Мотосани «Умка» (рис. 1) предназначены для передвижения по льду и укатанным дорогам. Несложная конструкция и относительная дешевизна санок позволяют строить их в условиях станций, клубов юных техников и в школьных мастерских. Правда, с помощью шефов, так как сварные работы при изготовлении мотосаней неизбежны.
В кружках и конструкторских группах, где нет оборудования для электросварных работ, можно собирать санки из стальных уголков размером 20X20 мм. При этом конструкция остается без изменений, но необходимы клепаные соединения. Санки в основном собраны из стальных труб ГОСТ 8734-58. Если взять облегченные трубы ГОСТ 1232-66 из стали 30ХГСА, вес санок значительно уменьшится. Однако не следует забывать, что этот металл поддается только аргонно-дуговой сварке.
1 — рулевой конек; 2 — вертлюг руля; 3 — бензокраник; 4 — болт крепления бензобака; 5 — труба рулевой колонки; 6 — топливный бак; 7 — руль; 8, 9 — обоймы; 10 — провод электрооборудования; 11 — трос управления дросселем; 12 — трос управления муфтой сцепления; 13 — хомутик бензопровода; 14 — двигатель; 15 — щиток цепи; 16 — сиденье; 17 — корпус сиденья; 18 — ведущее колесо 250X100; 19 — рама; 20 — моторама; 21— подножка.
Зимняя пора очень ограничивает выбор механических способов передвижения, так как до сих пор не решена проблема движителей, одинаково пригодных для любого снежного покрова. Шнеки трудно изготовлять даже в заводских условиях. Воздушные винты опасны и требуют большой мощности двигателей. (Кроме того, на аэросанях запрещено ездить в населенных пунктах.) Гусеничные варианты сложны в изготовлении и громоздки.
Перспективен, на наш взгляд, роторный движитель. Именно его ребята Дубненской СЮТ Московской области использовали на своих первых мотосанях, получивших название «Умка».
«Умка» «бегает» по заснеженным дорогам со скоростью 15 км/час, по льду — 18—20 км/час. По укатанным трассам «Умка» может буксировать лыжника, а по льду — двух конькобежцев.
ДВИГАТЕЛЬ применен велосипедный (Д5). Весь его комплект, кроме большой звездочки, используется на санках. Руль, детали рулевой колонки, обоймы, гайки, подшипники, фару и зеркало мы взяли со старого дорожного велосипеда. Стоп-сигнал — от мотоцикла.
КОЛЕСО-РОТОР лучше всего получается из «дутика» — небольшого колеса от планера или самолета размером 250Х100 с типовой втулкой. Шипы устанавливают в шахматном порядке по наружной окружности покрышки в два ряда. Камеру можно не ставить, так как жесткости покрышки вполне хватает. Если «дутиков» нет, можно из металла сварить колесо с шипами, а втулку взять от переднего колеса дорожного велосипеда.
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА состоит из звездочки двигателя, велосипедной цепи и звездочки задней втулки дорожного велосипеда. Цепь необходимо прикрыть щитком, входящим в комплект Д5, несколько укоротить его и соединить с опорной пластиной двумя винтами М5.
УПРАВЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕМ ставится на руль с левой стороны.
РУЛЕВОЙ КОНЕК вырублен из стали и по верхней кромке обложен дубом или ясенем на трубчатых заклепках для придания жесткости перу руля. Такое устройство позволяет легко управлять санями.
В условиях севера, где снег сбивается ветром до очень плотного состояния, вместо рулевого конька можно применить маленькие лыжи на полозьях. Тогда «Умка» сможет «бегать» и по целине.
1 — труба рулевой колонки; 2 — кронштейн глушителя (СТ. 3 — СТ. 45, толщина 3 — 3,5 мм); 3, 4 — передний и задний патрубки (сталь 30ХГСА, форму придать напильником и об-»кать на стержне Ø 22 мм); 5 — опорная пластина (СТ. 3 — СТ. 45, толщина 4 мм, 2 шт.); 6 — защитная пластина (СТ. 3 — СТ. 45, толщина 2 мм); 7 — раскос (труба сталь 18×2); 8 — опорная труба (сталь 22×2); 9 — опорная пластина (СТ. 3 — СТ. 45, толщина 3—3,5 мм); 10 — ограничительная муфта, 11 — ось моторамы (труба 18×2).
