Эта модель была специально разработана для начинающих авиамоделистов-кружковцев 10-12 летнего возраста, заканчивающих первый год обучения. Благодаря простоте конструкции и использованию самых доступных материалов ее можно построить и в домашних условиях. В отличие от обычной «схематички», модель оснащена стойками шасси, позволяющими выполнять взлет с земли, а имитация пилотской кабины придает ей более «самолетный» вид. Для запусков вполне достаточно спортивной площадки возле школы или в парке, что очень важно в городских условиях.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ
Из фанеры толщиной 1 мм лобзиком выпилите две боковины НОСОВОЙ части с учетом штриховых пунктирных линий на чертеже. Вставку той же конфигурации изготовьте из 3-мм фанеры. На боковинах голову пилота выпиливать необязательно. Тем, кто недостаточно уверенно работает лобзиком, рекомендую при изготовлении этих заготовок оставить по периметру запас 1,5-2 мм.
У вставки спереди выпилите участок шириной 3 мм для установки металлической трубки с отверстием диаметром 1,2-1,5 мм под ось воздушного винта. Диаметр трубки должен быть не более толщины вставки, то есть 3 мм. Если трубка окажется тоньше, то ее можно обмотать ниткой виток к витку до необходимого размера.
1 — винт; 2 — фюзеляж (носовая часть); 3 — штырь крепления крыла (сосна, Ø4 мм, L20 мм); 4 — площадка под крыло (фанера s1 мм, 100 х 20 мм); 5, 12 — балка фюзеляжа верхняя и нижняя (сосна, рейка 5×5 мм у носовой части и 5 х 1,5 мм на конце); 6 — крючок крепления резиномотора (проволока Ø1,2-1,5 мм); 7 — киль; 8 — руль направления (ватман); 9 — опора стабилизатора (фанера s1,5×5 мм); 10 — бобышка хвостовая (липа 10х5 мм, L10 мм); 11 — бобышка крепления крючка резиномотора (липа 15×5 мм, L20 мм); 13 — резиномотор (резиновая лента 4×1 мм); 14 — стойки шасси (проволока Ø1,2-1,5 мм); 15 — колесо (фанера s3 мм, Ø20 мм, 2 шт.); 16 — крыло; 17 — стабилизатор; 18, 19 — крепление крыла и стабилизатора (резиновая лента 4х1 мм); 20 — упор стабилизатора (липа 4х3 мм); 21 — площадка под стабилизатор (фанера s1 мм)
В качестве стапеля для сборки используйте любую ровную доску. Сначала к одной из боковин клеем ПВА приклейте распиленную надвое вставку и трубку. Не дожидаясь отверждения клея, приклейте вторую боковину. Чтобы не было смещения, весь «пакет» в четырех местах, обозначенных точками, прибейте к стапелю гвоздями длиной 10-12 мм. Для лучшего склеивания «пакета» положите его под груз. После отверждения клея обработайте носовую часть фюзеляжа по контуру, обозначенному сплошной линией.
Для установки штыря крепления крыла просверлите отверстие диаметром 4 мм. Верх кабины из фанеры толщиной 1 мм распарьте в горячей воде, согните, и в сыром виде вклейте в носовую часть.
Хвостовая часть фюзеляжа состоит из двух сосновых балок: верхней и нижней. Там, где они соединяются с носовой частью, их сечения 5×5 мм, на конце -5 х 1,5 мм. Места стыковки обмотайте нитками и пропитайте нитроклеем. При установке нижней рейки одновременно прикрепите стойки шасси. Для них годится любая упругая проволока диаметром 1,2-1,5 мм. Вклейте хвостовую бобышку. Крючок крепления резиномотора из такой же проволоки вставьте в бобышку, загните и обмотайте нитками с последующей пропиткой нитроклеем. Подогнав этот узел по месту, закрепите его нитроклеем между реек хвостовой балки фюзеляжа с таким расчетом, чтобы расстояние между крючками крепления резиномотора было 280 мм. Фюзеляж покройте двумя-тремя слоями жидкого нитроклея и зачистите мелкой наждачной бумагой.
