ОБЕД С ВИДОМ НА РЕКУ

Хочу поделиться с читателями журнала своим опытом изготовления красивого обеденного стола для загородного дома. Такие называются «стол-река», поскольку его столешница состоит из двух деревянных частей, между которыми находится прозрачная вставка — словно река, застывшая в плавном изгибе среди берегов.

Доски столешницы лучше всего сделать из слэба — продольного среза цельного участка ствола дерева, передающего его структуру и рисунок. Или, говоря простым языком, — это широкая, толстая необрезная доска, горбыль по-русски, но имеющий некую «фантазию». По вполне доступным ценам они сейчас продаются погонными метрами для изготовления оригинальной мебели, лестниц или отделки интерьеров. Встречаются заготовки из самых разных сортов дерева. Я выбрал слэб из карагача — разновидности ивы. Дерево мне понравилось своим рисунком и тем, что оно очень плотное, — будет меньше проблем при заливке «реки».

Начал с того, что отрезал циркулярной пилой часть, соответствующую длине будущего стола. Определил этот размер в 1200 мм. Пилил с двух концов, выбрав интересную, наиболее «живописную» по рисунку часть заготовки. Затем уложил отпиленный кусок на верстак, выставленный по уровню, и плотно зафиксировал его струбцинами. Под их захваты подложил технологические дощечки, чтобы не испортить слэб. Установил направляющие и салазки под ручной «роутер» и фрезой для выравнивания поверхностей обработал плоскость. Перевернул доску и точно так же прошелся по ее другой стороне.

Тщательно удалил всю кору с необрезных краев и ошкурил кромки дрелью с насадками в виде металлической и пластиковой щетки.

В выбранной мной заготовке посередине обнаружилась кривая трещина по всей длине. Возможно, кто-то посчитал бы это дефектом, расстроился, но я решил использовать эту индивидуальную особенность данного слэба и аккуратно расщепил его вдоль, получив две половинки. Развернул их необрезными кромками внутрь, навстречу друг другу. А поскольку плоскости ровные с обеих сторон, то еще и перевернул одну из половинок, чтобы наружные края будущей столешницы были обращены скосами к ножкам стола. Кстати, если никакой трещины в заготовке нет, то можно просто распилить «циркулякой» слэб посередине вдоль, и точно также развернуть получившиеся доски неровными краями друг к другу.

Теперь укладываем на верстак лист поликарбоната и покрываем его любой восковой полиролью, чтобы он не приклеился к эпоксидной смоле, из которой мы будем отливать среднюю часть столешницы — собственно, ту самую нашу «реку». На нижнюю сторону каждой из досок по периметру наносим силиконовый герметик, замазываем им сквозные трещины и естественные отверстия в дереве. После чего размещаем обе половинки с зазором между ними, согласно выбранной ширине стола. Поскольку в моем случае внешние края столешницы (из-за использования трещины для разделения слэба на две доски) неровные, то выдержать задуманные 700 мм точно не получилось: ширина моего стола по его длине меняется от 670 до 720 мм. Но это даже подчеркивает оригинальность. Если же слэб распилен вдоль ровно, то ширину стола можно сделать единой по всей его длине.

Начинаем подготовку к изготовлению «реки». Берем две дощечки шириной раза в два больше, чем толщина слэба, а длиной — чуть больше ширины стола, и оклеиваем их простым скотчем. Эти доски будут закрывать торцы, не давая «реке» покинуть свое искусственное русло. Скотч же позволит легко отделить их потом. Плотно прижимаем дощечки к торцам частей столешницы, а все стыки — с листом поликарбоната и со слэбами — промазываем герметиком. Так же герметизируем «берега» по дну «реки». Пока не застыл герметик, обе половины стола нужно как следует прижать к поликарбонату и зафиксировать их, иначе дерево при заливке может приподняться, чего допустить никак нельзя. Из того же герметика нужно сделать бортики по контуру тех мест, которые будут заполняться смолой, поскольку заливать придется чуть выше плоскости стола из-за усадки смолы при затвердевании.

Я использовал эпоксидную смолу двух типов: прозрачную, предназначенную для формирования большой толщины (более 50 мм), и для ювелирных изделий. Первая создала толщу «реки», а вторая пошла на заливку небольших дефектов поверхности, трещин и естественных отверстий незначительных размеров. Ей же покрывал внутренние части «русла» для улучшения адгезии основной смолы к дереву. С основной заливкой лучше не торопиться — «ювелирке» нужно дать время подсохнуть.

Подкрашивать ли смолу? Это вопрос вкуса мастера. Мне, например, проведя несколько экспериментов, понравился вариант с небольшой добавкой голубого красителя. Но в любом случае учитывайте, что у каждого производителя смолы имеется собственная технология по приготовлению эпоксидного состава и отступать от нее не рекомендуется, чтобы не испортить готовое изделие.

Прикинув необходимый объем, заливаем смолу в ведро, добавляем нужное количество отвердителя и красителя (если он используется), и тщательно все перемешиваем. Перед заливкой, согласно инструкции, даем составу «отдохнуть» около 20 минут.

Заполняем смолой «русло» до высоты контура из герметика. Образовавшиеся пузырьки можно выгнать газовой горелкой, быстро проведя огнем по поверхности жидкой смолы. Затем прикрываем столешницу от пыли и, не касаясь ее, оставляем примерно на неделю.

Выждав положенное время, разбираем технологическую оснастку, необходимую для заливки. Подготавливаем верстак и столешницу для ее повторной фрезеровки. Снимаем около 2-3 мм с каждой стороны, торцы опиливаем «циркуляркой».

А дальше начинается самый сложный и долгий процесс — шлифовка и полировка. Выполняя эти работы, я настоятельно рекомендую использовать респиратор и промышленный пылесос, поскольку дышать эпоксидной пылью крайне вредно для здоровья.

Вначале проходим все поверхности ленточной шлифмашинкой. От выбора зерна абразивной ленты зависит гладкость столешницы. Торцевые кромки лучше всего обработать соответствующей фрезой, но можно вывести их и вручную.

Теперь берем в руки орбитальную шлифмашинку. Чем тщательнее была выполнена шлифовка на предыдущем этапе, тем легче и проще будет чистовая доводка. Я завершил ее на зерне 2000 грит по смоле и 600-800 грит по дереву. Но это все опять-таки зависит от мастера и насколько идеальную поверхность он хотел бы получить.

Переходим к полировке. Тут я использовал автомобильную полироль, проведя обработку в три шага с различными кругами. Но не торопитесь, пока не выберете все изъяны поверхности более грубой пастой — иначе вся работа пойдет насмарку!

Закончив с полировкой, приступаем к пропитке дерева специальным маслом для его защиты от влаги и солнца. Также масло проявляет текстуру дерева и позволяет добиться желаемого оттенка древесины. Если масло попадет на заливку из смолы, то его следует сразу удалить, чтобы поверхность «реки» не помутнела. В дерево же масло надо втирать, убирая излишки мягкой тряпкой.

Когда масло впитается и высохнет, устанавливаем столешницу на ножки. Способов их крепления существует множество. Я использовал закладные гайки. Возможно, для надежности имеет смысл предусмотреть поперечные опоры под столешницей. Хотя и без них она вряд ли когда сломается. Смола пропитывает половинки слэба, и соединение получается настолько прочным, что даже под излишне большой нагрузкой скорее треснет дерево в паре сантиметров от стыка, чем сам стык. Но и это маловероятно.

Стол готов и можно звать к его «берегам» друзей. Им наверняка такой обед с видом на «реку» очень понравится!

Степан ДЕРЯБИН, фото автора