ЛЕГКОВУШКА НА ДВУХ КОЛЁСАХ

Мотоцикл и автомобиль — машины разные. В первую очередь, по уровню комфортности. А нельзя ли совместить достоинства двухколёсного транспорта с удобством легковушки? Оказывается, можно. И такие двухколёсные машины — автороллеры или мотомобили — иногда встречаются на улицах. Одну из конструкций предлагаем вам сделать самостоятельно.

Это транспортное средство представляет собой скутер с двигателем рабочим объёмом около 50см³, имеющий, в отличие от традиционных двухколёсных машин лёгкий пластиковый кузов с откидывающейся назад верхней частью, сиденье, почти как автомобильное, а также два дополнительных колёсика, которые можно поднимать и опускать подобно шасси на самолёте.

Приступим к работе. Начнём с рамы. Ясно, что без сварочного аппарата её не сделать. Потребуются стальные трубы с внешним диаметром 34 мм и толщиной стенки 2,5 мм, трубы диаметром 22 мм (с той же стенкой), а также передняя телескопическая вилка от мопеда любой марки или скутера. Рама рассчитана на колёса от мини-мокика рижского производства, однако сгодятся и от того же скутера. Надо иметь под рукой также листовую сталь толщиной около 2,5 мм.

Первым делом начертите раму в натуральную величину. Это позволит, ориентируясь по чертежу, правильно и точно нарезать заготовки, окончательно определить основные размеры элементов.

Как видно из рисунков, рама автороллера — хребтовая и состоит из сваренного двухтрубного Л-образного лонжерона, выполняющего одновременно и роль вилки заднего колеса. К каждой из труб приварены стальные пластины толщиной 4 мм с продольными пазами под ось. Пазы рекомендуем делать после установки пластин — это поможет выполнить работу точнее.

Теперь состыкуйте заднее колесо с трубами рамы, туго затяните гайки на оси и прикиньте, где будут находиться места сгиба. При изгибании трубы на небольшой угол набивать её песком не стоит — достаточно взять трубогиб. После взаимной подгонки трубы в двухтрёх точках стыкуются сваркой.

Далее установите колесо в переднюю вилку и зафиксируйте её на полу деревянными рейками в положении, показанном на рисунке. Таким же способом установите лонжерон рамы с задним колесом. Лонжерон при этом временно закрепите на рулевой колонке мягкой медной проволокой. Тщательно проверьте установку колёс — они должны находиться строго в одной плоскости. Если всё правильно, прихватите лонжерон к рулевой колонке сваркой в двух-трёх точках. После окончательной подгонки все сварочные стыки тщательно провариваются. В передней части соединение лонжерона с колонкой усиливается вырезанными из стального листа косынками.

Задний кронштейн крепления двигателя вырезают и сгибают из листовой стали толщиной 3 мм. Делается это по месту: сначала из картона вырезают шаблон и лишь после его примерки делается заготовка из металла. Так же подгоняют и передний кронштейн.

После обработки кронштейн прикрепляют к двигателю и устанавливают его с помощью проволоки на раме. Здесь также потребуется тщательная проверка правильности установки — ось цилиндра двигателя должна располагаться строго в плоскости симметрии рамы, а площадка под карбюратором должна быть строго горизонтальной. После прихватки кронштейнов — последняя проверка и окончательная сварка, которую производят при снятом двигателе.

Основа рамы подготовлена. Остаётся прикрепить поперечину — трубу, являющуюся шарнирной опорой дополнительных колёс, а также небольшие опорные площадки для крепления сиденья водителя. Всё. Раму можно считать окончательно собранной!

Для оси дополнительных колёс надо подобрать трубу такого внешнего диаметра, который позволил бы ей легко вращаться в шарнирной опоре. Если найти её не удастся, подойдёт труба или пруток меньшего диаметра, а для компенсации зазора используйте колечки, отрезанные от пластикового шланга. Они будут неплохими подшипниками скольжения.

Стойка шасси выполняется из стальной трубы с внешним диаметром 22 мм. К одному из её концов приваривается втулка, к другому — выточенная из прутка стальная ось. На левой стойке сваркой закрепляется отрезок стального прутка диаметром около 10 мм с резьбой под пластиковую рукоятку. Это рычаг управления шасси.

Дополнительные колёса должны иметь надёжную фиксацию в выпущенном и убранном положении. Механизм здесь не слишком сложен, и о его устройстве рекомендуем подумать самостоятельно.

Компоновка автороллера:

1 — переднее колесо (от мини-мокика или скутера); 2 — вилка переднего колеса (от мопеда любой марки); 3 — рулевая колонка рамы; 4 — усиливающая косынка из стального листа толщиной 2,5 мм; 5 — руль (от мини-мокика); 6 — откидная остеклённая часть кузова — «фонарь»; 7 — блоковое «стекло» (лавсановая плёнка); 8 — сиденье водителя (верхняя часть металлического стула, оклеенная поролоном и искусственной кожей); 9 — шарнир откидной верхней части корпуса («фонаря»); 10 — задние габаритные фонари и стоп-сигналы (световые приборы от мотоцикла или мотороллера); 11 — заднее колесо (от мини-мокика или скетера); 12 — втулочно-роликовая цепь (собирается из двух штатных мопедных цепей); 13 — глушитель (от мопеда любой марки); 14 — задний кронштейн крепления двигателя (выгнут из стального листа толщиной 3 мм); 15 — двигатель (типа Ш-58 или Ш-62); 16 — передний кронштейн крепления двигателя (выгнут из стальной полосы толщиной 3 мм); 17 — боковое поддерживающее колесо; 18 — стойка шасси (труба диаметром 22 мм); 19 — шарнир поворота поддерживающих колёс; 20 — рычаг выпуска и уборки колёс шасси; 21 — заднее окно (лавсановая плёнка); 22 — переднее окно (лавсановая плёнка); 23 — передняя фара (от мопеда любой марки)

Колёса для шасси — от детского велосипеда. Желательно, чтобы это были обрезиненные «дутики» или колёса со сплошными резиновыми (но не пластмассовыми) шинами диаметром до 200 мм.