Киль модели соберите из липовых реек сечением 5х2 мм на нитроклее. Руль направления вырежьте из ватмана. Приклеивать киль к фюзеляжу пока не надо.
Распаренные в горячей воде заготовки лопастей воздушного винта из фанеры толщиной 1 мм прижмите резиновой лентой к бутылке 0,33 л со смещением влево на угол примерно 15°. После высыхания переднюю кромку закруглите мелкой наждачной бумагой, а заднюю заострите напильником. Вклейте лопасти в пазы бобышки. Готовый воздушный винт зачистите мелкой наждачной бумагой и два-три раза покройте жидким нитроклеем. Винт должен быть отбалансирован, и свободно, но без люфта, вращаться на оси. Опорные шайбы изготовьте из любой пластмассы, а переднюю шайбу — из жести. Припаяйте ее к оси воздушного винта там, где она изгибается под углом 90°. Длину пружины (от шариковой ручки) подберите так, чтобы в свободном состоянии она выводила из зацепления крючок оси воздушного винта со стопором. Это необходимо, чтобы в планирующем полете винт мог свободно вращаться от набегающего потока воздуха.
1 — втулка оси воздушного винта (металл, трубка 3х0,75-0,9 мм); 2 — вставка носовой части (фанера s3 мм); 3 — верх кабины (фанера s1 мм); 4 — боковина носовой части (фанера s1 мм, 2 шт.)
Используя нитроклей, соберите отдельно правую и левую консоли крыла. Передняя кромка их из липы 3×3 мм, задняя тоже из липы, но клиновидного сечения — 11х3х1 мм. Технология сборки консолей крыла нетрадиционна из-за конструкции нервюр, которые состоят из двух деталей (обе из липы): верхняя сечением 3х1 мм, нижняя — сечением 3×2 мм. Для упрощения сборки начертите консоли раздельно в масштабе 1:1 и расположите чертежи на ровной поверхности. Чтобы в процессе работы детали крыла не приклеились к чертежу, накройте его прозрачной пленкой.
Сборку начните со склеивания передней и задней кромок с нижними частями нервюр. Затем прикрепите сосновый лонжерон (7×2 мм) на расстоянии 35 мм от передней кромки. После отверждения клея приклейте верхние части нервюр и закрепите их булавками. К концевым нервюрам консолей приклейте уголки и законцовки, выпиленные по профилю нервюры с припуском. Переднюю кромку крыла закруглите. Когда клей подсохнет, обработайте законцовки точно по профилю нервюры.
1 — шайба передняя (жесть); 2 — стопор (проволока или гвоздь без шляпки Ø1,2-1,5 мм); 3 — лопасть воздушного винта (фанера s1 мм, 2 шт.); 4 — ось воздушного винта (проволока Ø1,2-1,5 мм); 5 — шайба опорная (пластмасса); 6 — бобышка воздушного винта (липа 8×7 мм, L40 мм); 7 — пружина (от шариковой ручки)
Правую и левую консоли соедините между собой по лонжерону при помощи силовой вставки толщиной 1,5 мм и обмотайте нитками с последующей пропиткой нитроклеем, как показано на сечении Б-Б. Задние кромки соедините между собой в центральной части крыла вставкой такого же сечения — 3 х 11 х 1 мм и длиной 20 мм. Перед ее вклейкой пропилите в торцах деталей пазы под шипы из 1-мм фанеры. Аналогичным способом с помощью вставки размером 3 х 3 мм соедините передние кромки.
Центральную часть крыла (сверху) вместе с корневыми нервюрами оклейте фанерой толщиной 1 мм. Для установки ее на фюзеляже изготовьте из фанеры той же толщины площадку под крыло, но пока не приклеивайте.
