами підготовлена. Залишається прикріпити поперечину — трубу, що є шарнірною опорою додаткових коліс, а також невеликі опорні майданчики для кріплення сидіння водія. Все. Раму можна вважати остаточно зібраною!
1 — переднє колесо (від міні-мокика або скутера); 2 — вилка переднього колеса (від мопеда будь-якої марки); 3 — рульова колонка рами; 4 — посилююча косинка зі сталевого листа товщиною 2,5 мм; 5 — кермо (від міні-мокика); 6 — відкидна засклена частина кузова — «ліхтар»; 7 — блокове «скло» (лавсанова плівка); 8 — сидіння водія (верхня частина металевого стільця, обклеєна поролоном і штучною шкірою); 9 — шарнір відкидної верхньої частини корпусу («ліхтаря»); 10 — задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали (світлові прилади від мотоцикла або моторолера); 11 — заднє колесо (від міні-мокика або скутера); 12 — втулково-роликовий ланцюг (збирається з двох штатних мопедних ланцюгів); 13 — глушник (від мопеда будь-якої марки); 14 — задній кронштейн кріплення двигуна (вигнутий з листової сталі товщиною 3 мм); 15 — двигун (типу Ш-58 або Ш-62); 16 — передній кронштейн кріплення двигуна (вигнутий зі сталевої смуги товщиною 3 мм); 17 — бічне підтримуюче колесо; 18 — стійка шасі (труба діаметром 22 мм); 19 — шарнір повороту підтримуючих коліс; 20 — важіль випуску та прибирання коліс шасі; 21 — заднє вікно (лавсанова плівка); 22 — переднє вікно (лавсанова плівка); 23 — передня фара (від мопеда будь-якої марки)
Для осі додаткових коліс треба підібрати трубу такого зовнішнього діаметра, щоб вона легко оберталася в шарнірній опорі. Якщо знайти її не вдасться, підійде труба або пруток меншого діаметра, а для компенсації зазору використовуйте кільця, відрізані від пластикового шланга. Вони будуть непоганими підшипниками ковзання.
Стійка шасі виконується зі сталевої труби зовнішнім діаметром 22 мм. До одного з її кінців приварюють втулку, до іншого — виточену з прутка сталеву вісь. На лівій стійці зваркою закріплюють відрізок сталевого прутка діаметром близько 10 мм з різьбою під пластикову рукоятку. Це важіль керування шасі.
Додаткові колеса повинні мати надійну фіксацію у випущеному та прибраному положенні. Механізм тут не надто складний, і про його пристрій рекомендуємо подумати самостійно.
Колеса для шасі — від дитячого велосипеда. Бажано, щоб це були обрезинені «дутики» або колеса з суцільними резиновими (але не пластмасовими) шинами діаметром до 200 мм.
Паливний бак авторолера — пластикова або алюмінієва каністра ємністю 5 літрів. Вона оснащується стандартним мотоциклетним паливним краном з відстійником і встановлюється в задній частині кузова. У пробці каністри необхідно просверлити дренажний отвір.
Кузов — пластиковий. Щоправда, каркас треба зібрати з дерев’яних рейок перерізом 20×20 мм.
Нижня частина кузова подібна до корпусу маломірних суден. Спочатку з рейок збирають елементи поперечного набору, а після встановлення їх відповідно до креслення пристиковують поздовжні рейки. Потім каркас обшивають. Радимо скористатися пластиком для облицювання кухонних меблів (зустрічається в господарських магазинах). Склеювання каркасу та його обшивка виконуються на епоксидному клеї. Якщо не знайдете пластик, не засмучуйтесь. Допустима обшивка з нетовстої (не більше 3 мм) фанери або навіть оргаліту такої ж товщини. Можливі й інші варіанти.
Верхня частина корпусу виконується подібно. А скління зробіть із прозорої плівки, яку моделісти використовують для обтяжки авіамоделей. Відповідно до розмірів віконних отворів заготовте рами з дерев’яних рейок перерізом 10×20 мм. З розпірками. Далі раму накладають на плівку, обрізають по контуру з припуском 20 мм. Після цього плівку підгортають і приклеюють до рами клеєм БФ-2. Стик прогладжують електричною праскою, регулятор якої встановлено в положенні «шовк». Тепер раму можна встановити у віконний отвір, привернувши шурупами.
Ваше вікно, звичайно, спочатку буде не дуже гарним — втуго натягнути жорстку лавсанову плівку непросто. Скористайтеся праскою — встановіть регулятор у положення «бавовна» або «полотно» і прогладьте лавсан. Він натягнеться й розправиться.
Остаточна обробка кузова нескладна. Якщо облицювання пластикове, достатньо прошпаклювати стики епоксидною шпаклівкою (її можна приготувати з епоксидного клею та тальку) і пофарбувати — спочатку нітрогрунтом, а потім нітроемаллю. Якщо кузов обшитий фанерою або оргалітом, найкраще після вирівнювання поверхні шпаклівкою обклеїти його шаром склотканини по епоксидній смолі і пофарбувати.
Особливу увагу — системі керування. Вона мало чим відрізняється від мопедної. На кермі, запозиченому від міні-мокика ризького виробництва, змонтовані ручка газу, важіль переднього гальма (з правого боку), а також важіль вимкнення зчеплення (зліва). Якщо двигун розрахований на ручний перемикач передач, його встановлюють на кермі зліва.
Пускове пристроєння двигуна потребує доопрацювання. У найпростішому випадку важіль кік-стартера переставляють на шліцьовому валу так, щоб його було зручно натискати ногою, сидячи в кріслі водія. А зручнішим буде тросовий стартер. Для цього на шліцьовий вал встановлюють шків з намотаним на два-три витки капроновим шнуром. Вільний кінець шнура виводять у зручне місце для запуску лівою рукою і постачають рукояткою у вигляді перевернутої літери Т.
І останній орган керування — важіль прибирання та випуску шасі. Найзручніше його розмістити під лівою рукою водія. А гальмову педаль, яка приводить у дію колодки заднього колеса, — під правою ногою.
Перші виїзди радимо проводити, не встановлюючи верхньої частини кабіни — «ліхтаря». Сядьте зручніше на водійське місце (зрозуміло, шасі при цьому має бути випущено), встановіть перемикач передач у нейтральне положення і пусковим пристроєнством запустіть двигун. Прогрівши, починайте рух — спочатку на першій передачі, потім на другій. Шасі прибирайте лише коли відчуєте, що авторолер стійкий. Зрозуміло, керувати додатковими колесами спочатку буде незвично, але ця навичка легко виробляється.
При експлуатації авторолера пам’ятайте, що його двигун охолоджується гірше, ніж на мопедах. Тому слідкуйте, щоб отвір у корпусі для охолодження циліндра розташовувалося в ніші переднього колеса прямо навпроти циліндра, а його розміри були більшими за циліндр. Якщо охолодження виявиться неефективним і двигун почне перегріватися, доведеться поламати голову над примусовим охолодженням. Зробити його не так уже й складно. Треба зняти з мотора праву кришку картера і на маховику — роторі генератора — закріпити алюмінієві лопаті відцентрового вентилятора. Кожух-повітропровід можна вигнути з алюмінієвого листа або виклеїти з тканини та епоксидної смоли на болванці з пінопласту, прошпаклюваній пластиліном або нетвердіючою віконною замазкою.
«Моделист-конструктор» № 6’2014, І. ЄВСТРАТОВ, інженер