БУМАЖНЫЕ КРЫЛЬЯ

В былые времена у нас в Глазове, да и вообще в Удмуртии, очень активно работали различные кружки спортивнотехнического направления: радио, судо-, авто-, ну и конечно же — авиамодельные. Станции юных техников, отличные преподаватели, от детворы отбоя не было! Вот и я, с самого детства увлеченный авиацией, перейдя в пятый класс, записался в авиамодельный кружок. И уже после нескольких первых занятий понял, что это надо было сделать гораздо раньше!

Занимаясь в кружке, я познакомился на практике со всеми направлениями начального, спортивного и экспериментального авиамоделизма. Но более всего мне нравилась постройка и запуск моделей-копий самолетов. В 1970 году я стал чемпионом на республиканских соревнованиях с копией самолета Як-18ПМ. Выступал в составе команды на соревнованиях ЦС, Уральской зоны, и на Всероссийских соревнованиях. Ну а в дальнейшем это увлечение стало моей работой, и нисколько о том не жалею, поскольку — это часть моей жизни. Всегда руководствовался девизом: от модели к планеру, с планера на самолет! И все это у меня было — и модели делал, и дельтапланы, и сам летал на них, и детей летать учил.

Сейчас я уже пенсионер, живу в Москве, самостоятельно в небо уже не поднимаюсь, но модели строить не перестал. К сожалению, сегодня в авиамоделизме уже нет той массовости, что была раньше, как, впрочем, и тех многочисленных кружков с опытными наставниками. Увлеченные люди встречаются, конечно, но либо это уже сформировавшиеся спортсмены, «заточенные» на личные результаты и редко делящиеся своими навыками, либо занимающиеся в основном сборкой моделей из покупных и весьма дорогих наборов. Мне же хочется помочь ребятам, только начинающим осваивать авиамоделизм.

В начале 90-х годов прошлого века мною были разработаны бумажные модели самолетов для запуска на резиновой катапульте, выполненные по трем схемам: классическая, летающее крыло и «утка» с крылом прямой стреловидности. Лет пять назад я добавил в этот набор «утку» с крылом обратной стреловидности. Все эти полу-копии прекрасно летают, наглядно представляя основные схемы, применяемые в авиастроении.

А недавно я разработал еще две модели, стилизованные под Су-7 и МиГ-21. Процесс их изготовления немного проще, чем предыдущая четверка, но летают они нисколько не хуже. Вот с них, пожалуй, мы и начнем.

Для работы нам понадобится бумага из альбомов для рисования или, что еще лучше, — форматные листы ватмана А4 из папок для черчения. Более тонкая бумага не дает нужной жесткости, и клей на водной основе при высыхании коробит детали и модель в целом. Более же толстая бумага утяжеляет модель, и усилия резиновой катапульты будет недостаточно для хорошего полета. Лучшим клеем будет «ПВА-супер» и ему подобные. Важное замечание: необходимо строго совмещать линии сгибов передних кромок плоскостей и направление скрутки трубок фюзеляжа с направлением волокон бумаги. Для быстрого и точного вырезания заготовок плоскостей желательно изготовить шаблоны из листовой жести от консервных банок или баллонов аэрозольных красок. У шаблонов необходимо сделать бортик-ограничитель по передней кромке. В шаблон вкладывается согнутый лист бумаги, сгибом в бортик, и ножницами, вдоль краев шаблона вырезается вся заготовка. Быстро и просто, да и шаблонов хватит надолго, позволяя сделать несколько одинаковых моделей для семейных соревнований.

Трубка фюзеляжа скручивается и склеивается из листа бумаги размером 153×110 мм. Для этого используется оправка диаметром 16 мм и длиной 160 мм. Я подобрал для этой цели трубку, отпиленную от лыжной палки. Ширина выкройки (110 мм) рассчитана на два оборота бумаги. Разметить линии установки крыла и стабилизатора на трубке поможет П-образная оправка, боковые стороны которой по высоте находятся на диаметрально противоположных сторонах трубки. Эти линии необходимо обозначить карандашом или ручкой.

Носовой груз — полоску бумаги размером 35×200 мм с расположением волокон поперек длины, наматываем с проклейкой на любой конец трубки фюзеляжа. Фонарь кабины Су-7 вопросов вызывать не должен, главное — расположить шаблон вдоль волокон бумаги и не допустить продольной складки по центру. У МиГ-21 кабина плавно переходит в гаргрот, который своим концом накладывается на начало киля.

У плоскостей крыла, киля и стабилизатора склеиваются только задние кромки. Срезы концов плоскостей можно не склеивать. Торцевые части оснований плоскостей имеют клапаны для склейки с фюзеляжем. Их необходимо разогнуть в разные стороны в оправке из двух реек, скрепленных между собой по краям через прокладки из четырех слоев бумаги.

Окончательная подготовка плоскостей — это профилирование. Вставляем лезвие ножниц или карандаш в плоскость в месте разреза клапана и в направлении конца плоскости, а затем легким нажатием пальцев образуем ребра жесткости на поверхности плоскостей. Толщина профиля крыла должна быть 4 мм, киля — 3 мм, стабилизатора — 2 мм. Посадка плоскостей на широкое основание дает очень большую прочность конструкции.

Итак, изготовив все детали — трубку фюзеляжа с грузиком, плоскости крыла, киля, стабилизатора и фонарь кабины, приступаем к окончательной сборке модели. Начинаем с хвостового оперения. Плоскости стабилизатора приклеиваем на линии разметки по уровню конца трубки, сохраняя одинаковую толщину обеих плоскостей. Киль вклеиваем сверху вертикально, без перекосов, сохраняя нужную толщину. Плоскости крыла приклеиваем к фюзеляжу сразу за носовым грузиком на линию разметки, не забывая сохранять одинаковую толщину профиля. Проверяем параллельность крыла и стабилизатора. Пока клей не высох, устраняем, если требуется, недостатки. Затем приклеиваем фонарь кабины. Его передняя часть располагается на грузике. Контролируем вертикальность установки.

Последний штрих сборки — установки стартового крючка. Его можно изготовить из зубочистки. Из одной палочки получается два крючка. Делаем тонким шилом прокол снизу в 5 мм от внутреннего края носового грузика, и вставляем в отверстие стартовый крючок под наклоном так, чтобы острая часть упиралась на внутреннюю стенку трубки в районе кабины или перед ней. Подобрав нужное положение, фиксируем крючок в двух местах каплями клея.

Когда модель окончательно просохнет, обрезаем излишки длины стартового крючка и приступаем к первым испытательным полетам. Сначала запускаем с руки. Отклоняя задние кромки плоскостей, добиваемся ровного полета. После чего запускаем модель с помощью катапульты. Для нее лучше всего подойдет настоящая авиамодельная резина, но при ее отсутствии можно использовать и обычные кольцевые канцелярские резинки. Выбирать лучше полупрозрачные, с желтоватым оттенком, поскольку цветные работают немного хуже из-за красителя в своем составе.

При запусках обязательно соблюдайте технику безопасности — не запускайте модели при скоплении людей!

Для придания моделям нарядного внешнего вида, для долговечности и защиты от влаги, их необходимо пропитать жидким лаком типа НЦ с последующим покрытием аэрозольными красками. Можно ориентироваться на окраску самолета-прототипа.

Ну й последнее. Если сразу что-то не получится, то не опускайте руки, а начинайте строить новую модель! Помните, что каждый ваш следующий самолет будет всегда лучше предыдущего. Успешных полетов!

Борис ИВШИН, фото автора