Топливный бак автороллера — пластиковая или алюминиевая канистра ёмкостью 5 литров. Она оснащается стандартным мотоциклетным топливным краном с отстойником и устанавливается в задней части кузова. В пробке канистры необходимо просверлить дренажное отверстие.

Кузов — пластиковый. Правда, каркас надо собрать из деревянных реек сечением 20×20 мм.

Нижняя часть кузова подобна корпусу маломерных судов. Сначала из реек собирают элементы поперечного набора, а после установки их в соответствии с чертежом пристыковывают продольные рейки. Затем каркас обшивается. Советуем воспользоваться пластиком для облицовки кухонной мебели (встречается в хозяйственных магазинах). Склейка каркаса и его обшивка производятся на эпоксидном клее. Если не найдёте пластик, не огорчайтесь. Допустима обшивка из нетолстой (не более 3 мм) фанеры или даже оргалита такой же толщины. Возможны и другие варианты.

Верхняя часть корпуса выполняется похоже. А остекление сделайте из прозрачной плёнки, которую моделисты используют для обтяжки авиамоделей. В соответствии с размерами оконных проёмов заготовьте рамы из деревянных реек сечением 10×20 мм. С распорками. Далее раму накладывают на плёнку, обрезают по контуру с припуском 20 мм. После этого плёнку подворачивают и приклеивают к раме клеем БФ-2. Стык проглаживают электрическим утюгом, регулятор которого находится в положении «шёлк». Теперь раму можно установить в оконный проём, привернув шурупами.

Ваше окно, конечно, на первых порах будет не очень красиво — втугую натянуть жёсткую лавсановую плёнку сложновато. Воспользуйтесь утюгом — установите регулятор в положении «хлопок» или «полотно» и прогладьте лавсан. Он натянется и распрямится.

Окончательная отделка кузова несложна. Если облицовка пластиковая, достаточно прошпаклевать стыки эпоксидной шпаклёвкой (её можно приготовить из эпоксидного клея и талька) и окрасить — сначала нитрогрунтом, а затем нитроэмалью. Если кузов обшит фанерой или оргалитом, лучше всего после выравнивания поверхности шпаклёвкой оклеить его слоем стеклоткани по эпоксидной смоле и окрасить.

Особое внимание — к системе управления. Она мало чем отличается от мопедовской. На руле, позаимствованном от мини-мокика рижского производства, смонтированы ручка газа, рычаг переднего тормоза (с правой стороны), а также рычаг выключения сцепления (слева). Если двигатель рассчитан на ручной переключатель передач, его устанавливают на руле слева.

Пусковое устройство двигателя нуждается в доработке. В простейшем случае рычаг кик-стартера переставляют на шлицевом валу так, чтобы его было удобно нажимать ногой, сидя в кресле водителя. А более удобным будет тросовый стартёр. Для этого на шлицевой вал устанавливают шкив с намотанным на два-три витка капроновым шнуром. Свободный конец шнура выводят в удобное место для запуска левой рукой и снабжают рукояткой в виде перевёрнутой буквы Т.

И последний орган управления — рычаг уборки и выпуска шасси. Удобнее всего его разместить под левой рукой водителя. А тормозную педаль, которая приводит в действие колодки заднего колеса, — под правой ногой.

Первые выезды советуем проводить, не устанавливая верхней части кабины -«фонаря». Сядьте поудобнее на водительское место (разумеется, шасси при этом должно быть выпущено), установите переключатель передач в нейтральное положение и пусковым устройством запустите двигатель. Прогрев, начинайте движение — сначала на первой передаче, затем на второй. Шасси убирайте лишь когда почувствуете, что автороллер устойчив. Разумеется, управлять дополнительными колёсами поначалу будет непривычно, но этот навык легко вырабатывается.

При эксплуатации автороллера помните, что его двигатель охлаждается хуже, чем на мопедах. Потому проследите, чтобы отверстие в корпусе для охлаждения цилиндра располагалось в нише переднего колеса прямо против цилиндра, а его размеры были больше цилиндра. Если охлаждение окажется неэффективным и двигатель начнёт перегреваться, придётся поломать голову над принудительным охлаждением. Сделать его не так уж сложно. Надо снять с мотора правую крышку картера и на маховике — роторе генератора — закрепить алюминиевые лопасти центробежного вентилятора. Кожух-воздуховод можно выгнуть из алюминиевого листа или же выклеить из ткани и эпоксидной смолы на болванке из пенопласта, зашпаклёванной пластилином или нетвердеющей оконной замазкой.

И. ЕВСТРАТОВ, инженер