ТВОЯ ПЕРВАЯ ЯХТА

Предлагаемая разработка доступна для постройки начинающими спортсменами-судомоделистами, она имеет оригинальную технологию исполнения корпуса и при этом весьма хороша на ходу. Те же, кто уже накопил определенный опыт в наборных каркасах корпусов с последующей обшивкой их фанерой, могут воспроизвести эту конструкцию в соответствии со своими привычками и навыками.

Перед началом работ необходимо перенести проекции корпуса в натуральную величину на плотную бумагу и вырезать их. Полученные шаблоны используются при разметке заготовок из пенопласта толщиной 38-40 мм, которые затем обрезаются с припуском около 1 мм. В пластине пенопласта, образующей верхнюю часть корпуса, выполняют отверстие кокпита, в которое впоследствии будут вклеены детали каюты. Обе пенопластовые детали соединяются клеем типа казеинового или ПВА. После высыхания связующего заготовка обрабатывается по виду сбоку.

Как правило, пенопласт режут с помощью термолобзика, хотя в крайнем случае можно использовать и полотно от ножовки по металлу. Обводы корпуса типа «шарпи» при обработке контролируются шаблонами из плотного картона или тонкой фанеры, причем вполне достаточно не полного комплекта, а лишь сечений 1, 3 и 5. Для уточнения обводов полезно время от времени при шлифовке поверхности прикладывать легко гнущуюся сосновую рейку вдоль всей длины. Готовый корпус переворачивают палубой вверх и по оси вырезают паз под рейку сечением 5×10 мм, после заклейки которой обрабатывают скосы погиби палубной поверхности.

Кормовая деталь вырезается из липового бруска толщиной 15 мм. Носовой узел представлен осевой пластиной из фанеры толщиной 1 мм, к которой с обеих сторон приклеиваются липовые бруски, опиленные до требуемой формы. Обе детали на клею монтируются на пенопластовом корпусе и при необходимости дообрабатываются.

Из нерыхлой оберточной бумаги нарезают полоски шириной 40 мм, которые покрывают казеиновым клеем и под углом 30° к продольной оси корпуса туго, вплотную друг к другу, наматывают на отшлифованный корпус. Когда будет закрыта вся его поверхность, накладывают второй слой бумаги в обратном направлении. Дождавшись полного высыхания клея, корпус шлифуют и весь оклеивают дополнительным слоем тонкой плотной бумаги, раскроенной в виде обшивок палубы, бортов и днища. Вместо этого можно обтянуть корпус на казеине тонким капроном (чулком), избытки которого после высыхания клея срезаются на корме и носу.

В днище прорезается паз под килевую пластину и выполняется отверстие под трубчатый подшипник баллера. Плавник киля вырезается из дюралюминиевой пластины толщиной 2 мм или стального листа толщиной 1 мм. Свинцовый балласт отливается непосредственно на нижней части плавника в деревянной форме. Либо заготовки крепятся к плавнику с обеих сторон винтами с гайками и с клеем, после чего свинец опиливают до требуемых размеров и формы. Размеры свинцовых заготовок в таком исполнении — 12×40 мм (сечение брусков), крепление — три винта М6. В любом случае масса балласта должна быть равна 1300 г, а форма сечения — близкой к прямоугольной со скругленными углами. При виде на модель снизу форма балласта — каплеобразная.

Элементы каюты вырезают из фанеры толщиной 1 мм. Затем подгоняют друг к другу и склеивают прямо в пазу корпуса (монтаж начинается с боковин и «настила», потом ставят панель с передним окном и переборки, крыша же делается съемной для доступа к радиоаппаратуре). Имитации стекол окон вырезают из глянцевой бумаги соответствующего оттенка. Их прилакировывают уже на готовой модели.

Плавник киля с помощью эпоксидной смолы заклеивают в прорези корпуса и дополнительно фиксируют в объеме кокпита шпилькой длиной около 30 мм. В указанных на рисунках местах стыки фанерных деталей каюты усиливают или обрамляют рейками сечением 3×3 мм. Из таких же реек делают и специальные шпильки, к концам которых нитками с клеем крепят металлические ушки для привязки такелажа. Проколов обшивку корпуса в заранее размеченных местах, эти шпильки на «эпоксидке» заклеивают на полную длину в пенопласте.