Несколько рекомендаций по изготовлению МОТОРАМЫ (рис. 2) и РАМЫ (рис. 3). Гнуть горячим способом трубы очень трудно и долго. Механические трубогибы есть не везде, поэтому советуем применить рычажные трубогибы. Сделать их очень просто. К полутораметровому обрезку 7,5-дюймовой трубы приваривают с обоих концов муфты различных диаметров. Двумя такими трубогибами, надев их муфтами на обрезок трубы, можно согнуть его под любым радиусом. (Прежде чем приступить к основной работе, потренируйтесь на ненужных обрезках) Трубы в местах соединений необходимо обработать круглым напильником так, чтобы торец плотно облегал другую трубу еще др сварки.
1 — рама (труба СТ. 22×2); 2 — подножка (СТ. 3, толщина 3 мм, 2 шт.); 3 — косынка (СТ. 3, толщина 3 мм); 4 — стяжная труба (сталь Ø 18 мм, подогнать по месту); 5 — ось моторамы (варить по месту — см. рис. 2).
Мотораму надо собирать в такой последовательности (см. рис. 2): в про-фрезерованные пазы в трубах 8 вставляют опорные пластины 5, соединяют их при помощи шпильки с гайками, поставив вместо втулки колеса отрезок трубы длиной 160 мм. После этого подгоняют и сваривают остальные элементы. Затем совмещают детали шарнирного соединения моторемы с рамой. После их установки и сварки последовательно приваривают опорную пластину 9, трубу рулевой колонки 1, раскосы 7.
Патрубки 3 и 4 на мотораме лучше всего сделать из обрезков велорамы, но обязательно с припуском по длине. Установив их в цапфы двигателя, но не затягивая гаек, произведите подгонку, выверьте осевую цепной передачи и затяните гайки окончательно. Поставьте чертилкой метки для повторной установки на место. Сняв двигатель вместе с патрубками, оберните картер мокрым листовым асбестом, установите двигатель с патрубками по меткам на мотораму и приварите. Снова проверьте осевую силовой передачи; небольшие отклонения можно выправить, отгибая патрубки рычажным трубогибом.
Корпус сиденья (рис. 4) используется для инструмента и батарей питания. На основу сиденья необходимо наложить микропористую. резину или поролон между двумя слоями брезента, пришить с помощью шпагата через отверстие Ø 2 мм, обтянуть дерматином, повинолом, пластиком или тканью с пленкой.
1 — пластина вертлюга (СТ. 45, толщина 6 мм, 2 шт.); 2 — основание вертлюга (СТ. 45); 3 — труба оси (сталь 23×2); 4 — обойма (дюралюминий АМЦ, толщина 1,5 см); 5 — лезвие рулевого конька (сталь 30ХГСА); 6 — специальный болт (СТ 3, 4 шт.); 7 — корпус сиденья; 8 — каркас сиденья (дюралюминий марки Д16Т, уголок 15x15x2 мм); 9 — шип (СТ. 45, 30 шт.)
Глушитель отрежьте от трубы, приверните к кронштейну, а потом, подогнув трубу с отверстием по месту, приварите.
Педаль-подножку нужно оклеить ребристой резиной.
Монтируя рычаги управления двигателя, обоймы, хомутики, подкладывайте под них аккуратные бандажи из изоленты или лейкопластыря.
Бензобак рассчитан для установки на велосипеде, и поэтому патрубок краника не совмещается с нашей конструкцией. Необходимо отрезать его, удлинить и вновь приварить так, чтобы краник занял место, указанное на рисунке 1.
Собранные мотосани подготовьте к окраске. Зачистите напильником сварные швы, при необходимости выровняйте их нитрошпаклевкой.
Снимите ржавчину и окалину стальной щеткой и наждачной бумагой, сильные вмятины труб поправьте напильником и прошпаклюйте, а затем зачистите наждачной бумагой. При необходимости повторите шпаклевку несколько раз, но добейтесь ровных, чистых поверхностей.
Красить мотосани лучше всего нитроэмалями, так как масляные краски портятся от бензина и масла.
Цвета окраски мотосаней должны быть яркими, но сочетаться друг с другом. Не применяйте алюминиевых и бронзовых порошков. Хорошо при окончательной отделке нанести на изделие с помощью рейсфедера тонкие линии жидкой нитроэмалью, а затем покрыть синтетическим бесцветным лаком.
Г. ЛЕВИН, директор СЮТ, г. Дубна, Московская область
Рекомендуем почитать
ВЫБИРАЕМ МОТОР ДЛЯ СЛА
Одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться самодеятельному конструктору моторного летательного аппарата, — подбор или изготовление силовой установки необходимой мощности,...
МЛАДШИЕ БРАТЬЯ ЭСМИНЦЕВ
Создатели эсминцев первого поколения — дестройеров, или, по отечественной классификации, истребителей — исходили из того, что главным предназначением новых кораблей будет борьба с...
