Довольно часто у многих любителей мастерить из дерева возникает желание украсить свои изделия фигурными рельефами или выпуклыми узорами. Тут бы выручил токарный станок. Но покупать готовый накладно, да и не требуется он любителю ежедневно, так зачем тратиться. Совсем другое дело — смастерить его самостоятельно!
Предлагаемая конструкция токарного станка по дереву любопытна сразу с нескольких сторон. Во-первых, она крайне бюджетна по материалам. Во-вторых, не имеет сложных узлов и не требует каких-либо специальных инструментов для повторения. В-третьих, она привлекательна тем, что повторяет инструмент, которым пользовались наши деды — это своего рода реконструкция, что уже само собой интересно. Ну и в-четвертых, несмотря на «старину», такой станок ничуть не хуже любого покупного варианта: ведь все прекрасные образцы народного деревянного творчества, которыми мы любуемся в краеведческих и этнографических музеях, создавались примерно на таких же устройствах.
А теперь взгляните на рисунок общего вида станка. Видите что-то необычное? Вы не ошиблись. У него действительно нет мотора! Приводом служат ножная педаль и коленвал, соединенные шарнирно металлической тягой. Хотя она может быть и деревянной, так будет более аутентично.
На коленвале закреплен маховик, способствующий равномерному вращению обрабатываемой детали, зажатой между хвостовиком передней бабки и конусом задней. В качестве маховика подойдет, например, массивный деревянный круг (это может быть срез ствола подходящего диаметра, приобретенный на лесопилке) или набранный в два-три слоя из толстых досок диск, соответственно обработанный ножовкой, напильниками и шкуркой.
С маховика вращение передается посредством кожаного или резинотканевого ремня (или шнура) на барабан передней бабки. Поскольку последний имеет по всей длине одинаковый диаметр, изменение скорости вращения обрабатываемой детали зависит лишь от работы нажимной педали. Если же барабан выполнить в виде ряда шкивов разного диаметра, желаемые обороты можно будет получать перебрасыванием ремня. Однако тогда нужно будет придумать приспособление для натяжения ремня при переводе его с большего шкива на меньший.
Для соединения перечисленных деталей и узлов в единую конструкцию служат деревянные стойки, опирающиеся на подпятники. И сами стойки, и подпятники изготовлены из досок толщиной 20 — 25 мм. Продольную прочность конструкции придают нижние и верхние связки. На одной из нижних — той, что длиннее, объединяющей все три стойки (из трубы или бруска), шарнирно крепится педаль. А над ней, на верхней связке (доска, как и у стоек, но в половину их ширины) устанавливается суппорт, на который будет опираться обрабатывающий инструмент: стамеска, долото, напильник или шлифовальный блок. Суппорт может передвигаться по горизонтали и закрепляться в нужном месте благодаря расположенному снизу эксцентрику с ручкой. Все детали суппорта изготавливаются из твердых пород дерева.
Основа узла — Н-образный корпус. Он может быть выполнен целиком или из брусков. В верхний паз вставляется опора для инструмента (брусок), а нижний скользит по бруску верхней стяжки станка. Фиксирующий его положение эксцентрик представляет собой металлический диск со смещенным от центра квадратным отверстием, такое же отверстие и у планки ручки. Входящий в них стержень-ось имеет такое же квадратное сечение, как и средняя часть вала передней бабки, где устанавливается барабан привода. Головка передней бабки заканчивается зубом, удерживающим обрабатываемую деталь.
Коленвал выполняется из стального прутка диаметром не менее 10 мм. На его хвостовик устанавливается втулка, служащая для предохранения деревянной стойки в месте вращения резьбовой части.
Соединение стоек с подпятниками и посадка педали понятны из рисунков. Задняя бабка в отверстии стойки может быть без дополнительной предохраняющей втулки, так как вращающаяся часть у нее только коническая насадка. Основная же деталь — ось — представляет собой болт М8 с барашковой гайкой и шайбой, упирающейся в стойку при зажиме детали. Конец болта заострен для облегчения вращения головки бабки (другое решение — использование закладного стального шарика).
Обрабатываемая деталь не должна быть прямоугольного сечения, иначе неопытному токарю недолго и пораниться, ведь инструмент удерживается только руками и опорой суппорта. Поэтому подавать последний к месту протачивания следует постепенно и очень осторожно.
Если предстоит обтачивать заготовку квадратного сечения, то предварительно необходимо скруглить ее грубым напильником (можно на этом же станке), и только после этого пользоваться резцами.
Николай ЛИКОВ,
София (Болгария)
Рекомендуем почитать
ЯСЛИ ДЛЯ БУРЕНКИ
Многие сельские жители, ранее не имевшие в хозяйстве коров, вынуждены сейчас их заводить. Ведь корова всегда помогала человеку выжить в трудное время, обеспечивая его молоком. Но и...
ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ: КАК ЕГО РАССЧИТАТЬ?
У начинающих конструкторов по-прежнему наблюдается потребность в простой и надежной теории расчета силовой установки самодельного летательного аппарата (СЛА) или аэросаней. Необходимые...