1 — кромка передняя (липа 3×3 мм); 2 — дужка нервюры верхняя (липа, рейка 3х1 мм); 3 — лонжерон (сосна 7×2 мм); 4 — нитки; 5 — вставка между передними кромками (липа 3×3 мм, L20 мм);
6 — обшивка центральной части (фанера s1 мм); 7 — вставка силовая (фанера s1,5 мм); 8 — вставка между задними кромками (липа 11x3x1 мм, L20 мм); 9 — кромка задняя (липа 11x3x1 мм); 10 — уголок (липа s2 мм, 10х10 мм); 11 — законцовка (липа s2 мм); 12 — дужка нервюры нижняя (липа 3х1 мм); 13 — шип (фанера s1 мм)
Стабилизатор модели соберите на нитроклее из липовых реек одинакового сечения — 5х2 мм. Среднюю и крайнюю нервюры усильте уголками из липы. Из фанеры толщиной 1 мм изготовьте площадку под стабилизатор. К ней приклейте упор (липа 4×3 мм). Весь этот узел при помощи нитроклея или ПВА установите на фюзеляже. Одновременно приклейте опору стабилизатора.
1,5 — кромки передняя и задняя (липа 5×2 мм); 2 — нервюра (липа 5×2 мм); 3-уголок центральный усиливающий (липа s2 мм, 15х15 мм); 4 — уголок концевой усиливающий (липа s2 мм, 10х10×2 мм)
В отверстие диаметром 4 мм в носовой части вклейте сосновый штырь длиной 20 мм для крепления крыла. Весь фюзеляж покройте жидким нитроклеем, потом зачистите шкуркой и окрасьте нитроэмалями. Крыло, стабилизатор и киль оклейте лавсановой пленкой на клее «Момент» или БФ-2. Колеса выпилите из фанеры толщиной 3 мм. Приклейте киль к фюзеляжу.
ЦЕНТРОВКА МОДЕЛИ
Между крючками крепления резино-мотора шесть раз проденьте резиновую ленту сечением 4×1 мм. Концы резины свяжите. При этом нити резиномотора должны быть в ненатянутом состоянии. При помощи такой же резиновой ленты прикрепите стабилизатор и крыло (оно должно иметь возможность двигаться вдоль верхней рейки фюзеляжа). Перемещением крыла вперед или назад добейтесь расположения центра тяжести модели на расстоянии 30-35 мм от его передней кромки. Приклейте к фюзеляжу площадку под крыло.
РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК
После плавного броска модель с неработающим резиномотором должна планировать с разворотом вправо. Плавность разворота регулируется рулем направления. При пикировании (резком снижении) или кабрировании (резком наборе высоты) подберите нужный угол атаки, меняя тонкие прокладки под кромками стабилизатора: при пикировании -под задней, при кабрировании — под передней.
Закрутите резиномотор на 30-40 витков и легким толчком пустите модель в горизонтальном направлении. Если полет происходит с плавным набором высоты, и после раскрутки резиномотора модель переходит в планирование, то можно продолжать запуски с увеличением закрутки резиномотора. Если же модель после броска резко теряет или набирает высоту, то, меняя прокладки, измените угол атаки крыла. Его надо увеличивать при пикировании и уменьшать при кабрировании.
Для увеличения срока эксплуатации и числа оборотов закрутки резиномотора рекомендуется смазывать его касторовым маслом, а после запусков промывать теплой водой с мылом, затем сушить и хранить в полиэтиленовом пакете в темном месте.
Валерий ЭЙСЫМОНТ
Рекомендуем почитать
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕС»
Экспериментируя с FМ-модулятором (см. «М-К» № 5-2023), мне пришла в голову очередная идея. А что если, используя это устройство, собрать охранную звуковую систему для дома или гаража?...
ИСКОПАЕМЫЕ
Ежедневно мы пользуемся огромным количеством вещей и уже практически перестали их замечать. Но оказывается в производстве незначительных на первый взгляд вещей кроется масса...