После отверждения связующего приступают к внешней отделке корпуса. Вначале накладывают один грунтовочный слой белой эмали, после основательной сушки которой наносят нетолстый слой шпаклевки. За тщательной шлифовкой следует второй слой белой синтетической эмали. Отделочные слои в количестве двух или трех кладутся уже без промежуточной шлифовки. Цветовое окончательное решение модели яхты зависит от вкуса ее изготовителя, однако полезно учесть, что на воде лучше видны детали, имеющие светлые ясные тона и оттенки.

Из качественной сосновой рейки сечением 10×10 мм выстругивают мачту круглого сечения, равномерно сужающуюся к верхнему концу. Лучшие результаты дает переклей заготовки из двух реек сечением 5×10 мм. Гик стакселя и грота гик делают из реек сечением 5×5 мм. На мачте и гиках с помощью ниток и клея закрепляют проволочные ушки и вырезанные из металлического листа петли для крепления такелажа и шарнирной навески грота-гика на мачте. Все деревянные элементы слегка тонируют и покрывают бесцветным лаком. В нижний торец мачтовой рейки ввертывают шуруп 2×15 мм так, чтобы его тело выступало на 2-3 мм, после чего срезают головку. Под полученный таким образом шпор мачты на палубе закрепляется степсовая планка из дюралюминия или фанеры толщиной 3 мм.

Паруса лучше всего сшить из тонкой, но плотной синтетической ткани. Для их раскроя полезно вначале из плотной бумаги сделать шаблоны с припусками на подвертку краев и на образование кармана под мачту на гроте. Обрисовав выкройки на ткани, вдоль полученных линий наносят легкий слой казеинового клея шириной около 5 мм — он скрепит волокна и облегчит резку материи. Ширина кармана, которым грот будет надеваться на мачту, должна быть равна приблизительно 40 мм. На гиках паруса крепятся за нижние углы.

Мачта фиксируется в требуемом положении парой вант, фор-штагом и ахтер-штагом. Для этих элементов такелажа применяют прочную синтетическую нить или шнур, причем на верхних концах заделываются петли, а нижние затягиваются с помощью фигурных натяжных планок из дюралюминиевого листа толщиной 1-1,5 мм. Для стыковки с металлическими петлями корпуса все окончания такелажных элементов несут на концах проволочные петли-восьмерки. Отклонения гиков регулируются длиной шкотов, имеющих аналогичные натяжные планки. Для операций по сборке модели непосредственно у воды и регулировке парусного вооружения полезно собрать складную подставку из фанеры и реек сечением 5×15 мм.

Отладку хода лучше всего проводить при несильном ровном ветре на акватории, чистой от растительности. Регулировка парусов проводится по стандартной методике, когда угол отклонения гиков от нейтрали выбирается приблизительно равным половине угла между желаемым направлением хода модели и направлением ветра. Отрегулированную яхту выпускают без толчка и следят за характером движения. Если модель проявляет тенденцию увеличивать угол между направлением своего хода и ветром (яхта «уваливается»), необходимо за счет перетяжки штагов и перестановки шпора мачты сдвинуть мачту назад. Если же указанный угол уменьшается (яхта «приводится»), то мачту сдвигают вперед. Правильно настроенная модель должна автоматически удерживать направление хода относительно ветра. Для упрощения возврата при отладочных заездах можно к корме привязать тонкую капроновую нить.

Управление осуществляется с помощью стандартного набора радиоаппаратуры. Процесс не вызывает каких-либо проблем и перерегулировок, так как данная модель рассчитана только на привод руля. Небольшими отклонениями можно уточнять курс яхты, а при полных рулях курс меняется так, что паруса перебрасываются на другой борт, и модель меняет направление хода на обратное. Если вы будете запускать яхту при сильном ветре, и она окажется на ходу с большим креном, можно вообще снять стаксель, уменьшив таким образом площадь и эффективность парусного вооружения. Одновременно с этим мачту сильно сдвигают вперед. Однако выгоднее для условий сильного ветра иметь дополнительный комплект парусов со сниженной за счет высоты площадью. Антенну приемника протягивают через отверстие в стенке каюты, и верхний ее конец закрепляют на мачте или гике, выключатель питания фиксируют на переборке, через которую проводится и тяга от рулевой машинки к рычагу баллера.

Те, кто захочет построить эту модель по классической технологии из реек-стрингеров со шпангоутами и жесткой фанерной обшивкой корпуса, рекомендуется воспользоваться приведенным полным комплектом теоретических сечений проекции «корпус». Типовое сечение такого варианта корпуса дополнительно также показано на рисунке.

Юрий ТАНИН