УЧЕБНАЯ ПИЛОТАЖНАЯ

Выработав определенный автоматизм в управлении кордовой моделью при взлете и горизонтальном полете, можно приступать к постройке более сложного аппарата. Он поможет вам научиться выполнять все азы пилотажного комплекса: прямую и обратную петли, поворот на горке и полет «на спине». К сожалению, ваша первая неразбиваемая модель таких фигур сделать не сможет — слишком тяжела упрочненная конструкция. Поэтому учебная пилотажная строится по другому принципу: минимальный вес, дающий хорошие летные свойства при максимальной простоте, которая позволит отремонтировать микросамолет за считанные часы и вновь выйти на кордодром или в поле.

Изготовление модели начинайте с наиболее трудоемкой детали — крыла. Сделайте их сразу два. Времени и сил для этого понадобится ненамного больше, зато наличие запасного вы оцените, как только модель побывает в аварийной ситуации,

Заготовки нервюр вырежьте из миллиметровой фанеры или липовых пластин толщиной 2 мм. Зажав пачку заготовок между фанерными шаблонами профиля крыла, просверлите два отверстия Ø 3 мм и стяните пакет болтами подходящей длины. Ножом и напильниками обработайте пачку и прорежьте ножовкой пазы под полки лонжерона и кромки. Разбирая нервюры, не забудьте пронумеровать их. Нумерация поможет собрать ровное, не имеющее перекосов и круток крыло. Облегчая нервюры, не трогайте лишь две центральные, которые сильно нагружаются резиновой лентой крепления крыла. Сделайте дополнительные носики нервюр, использовав в качестве шаблонов готовые концевые нервюры. Это улучшит аэродинамические характеристики несущих плоскостей.

Для продольного набора крыла выбирайте сосновые или еловые рейки без косослоя, сучков, искривлений и сильной смолистости. Проверьте, как садятся на рейки нервюры: зазоров не должно быть, но и слишком плотно забивать их не надо. Разметив продольный набор, склейте на эмалите или эпоксидной смоле каркас. Останется обшить промежуток между центральными нервюрами фанерой (1 мм, слои рубашки вдоль размаха) и установить законцовки, выпиленные из фанеры толщиной 2,5 мм. Бобышки, соединяющие концы полок лонжерона и поддерживающие законцовки, сделайте из липы. Загрузив внешний конец крыла (20—30 г) и вклеив направляющую для корд, вышкурите весь каркас и обтяните крыло лавсановой пленкой на клее БФ-2 или Н88.

Фюзеляж выстроган из липовой или осиновой доски толщиной 10 мм, причем у хвоста она тоньше на 4 мм. В принципе можно этим и ограничиться, оклеив нос тонкой фанерой и установив фанерное ложе крыла. Однако внешний вид модели можно существенно улучшить без ощутимой потери в весе. Для этого приклейте десятимиллиметровую пластинку пенопласта ПХВ на верхний торец доски, обработайте ее и окантуйте двухмиллиметровой липой. Остается обтянуть фюзеляж бумагой и покрасить его.

Врежьте в пропил фюзеляжа киль из фанеры толщиной 1 мм. Он в общем-то заметного влияния на полет не окажет, но улучшит внешний вид модели. Вклеив бруски моторамы (бук 10X10 мм), штыри для привязки крыла (бук Ø 6 мм) и прорезав паз под качалку управления, займитесь горизонтальным оперением.

Стабилизатор из липовой дощечки толщиной 3 мм. Сточите ее к концам и к передней кромке до 1,5—2 мм. Руль высоты изготовьте из фанеры толщиной 2,5 мм. Облегчать ли его и насколько, выяснится после окончательной сборки. Таким образом вы сможете скомпенсировать ошибки в центровке аппарата без дополнительной загрузки его свинцом.

Вклеив стабилизатор, подгоните бруски моторамы по картеру двигателя, разметьте и просверлите по лапкам мотора отверстия под винты его крепления. Привязав резиновой лентой крыло, установив систему управления (качалка из Д16Т толщиной 1,5 мм; тяга — сосновая рейка Ø 5—6 мм с заклеенными отрезками проволоки ОВС Ø 2 мм) и двигатель с воздушным винтом и баком, проверьте положение.) центра тяжести модели, закрепив необлегченный руль высот., ты. Если центровка равна 15—20% хорды крыла, все в порядке. Однако более вероятна задняя центровка. В таком случае облегчите руль, обтяните его лавсановой пленкой и пришейте капроновыми нитками к стабилизатору. Подобрав плечо кабанчика, добейтесь того, чтобы руль отклонялся вверх и вниз на угол, примерно равный 35°.

Отлакируйте эмалитом все детали, не покрытые лавсановой пленкой, и модель готова к полету. Перед первыми стартами ее лучше не красить — это усложнит ремонт. Когда же вы почувствуете, что перешли с пилотажкой на «ты», можно заняться и отделкой нитро- или синтетически ми эмалями. Не забудьте, что большинство красок надо добавлять пластификатор — касторовое масло, примерно чайная ложка на 100 г густой эмали.

Двигатель любой марки с рабочим объемом 2,5 см3, лучше КМД-2,5. Хорошие результаты получены с серийным пластиковым пропеллером 248X130, обрезанным по диаметру до 220 мм.

Что же касается шасси, то для тренировок я поле (что наиболее распространено) подойдет простая скоба из проволоки ОВС Ø 2,5 мм, зажатая у лапок двигателя и предохраняющая крыло от ударов об землю при посадках. Если же неподалеку есть асфальтированная площадка или кордодром, можно, усилив полки лонжерона в центральной части крыла, вклеить обмотанные нитками трубки. В них при желании вставляются «рога» проволочных стоек шасси.

Модель летает на кордах из ОВС Ø 0,25 мм длиной 16 м, не теряя натяжения даже в сильный ветер. Кроме перечисленных фигур, она легко выполняет и всевозможные восьмерки (при полетном весе до 600 г).

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

взлетный вес, г………………..540

несущая площадь, дм² ……21,7

удельная нагрузка, г/дм²…..25

В. КИБЕЦ